Как прокладка приемной трубы влияет

Как заменить глушитель на шевроле лачетти самостоятельно

Как заменить прокладку приемной трубы ваз 2109

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

я смотрю на гайки которые предстоит открутить

Подскажите что заранее надо прикупить

обмотать на ночь тряпкой смоченной в керосине.

А если WD-40 обрызгать?

И как потом ехать до гаража? Будет-ли толк от брызгалок и замочек если труба потом прогреется?

А графиткой при обратной сборке рекамендуется намазывать?

К стати: что за маленькая трещетка? Можно ссылочку какую-нибудь что-бы знать что смотреть?

Возьми прокладку и новые латунные или обмедненые гайки

Через сколько примерно не подскажете?

Предстоит замена прокладки приемной трубы, есть следующие вопросы:

2. Что еще нужно купить: 4-ре латунные гайки, 4-ре шпильки М8х25, что-нибудь еще?

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темыВы не можете отвечать на сообщенияВы не можете редактировать свои сообщенияВы не можете удалять свои сообщенияВы не можете голосовать в опросахВы можете вкладывать файлыВы можете скачивать файлы

Источник

Как заменить графитовое кольцо уплотнителя

Уплотнительное графитовое кольцо глушителя стало деталью двигателя, которая позволяет изолировать газовый стык в зоне соединения основного (или заднего) глушителя и средней его части (дополнительного глушителя) – резонатора. Оно предназначено также для обеспечения плавного движения взаимного перемещения двух соединенных труб.

Для проведения такого ремонта вам понадобятся:

  • новое уплотнительное кольцо;
  • подъемник или эстакада;
  • средство «жидкий ключ»;
  • ключ с головкой 13”;
  • смазка для высокотемпературных зон – будет применяться на направляющих суппортов системы тормозов;
  • металлическая щетка или наждак для снятия ржавчины;
  • средства индивидуальной защиты – перчатки и очки.

Замена этой детали не предусмотрена, если уплотнительное кольцо перегорело, то его просто следует заменить. Это процесс довольно простой и не требует особых знаний:

  1. Достаточно открутить болты, соединяющие стыки труб. Зачастую эти фланцы (подпружиненные болты) со временем покрываются ржавчиной, поэтому нужно иметь под рукой специально средство для облегчения процесса откручивания, к примеру «жидкие ключи». Если же автомобиль довольно старый, а ржавчину вы победить не в силах, то можно срезать их болгаркой, а потом заменить новыми.
  2. Когда фланцы снять, вам останется отклонить трубу резонатора и снять с его патрубка поврежденное уплотнительное кольцо. Иногда она крепко прилипает к трубе, поэтому подковырните его отверткой, и оно отойдет.
  3. Если фланцы были благополучно сняты, то прежде, чем ставить их на место, очистите их наждаком или щеткой от ржавчины и нагара.
  4. Далее установите новое уплотнительное кольцо на фланец самого резонатора и соедините патрубки глушителя.
  5. Последним этапом является скрепление труб хомутом и болтами, которые чаще всего идут в наборе с новым кольцом.

При работе соблюдайте осторожность. Хоть процесс и довольно простой, но при снятии старого уплотнительного кольца может произойти его разрыв, особенно если оно уже успело изрядно прикипеть к трубе

Кольцо, сделанное из металлокерамики, поэтому хрупкое и может отстреливать осколками, поэтому защитите глаза специальными очками.

Если же вы своевременно не выполнена замена уплотнительного кольца глушителя, то вы будете постоянно дышать выхлопами в салоне. К тому же из-за его поломки под капотом будет накапливаться невероятное количество сажи, очистить которую крайне сложно, этот процесс долгий и затратный.

