При наборе оборотов двигатель начинает рычать

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Касаний выхлопной нет(у бака было.устранил).Соединения смотрел.задний где кольцо чуть чуть сифонит.а так нормально. .Рнемень по осени подтягивал,метки не смотрел.

Метки смотрели, все на месте.

zmosya А какие у тебя глушители. Я вот купил производства Тольяти. поверив тупому продавцу что это оригинал что на АвтоТазе ставят.. Начал ставить. а трубы как угодно встают. но только не как нужно. Мало того что трубы кривые и не стыкуются. так ещё и сделаны из фольги. Сдал это Г. и взял производство АвтоВаз. там метала раза в 3 больше. По весу сразу замечаешь разницу.

До этого покупал на свою ниву Питерский глушитель. некс. или както так. После установки. что он есть что его нет. разницы не какой.

Как вариант.. смотри шпильки в коллекторе. может забыл одну завернуть. У меня на ниве к коллектору защита стартёра прикручивается. Один раз забыл шпильку эту в крутить. тарахтение стояла как от трактора.

Источник

Дребезжания или стук двигателя.

Если ваш двигатель издаёт грохот или шум похожий на удары, который при увеличении оборотов становится все громче, то это может означать, что у вас серьезные неисправности силового агрегата автомобиля.

Если вы услышали звук типа «тук-тук-тук» или т.п.звук, то возможно масленый насос в машине не подает масло с необходимым давлением или те же клапана двигателя требуют корректировки зазоров. Сам стук в двигателе необязательно может означать серьезную с ним проблему, но любой посторонний звук в моторе требует квалифицированной диагностики специалистом. Чем раньше Вы это сделаете, тем лучше будет для вас.

Если это стук находится и раздается откуда-то из глубины двигателя, то вполне вероятно, что Вас ожидает (предстоит) дорогостоящий ремонт мотора. К примеру, такой подобный стук в двигателе может указывать на неисправность допустим шатунных подшипников и т.д., заменить которые обойдется для вас в немалую денежную сумму.

Постарайтесь друзья в этом случае не тянуть с диагностикой и с самим ремонтом, поскольку изношенные шатунные подшипники могут серьезно повредить сам двигатель, что непременно приведет вас к более дорогостоящему ремонту.

Процесс ремонта

Последствие замерзания конденсата в шлангах вентиляции, может привести к тому, что прокладку под клапанной крышке может просто выдавить давлением, в следствии чего может появится течь. Для устранения данной проблемы необходима замена данной прокладки, также в процессе замены потребуется настроить (отрегулировать) зазоры клапанов и метки на шкивах. В данном фото отчёте показано как своими руками произвести регулировку клапанов и замену прокладки клапанной крышки на автомобиле Chevrolet Aveo c бензиновым двигателем 1,2 л. B12S1.

На данном изображении показана течь, причина которой является выдавленная прокладка. Заменой которой мы и займёмся.

Данная работы достаточно трудоёмкая, но не сложная. Для замены потребуется:

Головка на 17 и на 10 или обычный накидной ключ на всё те же 10 и 17;
Шестигранник на 5;
Обычный гаечный ключ на 12;
Набор щупов и обычная плоская и крестообразная отвертка;

На Авео с мотором 1.2 B12S1 8-кл. значение зазор клапанов должно быть следующим:

на холодом двигателе — Впуск 0.15±0.02; Выпуск 0.2±0.02.
на горячем — Впускные 0.25±0.02; Выпускные 0.3±0.02.

Приступаем непосредственно к процессу:

Даём двигателю остыть.
Собираем необходимые инструменты.

Набор инструментов для проведения процесса.

Демонтируем высоковольтные провода.

Первым делом необходимо отсоединить высоковольтные провода от модуля зажигания, низковольтный разъем и шланги вентиляции картера.

Снимаем верхний защитный кожух механизма газораспределения.

Отвинчиваем четыре болта кожуха ремня ГРМ и восемь болтов клапанной крышки затем снимаем их.

Выкручиваем восемь болтов крепления клапанной крышки, а затем удаляем её.

Нумерация цилиндров идет от кожуха ремня ГРМ, имеет такой порядок: те что находятся поближе к радиатору — выпускные клапана, а те что дальние — впускные.Затем проворачивая коленвал, по часовой стрелке, ставим поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку. Совмещая метку на шкиве с меткой на кожухе.

Выставляем метки распредвала. Обозначение имеется на шкиве. Меток всего две — для первого и второго цилиндров.