Если у вас возникли проблем с выхлопной системой автомобиля, тогда лучше всего провести обследование и выполнить ремонт как можно быстрее. Для этого вовсе не обязательно привлекать специалистов, поскольку в силу своего строения выхлопная система любого автомобиля весьма проста в обращении. Ее несложно разбирать и менять детали, поэтому будь это замена целой секции или уплотнительного кольца, вы сможете выполнить эту работу и самостоятельно

Главное, соблюдать все меры предосторожности, выполнять замену по инструкции и работать с автомобилем, который уже успел остыть после езды

Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…

4 комментария

  • Антон says: У меня сильно греется коллектор выхлопной трубы – он у меня под сиденьем, пышет так, что страшно руку засунуть. Чем бы его теплоизолировать, чтобы недорого и эффективно?

    Мирослав says:

    Можешь у сантехников поспрашивать – они для обматывания труб используют пожароустойчивую ленту. По идее должно помочь. Кстати за счёт этого и мощность подрастёт – проверено на собственном опыте, лошадок прибавило ощутимо.

    Антон says:

    Не понял, за счёт чего лошадки добавляются – какая связь с температурой коллектора?

  • Станислав Вячеславович says: Добрый день. Теплоизоляция коллектора удерживает в нём большее количество энергии, что повышает эффективность его работы и позитивно отражается на функционировании турбокомпрессора.

Замена выпускного коллектора и прокладки

При демонтаже коллектора прокладка практически в любом случае разрушается. Поэтому стоит снять ее остатки с деталей. Замена прокладки выпускного коллектора калина – это несложный процесс. Не рекомендуется использовать герметики и другие сторонние вещества. Они могут в дальнейшем попасть в картер.

Замена самого коллектора элементарна – просто берем новую деталь и ставим ее по тому принципу, как она была присоединена. Сбор системы – это просто обратный порядок шагов, указанных в прошлом разделе.

Совет! Не забывайте про чистоту. Это важный фактор долгой и беспроблемной эксплуатации авто.

Источник

Выпускной коллектор ваз 2110 – замена и ремонт

В некоторых случаях при запуске двигателя из-под капота может появиться дым и запах газа. Чаще всего это сигнализирует о том, что мог перегореть выпускной коллектор, и на ваз 2110 его необходимо менять, так как произошло перегорание металла. И здесь не стоит затягивать с заменой или ремонтом, так как все эти проблемы могут плохо сказаться на работе двигателя в целом. Заменить деталь можно и своими руками, здесь нет ничего трудного.

Обычно место прогара практически не увидеть, но при работающем двигателе необходимо открыть капот автомобиля. И далее рассмотреть, откуда выходят выхлопные газы, если они проходят со свистом, то идут мимо приемной трубы, а идет через прогоревшее место.

Причины поломок приемной трубы Ваз2114

Так как узел крепится непосредственно под днищем автомобиля, а наши Российские дороги оставляют жалеть лучшего, то наиболее распространенное явление это заезд в яму (еще хуже, если она скрыта под лужей) с последующим повреждением, как самой приемной трубы, так и места ее соединения с глушителем. Второй по распространенности причиной является уязвимость самой прокладки. Дело в том, что на нее постоянно оказывается сильное воздействие горячих выхлопных газов, потому в условиях агрессивной среды, ускоряется разрушение изделия (выгорание)

«Обратите внимание на то, что если вы диагностировали износ или повреждения непосредственно на самой трубе, замену следует проводить не только узла, который поврежден, но и уплотнительной прокладки. Такой подход обеспечит наилучшую долговечность и износостойкость всего участка трубы, а старая прокладка не станет «узким местом» во всей выхлопной магистрали»

Устранение неисправностей глушителя

Самостоятельно провести работы по ликвидации неполадок в глушителе при некоторой сноровке можно достаточно быстро, если соблюдать четкую последовательность действий. Ремонт можно условно поделить на несколько этапов:

  1. Демонтаж глушителя.
  2. Визуальный осмотр и выявление неполадки.
  3. Непосредственно ремонтные работы.
  4. Обратный монтаж глушителя.

Никаких осложнений при работе возникнуть не должно, а устранение проблем осуществляется одним из способов, описанных далее.

Ремонт глушителя холодной сваркой

Все большую популярность в последнее время приобретает метод холодной сварки, позволяющий быстро и качественно залатать любую пробоину. Холодная сварка – это универсальный состав, который очень быстро застывает и имеет отличную сопротивляемость воздействию масла, бензина и других агрессивных веществ.

Холодная сварка выпускается в двух формах:

  1. Жидкой. Для создания качественной заплатки используется жидкая смесь: она становится оболочкой и крепежным материалом для армирующих элементов. В результате получается надежное соединение с деталью.
  2. Пластичной. Такой состав, помимо высокого качества соединения, отличается превосходной адгезией, позволяющей осуществлять ремонт на плохо подготовленных поверхностях.

Для качественного ремонта глушителя при помощи холодной сварки необходимо соблюдать следующий алгоритм работы:

  1. Сначала поврежденный участок обрабатывается наждачной бумагой для создания ровной поверхности, на которой материалу будет легче закрепиться.
  2. Далее очищенный участок необходимо обезжирить. Для этих целей хорошо подходит бензин или спирт.
  3. После подготовки участка нужно взять необходимое количество клеевого состава и привести его в рабочее состояние согласно приложенной инструкции.
  4. Готовая смесь наносится на поврежденный участок и разравнивается. Работу нужно выполнять как можно быстрее: герметики начинают засыхать уже через несколько минут после нанесения.
  5. Финальный этап – просушка. Готовую деталь необходимо оставить на некоторое время, чтобы дать клею полностью высохнуть.

Ремонт глушителя холодной сваркой – это быстрый и надежный способ избавиться от небольших прогаров или отверстий в детали, но при серьезных повреждениях лучше воспользоваться более надежными методами.

Когда стоит менять прокладку

Мысли по замене прокладки под головкой блока цилиндра не возникают на пустом месте, скорее всего уже что то произошло, а именно :

  • Интервал замены 50 – 80 тысяч километров, именно столько проходит прокладка хорошего качества и установленная без нарушений.
  • Потёки масла на блоке двигателя, иногда через прокладу ГБЦ может уходить масло
  • Утечка антифриза. На стыке блока, где установлена прокладка также со временем может уходить антифриз
  • Пробита прокладка и антифриз попадает в цилиндры.

Последний вариант самый печальный, так как попадание в цилиндры лишних жидкостей – антифриза и лишнего масла пагубно влияет на ресурс двигателя и сказывается на его работе.

Ремонтируем глушитель холодной сваркой

В первую очередь необходимо найти образовавшуюся щель, через которую наружу вырываются газы. Если ее нет и глушитель «стреляет» при сбросе газа, то проблема кроется намного глубже. Если же отверстие все такие есть (его легко определить по образовавшимся вокруг темным пятнам), то необходимо выполнить следующие шаги:

  • Обработайте поврежденный участок наждачкой, чтобы сварка лучше схватилась.
  • Обезжирьте поверхность, на которую будет нанесен состав, спиртом или бензином.
  • Смешайте холодную сварку, как указано в инструкции.
  • Перчатками нанесите необходимое количество состава на участок с трещиной и разровняйте его.
  • Просушите деталь и оставьте ее на некоторое время, пока нанесенный материал не застынет (время застывания также будет указано в приложенной инструкции).

В процессе работы важно помнить, что холодная сварка относится к типу герметиков, поэтому она довольно быстро застывает. Исходя из этого, работать нужно довольно быстро

Помимо такого метода ремонта прохудившегося глушителя, можно использовать и другие материалы.