Меток на шкиве должно быть две:Первая для первого цилиндра;Вторая для четвертого;Отличить их просто, на шкиве 5 спиц, метка для 1-го цилиндра находится между спицами — «в разбеге» а для 4-го-на уровне спицы. Метки друг от друга расположены на 180 градусов.Проверяем зазор на выпускном клапане 1-го цилиндра.

При помощи щупа проводим замеры зазоров.

При необходимости регулируем зазор.

Если имеется необходимость — проводим регулировку зазоров.

Вторая часть регулировки.

Устанавливаем новую прокладку и проводим установку прокладки клапанной крышки. Затяжка болтов проводится по схеме.

Тут же самую операцию проделываем для 1-го и 2-го впускного клапана и выпускного клапана 3-го цилиндра.После проворачиваем коленвал на 360 градусов, распредвал повернется на 180 градусов (совмещаем 2-ю метку) и проверяем зазоры на впускном клапане 3-го цилиндра, впускном клапане 4-го цилиндра и выпускном клапане 2-го цилиндра и выпускном клапане 4-го цилиндра.По завершению регулировки собираем все в обратной последовательности. Новую прокладку вставляем в специальные пазы.Затягиваем крышку и собственно всё.

Выбор детали

Прокладка клапанной крышки имеет каталожный номер — 96325175. Средняя стоимость составляет — 500 рублей. Кроме этого, имеется ряд аналогов, которые можно устанавливать:

Новая прокладка крышки клапанов.

Koreastar KGXD-035 — 200 руб.
Pmc P1G-C014 — 200 руб.
Amd AMD.AC88 — 300 руб.
BGA RC7331 — 400 руб.
Blue Print ADG06717 — 500 руб.
Reinz 71-54182-00 — 800 руб.
Payen JM5302 — 1000 руб.

Износ распылителей

Распылители форсунок имеют пятый класс точности изготовления. Настолько точная деталь полностью исключает попадание грязи и воды. Смазывается распылитель дизельным топливом. Повреждение рабочей кромки распылителя значительно ухудшает качество распыла топлива и искажает направление впрыска. Вопреки общепринятому мнению повреждённые некачественным ДТ форсунки нельзя промыть или почистить. Устранить неисправность возможно только путём замены распылителя. Стук является одним из симптомов износа распылителя форсунки.

Стук форсунки – это ранний и очень верный признак сигнализирующий о необходимости замены распылителей. Иногда ненадолго помогает регулировка давления впрыска (в процессе работы и износа распылителя давление естественным образом понижается). Причина происходящего в следующем: у изношенных распылителей уплотнительный поясок иглы существенно больше чем у нового, а следовательно при одном и том же усилии пружины удельное давление на уплотнительный поясок меньше и распылитель не уплотняется, т.е. малейшего нарушения (будь то воздух или лаковое отложение) достаточно чтобы он перестал распылять топливо. Мотор на это реагирует стуком. Только не надо думать, что уменьшившееся удельное давление можно скомпенсировать более тугой подтяжкой пружины. Это будет уже вмешательство в условия работы ТНВД и в рабочий процесс двигателя и тут легко дров наломать. Иногда помогает хорошая промывка иглы и полости распылителей от лаковых отложений, но, во-первых, это надо делать, имея некоторую подготовку, а во-вторых учесть, что распылители сейчас не так уж дорого стоят и замена их тоже не ужасная операция. А также то, что езда на льющих распылителях однозначно приводит к растрескиванию или прогоранию головки блока, а в некоторых моторах и поршней, то есть смысл подойти к этой проблеме внимательно.

Форсунки дизельные электрические и многие другие для своего авто вы сможете подобрать на нашем сайте

Источник

Булькающий звук в машине при запуске двигателя

При работающем моторе со стороны капота слышно какое-то подозрительное бульканье, причем от температуры двигателя это не зависит. Что это может быть?

Доброе время суток! Бульканте, . интересно. а у кого-нибудь «рокот» из под капота слышал? при чем слышно только из салона. ( что-то вроде тр-тр-тр-тр-тр) . проявляется всегда по разному, и закономерности пока не установил. Машинка 2112 16V.

у меня иногда проявляется. исчезает, когда на газ жмёшь.

Т.е. бульканье происходит в момент падения струйки тосола на его поверхность, находящуюся в бачке. Вот!

Мужики! Без паники! Все пучком. Заведите мотор и откройте капот. Слышо бульканье? Естественно! Теперь открываем про бку расширительного бачка и наблюдаем, как из верхней трубки тосол льется вниз, создавая такой звук. Т.е. бульканье происходит в момент падения струйки тосола на его поверхность, находящуюся в бачке. Вот!

Аналогичная ситуация, машина 21124 1,6 16V. новая. Звук (тр-тр-тр

Так все же народ, нормальное это явление или нет? Могет при продаже что не докрутили

Булькает расширительный бачок. По первости напрягало, потом, уже 2года как, привык. А бубнит периодически корыто абсорбера — отключил на хрен вместе с датчиком кислорода. Вместо катализатора — труба.

Молодец-«7». Двигатель выкинь нахрен, поставь педали о велосипеда. Ничего бубнить/бурлить не будет. Будет только пердеть. А так, ничего личного

2 Leon112 Да, не — до педалей не дорос. Поставил только распредвалы, разр. шестерни, заслонку 54мм, ну и прошивка другая. В такой ситуации от каталлизатора и адсорбера пришлось избавиться. Ходовая это другая песня. Бачок как булькал, так и булькает — зараза. А педали это круто, если поставишь — поделись восторгом.

Да-нееееее, себе врят ли поставлю, т.к. меня вся приблуда, которую ты выбросил-устраивает Ну а самое главное-то не сказал — стоило всё-это потраченных денег или нет? Только давай не ДА или НЕТ, а с подробностями. Кстати, адсорбер на мощность и приемистость не влияет. А с грамотной прошивкой и нейтрализатор можно было оставить. Не мешает он.

Я думаю, что не стоило засирать тему, потому как меня например все-таки волнует как победить бульканье бачка ОЖ.

Один способ знаю — поставить бачок старого образца с датчиком, но во первых их нет, а во-вторых — лопнет.

булькает стопудово бачок, потому что у меня нету этого абсорбера!

диаогностировать просто — на хх рукой резко дергаешь тросик ДЗ чтоб движок с места до 4-5 тыщ крутанулся. если прокладку сечет — и увидишь и унюхаешь.

Аналогичная ситуация, машина 21124 1,6 16V. новая. Звук (тр-тр-тр

Так все же народ, нормальное это явление или нет? Могет при продаже что не докрутили

У меня все то же самое. Сначала думал, что ремень ГРМ, но странное — слышно «тр-тр-тр-тр-тр» только с водительского места, при оборотах

1900-2000 потом перестает. Как-то потрогав абсорбер, заметил что трясется и издает похожий на «тр-тр-тр-тр-тр» звук. Снял его и обклеил 2-х сторонним скотчем крепление изнитри. Звук этот стал слышен вдвое меньше, а то и совсем не слышно.

Источник

Надежность, слабые места, ремонтопригодность

При оценке любого двигателя каждого автомобилиста, кроме технических характеристик, интересуют еще ряд эксплуатационных факторов. Рассмотрим наиболее значимые из них.

Надежность

ДВС B12D1 зарекомендовал себя как простой, надежный и устойчивый в работе силовой агрегат. В большей степени этому способствует отсутствие множества современных «наворотов». Например, таких, как Common Rail, VVT-I системы Dual VVT-iW и других «новшеств», серьезно усложнявших конструкцию мотора. К сожалению, улучшение технических характеристик в подавляющем большинстве случаев приводит к снижению надежности.

В рассматриваемом случае, скорее всего, разработчики двигателя руководствовались принципом – чем проще, тем лучше. И, надо отметить, что у них все получилось. Подтверждением сказанного является значительное превышение пробега, заявленного производителем.

Отзывы владельцев авто с этим двигателем подтверждают его надежность. Вот один из них (стиль автора сохранен):

Двигатель получился весьма надежным и довольно редко беспокоит своих владельцев.

Слабые места

Несмотря на высокую надежность слабые места в двигателе все-таки имеются. Наиболее опасным считается обрыв цепи ГРМ. В этом случае загиб клапанов неизбежен. К таким же последствиям приводит перескакивание цепи в случае ее растяжения. Ресурс цепи, заявленный производителем, составляет около 250 тыс. км пробега автомобиля.

Очередным слабым местом является отсутствие гидрокомпенсаторов. Для сохранения теплового зазора, а значит и корректной работы двигателя, клапаны приходится периодически регулировать. Одновременно рекомендуется заменять маслосъемные колпачки. Игнорирование регулировки может привести не только к потере мощности, но и к заклиниванию клапанного механизма. В результате ГБЦ будет выведена из строя. Периодичность регулировки зазоров клапанов и замены маслосъемных колпачков – каждые 90 тыс. км.