Самостоятельная замена

Замена коллектора выпускного ваз 2110

  • машину нужно загнать в гараж;
  • под капотом повесить лампу с защитным фонарем;
  • перед началом проведения ремонта тосол необходимо слить из бачка;
  • отсоединить клеммы аккумулятора;
  • вынуть его;
  • поставить на стеллаж;
  • отсоединить от ресивера шланг вакуумного усилителя;
  • также отсоединить шланги электрической пневмоклапанной крышки, регулятора давления рампы;
  • отсоединить фишки датчика дроссельной заслонки, регулятора холостого хода;
  • отсоединить трос привода дроссельной заслонки;
  • ослабить хомут на шланге подачи воздуха в корпус датчика расхода воздуха;
  • отсоединить его;
  • ослабить хомуты для крепления шлангов к дроссельному патрубку и вентиляции картерных газов на крышке головки цилиндров;

Замена катколлектора ваз 2110

  • снять шланги парой;
  • ослабить хомут шланга вентиляции картера;
  • снять его с дроссельного узла;
  • таким же образом произвести дальнейшие работы со шлангами поступления и отвода охлаждающей жидкости.
  • ослабить хомут;
  • отсоединить шланг продувки адсорбера;
  • снять дроссельный узел;
  • удалить уплотнительную прокладку.

Снимать ресивер нужно в сборе с дроссельным узлом. Кроме того, необходимо отсоединить от узла все шланги подводящие, отводящие, фишки датчика холостого хода. Внимательно проверить, убедиться, о полном ослаблении всех креплений.

Открутить 2 гайки для крепления к ресиверу кронштейна трубок подачи и отвода топлива. То же — 1 гайку крепления ресивера к кронштейну, 5 штук крепления к впускному коллектору. Снять ресивер, удалить прокладку.

Как избавиться от проблемы

Прокладка глушителя обычно не подлежит какому-либо ремонту. Если прокладка (кольцо) глушителя повредилась, то её придётся заменить на новую. Заменить прокладку довольно нетрудно.

  1. Прежде всего, нужно избавиться от старой прокладки. Нужно открутить два болтика, которые стягивают фланцы. Обычно болты имеют ржавчину, из-за чего их довольно трудно откручивать. Для этой цели можно использовать специальный инструмент («ключи жидкие» либо болгарка, если ситуация критическая).
  2. После того как болты будут сняты, придётся аккуратным образом отвести в левую сторону резонаторную трубу.
  3. На патрубке резонатора как раз и располагается прежняя прокладка глушителя. Придётся воспользоваться отвёрткой, чтобы поддеть изделия и удалить его.
  4. Далее необходимо применить щётку металлическую и шкурку, чтобы убрать нагар с фланцев.
  5. После этого происходит замена прокладки глушителя. Кольцо устанавливается на резонаторный фланец. Осуществляется соединение патрубков основного глушителя, фланцы же свинчиваются при помощи хомута, который имеет подпружиненные болты, которые идут в одном комплекте с прокладкой.

Производить замену в случае поломки необходимо, потому что в противном случае автомобильный салон будет заполняться гарью. Также в случае возникновения неисправности под самым днищем начнёт образовываться нагар, ликвидировать который будет очень трудно.

Ремонт (замена) приемной трубы

Наличие неисправности устройства определяется достаточно просто:

  • в моторном отсеке отчетливо раздается «свист», издаваемый выхлопными газами;
  • усиливаются вибрации;
  • не исключается падение мощности двигателя, экономичности его работы вследствие появления подсоса воздуха и искажения показаний лямбда-зонда.

Ремонт или замену приемной трубы следует осуществлять сразу же, как только появились признаки выхода ее из строя

Обнаружив неисправность, следует немедленно приступить к ремонту. Продолжать эксплуатировать автомобиль с неисправной приемной трубой не стоит. Не только из-за роста расходов, вызванных падением экономичности, но и из-за возможности поломки нейтрализатора, вызванной перенасыщением горючей смеси кислородом. Сэкономив, откладывая замену недорогого устройства, можно оказаться втянутым в куда более дорогостоящие ремонтные работы.

Иногда для восстановления работоспособности устройства вполне достаточно применения синтетического герметика. Сварка обеспечит более высокий уровень надежности. Но большинство специалистов придерживается мнения, что лучшим способом ремонта является замена приемной трубы. Наибольшую сложность при этом представляет свертывание гаек из-за окисления резьбовых соединений. Существует реальная опасность повреждения соседних узлов под днищем. Впрочем, вероятность повреждения собственных рук значительно выше.

Датчик лямбда-зонда можно переставить. Его предварительно очищают от нагара, проводят проверку на электрическую проводимость. После переустановки лямбда-зонд обязательно проверяется тестером, диагностирующим систему впрыска.

Основные причины ремонта глушителей

Основное назначение глушителя — снижение шума работающего двигателя и отвод отработанных газов за пределы кузова автомобиля. Несмотря на дополнительную защиту стальных деталей, коррозия со временем превращает металл выхлопной системы в рыхлую ржавчину. Быстрое окисление железа происходит по ряду причин:

  • образование конденсата при сгорании не качественного бензина,
  • наличие застойных зон, в которых происходит скапливание влаги,
  • высокая температура выхлопных газов ускоряет протекание химических процессов окисления.

Кроме химических разрушений глушителя повреждения могут носить и механический характер. Дело в том, что основная часть выхлопной системы расположена в нижней части автомобиля. Любая ошибка при вождении может привести к наезду на препятствие (бордюр, камень), которое повредит такие элементы глушителя, как гофра или резонатор.

Выхлопная система автомобиля состоит из нескольких частей, которые соединяются друг с другом через уплотнительные прокладки. Со временем они прогорают, и звук автомобиля становится громче. Опытные автомобилисты говорят в таких случаях, что глушитель «сечет».

Снятие глушителя

  1. Автомобиль установите на плоской, твердой поверхности.
  2. Коробку передач переведите в положение «парковка» и полностью вытяните ручной тормоз.
  3. Чтобы автомобиль не укатился, установите упоры под задние колеса.
  4. Поднимите домкратом перед машины и установите козлы с каждой стороны.
  5. Опустите домкрат равно настолько, чтобы автомобиль встал на козлы.
  6. Залезьте под машину и найдите глушитель.
  7. Нанесите проникающую смазку на зажимы и болты, которые будет заменены. Зажима два – один спереди, другой сзади глушителя. Смазка начинает действовать не сразу, поэтому подождите несколько минут.
  8. Отделите глушитель от выхлопной трубы. Режущим инструментом отрежьте выхлопную трубу сзади и спереди глушителя.
  9. Снимите глушитель.

Причины поломок приемной трубы Ваз2114

Так как узел крепится непосредственно под днищем автомобиля, а наши Российские дороги оставляют жалеть лучшего, то наиболее распространенное явление это заезд в яму (еще хуже, если она скрыта под лужей) с последующим повреждением, как самой приемной трубы, так и места ее соединения с глушителем. Второй по распространенности причиной является уязвимость самой прокладки. Дело в том, что на нее постоянно оказывается сильное воздействие горячих выхлопных газов, потому в условиях агрессивной среды, ускоряется разрушение изделия (выгорание)

«Обратите внимание на то, что если вы диагностировали износ или повреждения непосредственно на самой трубе, замену следует проводить не только узла, который поврежден, но и уплотнительной прокладки. Такой подход обеспечит наилучшую долговечность и износостойкость всего участка трубы, а старая прокладка не станет «узким местом» во всей выхлопной магистрали»

Выхлопная система «Лады-Калины»

Владельцам автомобиля «Лада-Калина» рано или поздно приходится сталкиваться с ремонтом или заменой глушителя. Этот узел является одним из проблемных, что связано с заводскими недоработками. Несмотря на то что конструкция выполнена в виде цельного и герметичного корпуса без сварных швов, после пробега в 40 тыс. км система изнашивается: нарушается целостность корпуса, звук становится громче. Глушитель можно отремонтировать путём установки заплатки на прогоревшее место при помощи сварки. Однако такая мера лишь временно избавит от проблемы. Поэтому рекомендуется заменить элемент на новый. Конструкция системы выхлопа выполнена таким образом, что даже неопытный автомобилист своими руками сможет провести диагностику и замену.