Не является редкостью засорение топливного фильтра, находящегося в бензобаке.

Некоторыми автолюбителями отмечается выход из строя высоковольтных проводов системы зажигания.

Работниками автосервисов зафиксированы ряд обращений по поводу сбоев в работе навесного оборудования и незначительных подтеканий масла.

Как видим, слабые места имеются, и они довольно серьезные

Но, обратите внимание, все они не являются конструктивной ошибкой при проектировании. Это означает, что они могут проявиться, а могут и нет

Все зависит от своевременного, качественного и полнообъмного технического обслуживания двигателя, а также соблюдения рекомендованных производителем правил его эксплуатации. Об этом более подробно будет написано чуть ниже.

Ремонтопригодность

Вопрос ремонтопригодности двигателя не вызывает больших проблем. В первую очередь чугунный блок цилиндров позволяет проводить многократную расточку гильз под необходимые ремонтные размеры. Положительное влияние на капитальный ремонт оказывает простота устройства самого мотора.

Для тех, кто не хочет для ремонта использовать оригинальные запчасти или их аналоги, всегда к услугам многочисленные авторазборки. Там легко найти нужную деталь за малые деньги. Правда, нужно иметь в виду, что за ее качество никто не поручится. Тем не менее, многочисленные случаи из практики подтверждают, что запчасти, приобретенные на авторазборках показывают идеальные результаты эксплуатации после их установки на ремонтируемый двигатель.

Шумы при запуске холодной машины, что может провоцировать их

Ниже подробно рассматриваются основные наиболее распространенные типы аномальных шумов при пуске машины на холодную, а также их возможные причины:

Звук сложного запуска двигателя. При трогании на холодную, отмечается низкая интенсивность света фар, а таке воспринимается ощущение звука, будто бы автомобиль запускается без силы. Это симптом, возникший из-за проблем в аккумуляторе (с низким уровнем заряда или в плохом состоянии) или на клеммах (что, возможно, плохо проводят контакт).
«Катание на коньках» стартера (“грррррррр…”). Если при трогании с места автомобиль начинает издавать шум трения между шестернями, возможно, проблема со стартером.
Шум в двигателе (“чоф, чоф…”). Если слышен шум при запуске холодного двигателя, который похож на “чоф, чоф…” и ощущается сильный запах топлива в салоне автомобиля, возможно, что форсунки уже не герметичны, либо находятся в плохом состоянии. Шум, который производят форсунки является очень характерным и это происходит из-за эффекта выброса паров топлива во внешнюю сторону крышки клапанов.
Шум трения металла. Может случиться, что при пуске двигателя на холодную, был слышен шум трения между металлическими частями из района двигателя. Эта ситуация может быть симптомом, вызванным неисправностью водяного насоса. Этот металлический шум может возникнуть при контакте турбины водяного насос с самим корпусом насоса.
Металлический шум (звон) из зоны выхлопа. Иногда, может случиться, что какой-то протектор утечки или хомут ослаблен или раскололся. “Звон”, производится по металлической части которая открепилась или присутствуют трещины.
Скрип из салона автомобиля. Если возникает шум при запуске автомобиля в холодную и он похож на скрип, идущий от внутренней части салона автомобиля, возможно, что вентилятор отопления находится в плохом состоянии (наверное, нарушена ось равновесия или отсутствует смазка).

Звук вибрации металлических листов при запуске. Шум от вибрации металлических листов при трогании, как правило, связан с плохим состоянием трубо протекторов. Эти протекторы могут треснуть или сломаться из-за внешних факторов, таких как температура, механическое воздействие, и др.
Скрип в районе двигателя. Скрип в районе двигателя при трогании может возникать из-за ролика или натяжителя ремня ГРМ в плохом состоянии. Это происходит потому, что ролики или натяжители могут разболтаться
Прерывистость или стук в районе подкапотного пространства. Этот шум при запуске автомобиля на холодную происходит, как правило, по причине цепи ГРМ в плохом состоянии (растянута или неисправна). В этом случае, цепь врезается в коньки и производит эти стуки, особенно, если двигатель не горячий.
Вибрация пластика в районе двигателя (“трррррр…”). Вибрация, изменения температуры или старения материала, моет быть вызвана тем, что крышка которая закрывает двигатель растрескалась или ее опоры были повреждены, и, соответственно, слышна вибрации пластмассы.
Металлический шум точно во время запуска, в сопровождении вибрации по кузову и рулю. Можно рассматривать этот симптом, если поршни двигателя находятся в плохом состоянии. Эти симптомы могут привести к неисправности более серьезной.
Шум, будто бы перезвон метала при старте (“кло, кло,…”). При трогании, может возникнуть шум, звона металла, причиненный аварией руля. Это может быть вызвано дисбаллансировкой руля, вызывая вибрации, которые определяют этот шум. Он очень характерный.
Громкий свист в моторном отсеке. Другой возможный шум при запуске автомобиля в Мороз — это свист из подкапотного пространства, который, возможно, вызван деффектом в выпускном коллекторе. Трещины на этой детали, или прокладка в плохом состоянии, и то и другое может создать такой сильный свист.
Болтание двигателя или негармоничные шумы. Существует вероятность, что в двигателе возникают такого рода звуки, когда из строя выходят внутренние детали. Как правило, эту неисправность трудно определить, поскольку, чтобы диагностировать точно, нужно разбирать двигатель.

Chevrolet Aveo 1.2 (T250) 4дв. седан, 84 л.с, 5МКПП, 2006 – 2010 г.в. — регулировка зазоров в приводе клапанов

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя

Для чего нужна регулировка клапанов У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Если клапаны неправильно отрегулированы — это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать — снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать — услышите отчетливый металлический стук. Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов? Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.

Что будет, если будут большие зазоры клапанов

Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.

Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как происходит регулировка

Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

Потом, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать только по часовой стрелке и только за ручку «кривого стартера» (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора

Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность

ПОЧЕМУ НА НЕКОТОРЫХ МОТОРАХ КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НУЖНО Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора

Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются «гидрокомпенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

Если в двигателе транспортного средства гидрокомпенсаторов нет, то регулировать клапана необходимо вручную. О том, что пришла пора заняться этим делом, довольно легко узнать по некоторым симптомам. Одним из них является характерное «цокание» клапанов, которое уже было упомянуто выше, а другим — то, что двигатель начинает «троить», в его цилиндрах или существенно падает, или же полностью пропадает компрессия. Как только проявляется хотя бы один из этих симптомов, необходимо проверить размеры промежутков в клапанном механизме.

Источник

Причина №3. Датчик положения распредвала

Сигнал датчика ЭБУ использует для согласования процессов впрыска топлива в соответствии с порядком работы цилиндров. На основании сигналов датчиков положения коленчатого и распределительного валов блок управления устанавливает угол опережения зажигания и цилиндр, в который следует подать топливо.

До начала вращения двигателя стартером, ЭБУ понятия не имеет в каком положении сейчас находятся поршни и клапана и куда необходимо подавать топливо, так как еще нет сигналов от ДПРВ и ДПКВ. Поэтому при неверном сигнале ДПРВ, запуск двигателя будет не с первого раза.

Также стоит отметить, что неверный сигнал ДПРВ далеко не всегда происходит по вине самого датчика. Очень часто в этом виновата его проводка и некорректная установка датчика. О правильной установке датчика подробно написано и показано тут

При этой причине также, после запуска мотора, в выхлопе может ощущаться стойкий запах бензина.

Причина №4. Подсос воздуха

Запуск двигателя зависит от температуры окружающей среды. Чем ниже температура, тем больше воздуха и топлива необходимо в момент запуска.

Поэтому перед запуском ЭБУ анализирует данные температуры и, основываясь на эти показания, открывает канал РХХ на необходимое количество шагов.

В этот момент ЭБУ не знает о наличии подсосов воздуха мимо канала РХХ. Блок управления лишь берет значения из своей памяти, что при такой температуре необходимо открыть РХХ на столько-то и обеспечить длительность впрыска такую-то.

Поэтому при запуске у нас получается избыток воздуха и двигатель не может запуститься. Только после нескольких попыток, когда во впускном коллекторе и цилиндрах появились пары топлива от предыдущих неудачных попыток, двигатель запустится.

Поэтому в этом случае необходимо проверять впуск на подсос воздуха. Обычно он довольно серьезный, поэтому даже простой дымогенератор его покажет.

К слову, наиболее часто подсосы встречаются через клапан вентиляции картера и через прокладки между впускным коллектором и двигателем.