Деталь, в зависимости от модификации автомобиля, отличается. Так, для кузовов седан и универсал применяется модель с изогнутой трубой, а для хэтчбека — с прямыми входной и выходной трубами. Каталожные номера деталей следующие:

  • 1118–1200010 глушитель основной для «Лады-Калины» седан и универсал;
  • 1119–1200010 глушитель основной для «Лады-Калины» хэтчбек.

Из чего состоит глушитель «Лады-Калины»

Основное назначение выхлопной системы — поглощение шума отработавших газов двигателя. На «Ладе-Калине» узел состоит из резонатора и глушителя. Соединяются детали между собой хомутом и уплотнительным кольцом. Глушитель — это цельная конструкция, а резонатор состоит из нескольких замкнутых камер. Соединение камер выполнено трубками небольшого размера с отверстиями. Такое конструктивное исполнение обеспечивает сглаживание резонатором звуковых колебаний. У последних версий автомобиля места стыков дополнительно прокладываются шумопоглощающим материалом.

Система выпуска отработавших газов: 1-прокладка; 2-каталитический нейтрализатор; 3-уплотнительная прокладка; 4-металлокомпенсатор; 5-дополнительный глушитель; 7-кронштейн каталитического коллектора; 8-приёмная труба; 8, 10-подушки подвески глушителей; 9-металлическое уплотнительное кольцо; 11-основной глушитель; 12-скобы хомута

Замена глушителя: самые проверенные способы

Рано или поздно с проблемой поломки глушителя сталкивается каждый владелец автомашины. Эта деталь очень уязвима. Глушитель можно «оборвать» как на кочке, ямке, так и металл может со временем просто прогореть. Можно ли починить данную деталь самостоятельно. Конечно, да. Итак, разберемся как.

Выхлопная система нужна для снижения шума работы двигателя, уменьшает температуру вырывающихся газов из цилиндров, и конечно ликвидирует их токсичность. Не заметить проблему с глушителем не возможно. Разгерметизировавшись, он сразу даст о себе даст вопиющим ревом. Недаром, его назвали глушителям – это его основная функция – заглушать.

Лучший способ ремонта или замены глушителя – доверить эту проблему мастеру. Но, в жизни случаются различные обстоятельства. Глушитель – деталь капризная, и частенько неприятности с ним случаются на дороге, где нет СТО.

Конечно, за глушителем лучше периодически «присматривать», ведь лучше предупредить поломку, чем потом ремонтировать уже непригодную деталь. Глушитель крепится к выхлопной системе с помощью гаек, и если они плохо затянуты, велика вероятность потерять деталь по пути.

Трещины и прогоревший металл можно холодной сваркой. Первое, очищаем деталь от нагара, грязи с помощью наждачки или любым другим способом, главное очень тщательно. Потом обезжириваем растворителем. На поврежденный участок глушителя наносим холодную сварку, делать это нужно в перчатках. Ждем час, потом полируем поверхность. Через день глушитель можно устанавливать на авто.

Также, можно воспользоваться керамической лентой для ремонта глушителя. Это более временная мера. Но, лента никак не мешает работе глушителя. Также, вначале очищаем металл, после смачиваем керамическую ленту и обматываем ею прохудившеюся часть.

Существуют в наше время герметики – специально созданные для починки глушителей, такой герметик, который застывает при воздействии на него высокой температуры. Все происходит в привычной последовательности: зачищаем, немножко увлажняем ремонтируемую поверхность, наносим герметик и ждем 30 минут. Ставим глушитель на место, заводим машину на 10-15 минут, таким образом, подсушиваем герметик. Уже через 12 часов, вы можете использовать свое авто по назначению.

Печальнее когда глушитель отрывается в пути, тогда уже нужно искать подручные средства, чтобы зафиксировать его в необходимом положении.

С этой задачей отлично справится проволока. При выборе фиксирующего материала главное помнить, что в выхлопной системе высокая температура и необходимо чтобы «крепеж» ее выдержал и вы благополучно добрались до ближайшей станции технического обслуживания.

Источник

Когда требуется замена выхлопной системы или одного из ее компонентов?

Вы можете обратиться к нам, если имеет место она из следующих проблем:

  • Выход из строя системы отвода выхлопных газов или ее элемента при невозможности ремонта. При небольших повреждениях мы можем переварить глушитель, восстановив прочность и герметичность. Если элемент прогнил насквозь, и металл утратил несущую способность, потребуется установка новых запасных частей.
  • Прогорание или механический износ прокладок в местах соединения элементов. Замена уплотнительного кольца глушителя – процедура стандартная для нашего сервиса, и невыполнимая в гаражных условиях. Температурная или химическая коррозия не позволит добраться до прокладки, не повредив основной корпус или трубу.

Замена глушителя и резонатора часто выполняется одновременно. Эти части выхлопной системы работают в паре, дополняя друг друга. Износ происходит практически одновременно, за исключением форс-мажорных обстоятельств.

Замена задней части глушителя – наиболее частая услуга нашего сервиса. Эта «банка» испытывает на себе все агрессивные воздействия: от дорожной химии, до контакта с грунтом.

Замена передней части глушителя происходит, как правило, в связи с использованием некачественного топлива, и реже при механическом повреждении. При неисправной топливной системе также возможен преждевременный износ первой части выхлопа. Топливо догорает в первой «банке», происходит термическое разрушение и микровзрывы.

Как избавиться от проблемы

Прокладка глушителя обычно не подлежит какому-либо ремонту. Если прокладка (кольцо) глушителя повредилась, то её придётся заменить на новую. Заменить прокладку довольно нетрудно.

  1. Прежде всего, нужно избавиться от старой прокладки. Нужно открутить два болтика, которые стягивают фланцы. Обычно болты имеют ржавчину, из-за чего их довольно трудно откручивать. Для этой цели можно использовать специальный инструмент («ключи жидкие» либо болгарка, если ситуация критическая).
  2. После того как болты будут сняты, придётся аккуратным образом отвести в левую сторону резонаторную трубу.
  3. На патрубке резонатора как раз и располагается прежняя прокладка глушителя. Придётся воспользоваться отвёрткой, чтобы поддеть изделия и удалить его.
  4. Далее необходимо применить щётку металлическую и шкурку, чтобы убрать нагар с фланцев.
  5. После этого происходит замена прокладки глушителя. Кольцо устанавливается на резонаторный фланец. Осуществляется соединение патрубков основного глушителя, фланцы же свинчиваются при помощи хомута, который имеет подпружиненные болты, которые идут в одном комплекте с прокладкой.

Производить замену в случае поломки необходимо, потому что в противном случае автомобильный салон будет заполняться гарью. Также в случае возникновения неисправности под самым днищем начнёт образовываться нагар, ликвидировать который будет очень трудно.

Приемная труба — снятие и установка

Степень сложности: 3. Время выполнения: 0,5 часа.

Перед началом выполнения работы следует учесть, что болты и гайки крепления в системе выпуска газов ввиду особенностей работы системы и ее местонахождения, как правило, «прикипают» и открутить их может оказаться непростой задачей. На автомобилях с большим пробегом замена элементов выпускной системы возможна только с применением «болгарки».

1. Надежно устанавливаем автомобиль на смотровой яме или эстакаде (см. «Стандартные операции»).

2. На двигателе G15МF торцовым ключом на 14 откручиваем 2 болта крепления фланца приемной трубы к выпускному коллектору.

3. . а на двигателе A15MF — 3 болта.

4. Удерживая накидным ключом на 13 болты от проворачивания, откручиваем накидным ключом на 12 четыре гайки крепления фланца приемной трубы к фланцу каталитического нейтрализатора (компенсирующей вставки).

5. Снимаем приемную трубу с автомобиля, стараясь не повредить металлокомпенсатор.

Установку приемной трубы производим в обратной последовательности.

Между фланцем приемной трубы и выпускным коллектором, а также фланцем каталитического нейтрализатора (компенсирующей вставки) устанавливаем новые прокладки.

Источник

4*
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Chevrolet - лучшая машина
Добавить комментарий
Войти с помощью: