Как прокачать сцепление на лачетти

Порядок выполнения работ по снятию коробки передач

Итак, установив автомобиль на яме или эстакаде, приступим. Первое, что делаем, это снимаем карданный вал.

Второе, это снимаем некоторые элементы выпускной системы (глушитель, «штаны» и т д).

Можно, конечно только отсоединить «штаны» от резонатора, но, если работы проводятся без помощников, то будет не особо удобно.

Следующий шаг — снятие рабочего цилиндра КПП (его тоже удобно снимать из ямы).

Цилиндр легко откручивается накидным ключом на 13, выкрутить требуется два болта. Регулировка зазора при этом не нарушается. Следующим «идет» процесс откручивания болта крепления провода массы.

Открутив рабочий цилиндр сцепления и провод массы, убираем их в сторону, чтобы они нам не мешали. Полностью их убирать не нужно, просто закрепить в стороне. Затем снимаем «фишки» клемм выключателя фонаря заднего хода.

Осталось отсоединить тросик спидометра, который закреплен на КПП.

Не стоит забывать о щитке картера сцепления, он прикручен четырьмя болтами (у некоторых их осталось только по два).

Пока работы, проводимые из ямы, можно считать законченными, переходим наверх.  Приступаем к разборке рычага переключения передач коробки, делается это из салона. Снимаем декоративный чехол и резиновый уплотнитель.

После этого «сдергивается» сам рычаг с кулисы. Для этого подденем капроновое кольцо каким-либо острым предметом.

После снятия рычага на кулисе останутся резиновые уплотнители и капроновые фиксаторы, их лучше заменить на новые, предварительно купив ремкомплект кулисы.

После завершения «верхних» подготовительных работ, снова спускаемся в яму, нам предстоит осуществить основную часть работ – освободить коробку от основных креплений – это четыре болта, которые крепят «колокол» КПП к двигателю (первая точка крепления).

Нижние болты откручиваются легко, их срываем  накидным ключом. А вот верхние болты более «проблематичные». Для их откручивания лучше воспользоваться воротком с головкой ну или помучится обычным накидным, но его нужно заводить сверху.

Важно! Перед снятием КПП кулису установим на 5-ю передачу. Если коробка 4-х ступенчатая, то на 3-ю

Иначе будет неудобно снимать КПП.

Теперь освобождаем КПП от второй точки крепления, это задняя ее опора, так называемая «ласточка».

Держатся они на гайках на 13, которые предварительно смазываем WD-40, так как они часто закисают, и их можно сорвать.

После проведения всех этих процедур внимательно осматриваем «колокол» коробки. Нужно это, чтобы убедиться в том, что мы отключили все провода и открутили болты и приводы.

Совет! Если стоит защита двигателя, то между ней и поддоном картера желательно проложить деревянный брусок. Это поможет удержать двигатель в исходном положении, что  упростит в будущем присоединение коробки к мотору.

Теперь приступаем непосредственно к снятию коробки. Надежно взявшись руками за корпус КПП и чуть приопустив ее заднюю часть, чтобы вывести кулису, перемещаем коробку назад, снимая ее со шлицов.

Не стоит забывать, что коробка, агрегат нелегкий, и лучше пригласить для снятия помощника. Установка происходит в обратном порядке. Совет! Перед установкой КПП почистите резьбовые соединения и смажьте шлицы вала, это облегчит установку и крепеж КПП.

Ещё кое-что полезное для Вас:

• Как заменить масло в АКПП: доступные способы замены ATF в коробке автомат
• Как заменить масло в механической коробке передач Рено Логан, Сандеро, Ларгус
• Как заменить охлаждающую жидкость на Рено Логан

В каких случаях следует снимать коробку передач?

Прежде чем снимать коробку передач, следует убедиться, что неисправности связаны именно с ней, а не вызваны, например, недостаточным уровнем масла, ослабленным креплением коробки передач, дефектами привода отключения сцепления.

Необходимость снятия коробки переключения передач возникает при следующих неисправностях:

• передачи самопроизвольно выключаются;
• нечеткое включаение передач;
• повышенный шум, появление посторонних звуков;
• при обгоне пропадает сцепление;
• передачи переключаются с трудом;
• утечки масла.

Кроме того, КПП следует снимать в следующих случаях:

• при замене сцепления;
• при замене старой коробки передач на новую;
• если необходимо устранить ;
• при замене переднего сальника КПП;
• при замене выжимного подшипника;
• при замене маховика;
• при замене втулки;
• в тех случаях, когда коробка мешает выполнению каких-либо ремонтных работ.

Вес коробки без масла составляет примерно 30 кг, поэтому рекомендуется проводить процедуру ее снятия с помощником. Желательно, чтобы он имел опыт авторемонтных работ.

Основные признаки неисправности РЦС

На проблемы с цилиндром указывают такие симптомы:

• уровень жидкости в бачке снижается, под машиной образуются пятна;
• педаль начинает проваливаться при нажатии, сцепление нормально не работает;
• возникают сложности с переключением или выключением скоростей, регулировка привода совершенно не помогает.

Мастера рекомендуют в первую очередь обращать внимание на работу педали. Мягкий её ход или провал сразу должны насторожить, хотя это не повод для немедленного ремонта гидропривода.. Зато причина для диагностики — нужно осуществить прокачку сцепления

Если в тормозной жидкости пузырьки воздуха, надо определить их «природу». В 99 случаях из 100 воздух попадает внутрь штоков РЦС или ГЦС из-за нарушения герметичности манжет.

Зато причина для диагностики — нужно осуществить прокачку сцепления. Если в тормозной жидкости пузырьки воздуха, надо определить их «природу». В 99 случаях из 100 воздух попадает внутрь штоков РЦС или ГЦС из-за нарушения герметичности манжет.

Симптомы неисправности

Выжимной подшипник сцепления сам подскажет, что его ресурс уже на пределе или он полностью вышел из строя. Потому ваша задача — следить за поведением автомобиля и своевременно реагировать на возникающие проблемы.

Признак поломки

Особенности

Нажатие педали сцепления становится тугим

Изначально это доставляет только определенный дискомфорт, поскольку приходится прикладывать большее усилие для переключения передач. Но игнорировать такое явление не стоит. Необходимо заменить подшип

С трудом включается первая и задняя передача

Это говорит о том, что ресурс подшипника постепенно заканчивается, и вам срочно следует предпринять ответные действия. Если этого не сделать, вскоре вы не сможете включить ни одну из передач на вашей КПП

Автомобиль не тянет

Наблюдается потеря эффективности, работоспособности коробки. Следовательно, не удается правильно, быстро переключить передачи. Отсюда усложняются манёвры, обгоны и банальный набор скорости

Это происходит сначала изредка, а потому чуть ли не при каждом переключении передач. Этот симптом явно свидетельствует о том, что машину пора отправлять на СТО или в гараж для ремонта

Старый и новый ВП

Если своевременно не заменить выжимной подшипник, в скором времени КПП откажет, сцепление не будет работать и это приведет к печальным последствиям.

Последствия износа

Если вы столкнулись с таким явлением как износ выжимного подшипника сцепления, то вы наверняка часто ездите на собственном ВАЗ 2109. Именно время и множество пройденных километров приводят к подобным поломкам.

Если вовремя не заменить подшип, это обернется следующими последствиями:

• Любая последующая поездка может оказаться последней для автомобиля;
• Диск сцепления перегреется, что приведет к разрушению накладки;
• Помимо замены подшипника, придется заменить и полностью диск сцепления;
• Не редко выходит из строя сцепление. Если вы слышите непонятный шум, идущий от системы сцепления, значит с ним беда.

Читать дальше: Как начать движение на коробке автомат

ПРЕИМУЩЕСТВА АТЦ «ЯУЗА МОТОРС»

Опытные автомеханики автотех хорошо разбираются в конструктивных особенностях, знают как устранить недочеты в функционировании сцепления у автомобилей любого года выпуска и производителя. В процессе используются только передовые инструменты и оборудование, которые не затрагивают работоспособность связанных со сцеплением узлов коробки передач.

К преимуществам автосервиса нашей сети относятся:

• тщательная диагностика;
• тщательный подбор методов устранения неисправностей (замена или ремонт);
• демократичные цены;
• возможность проведения комплексного ремонта;
• простая процедура заказа;
• возможность выбора удобного по местоположению техцентра как в центре, так и в других районах Москвы.

Для постоянных клиентов предусмотрены накопительные скидки на разные виды услуг.

Как снять сцепление на Ваз 2108, 2109

1). С автомобиля снимаем коробку передач.

2). Устанавливаем оправку в отверстие нажимного диска.

Примечание! Снять сцепление можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск сцепления – ведомый диск может выпасть из кожуха сцепления.

3). Отворачиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления. Снимаем кожух сцепления в сборе с нажимным диском и ведомым диском, установленным внутри кожуха сцепления. При этом ведомый диск нужно придерживать, в противном случаи он может выпасть.

Примечание! При отворачивании болтов крепления кожуха сцепления заблокируйте маховик с помощью отвертки.

Для упора отвертки установите один болт крепления картера сцепления (для наглядности операция показана на снятом двигателе).

4). Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок . Если головки заклепок углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск сцепления необходимо заменить. Проверяем надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных демпферных пружинах ведомый диск сцепления необходимо заменить.

Основные неисправности

Используемая на «Копейке» коробка передач является конструктивно достаточно надежным узлом, способным обработать значительный ресурс без особых вмешательств. Но все же неисправности с КПП бывают.

Основными проблемами с этим узлом являются:

• Повышенная шумность работы. Происходит это в основном из-за износа подшипников и шестерен. Для восстановления работоспособности необходимо заменить все изношенные элементы;
• Затруднение переключение передач. Причинами этого могут стать проблемы со сцеплением, деформация рычага КПП или вилок переключения. Устранение неисправностей производится заменой поврежденных элементов сцепления и КПП;
• Самопроизвольное выключение передачи. Эта неисправность происходит из-за износа фиксаторов ползунов вилок включения. Неисправность устраняется заменой пружин и самих фиксаторов, ползунов;
• Вытекание масла из коробки. Течи происходят из-за повреждения и сильного износа сальников коробки. Устраняется все заменой резинотехнических элементов;

Конечно, есть и другие виды неисправностей, к примеру, заклинивание коробки передач во время движения, невозможность включения или выключения какой-либо передачи, разрушение шестерен или валов, пробой корпуса КПП. Но такие проблемы возникают значительно реже и, в основном, из-за неправильной эксплуатации КПП, а также конструктивных дефектов составных элементов коробки.
Устранение любой из неисправностей производится на снятой коробке. Поэтому чтобы восстановить работоспособность КПП, необходимо сначала знать, как снять коробку на ВАЗ-2101

Причем неважно, будет производиться ремонт или же замена коробки передач Ваз-2101, снимать ее все равно придется

Советы экспертов

Вот некоторые советы, которым могут помочь в процессе раскручивания:

• Резьбовое соединение можно раскрутить, смочив его специальным раствором, к примеру, маслом, тормозной жидкостью или уксусом.
• Иногда может помочь постукивание по граням крепления. Для этого используют молоток или ключ.
• Снять гайку – это половина задачи. Нужно еще и снимать шкив. Если последний прочно засел на валу, используют отвертку, чтобы поддеть деталь.
• Делают несколько несильных ударов по элементам соединения. Удары должны быть несильными, чтобы не повредить конструкцию.
• Прикипевшие болты раскручиваются накидным ключом. Также пробуют облегчить задачу с помощью специальных веществ (бензина, керосина).
• Если на креплении есть ржавчина, сначала удаляют ее, возможно, именно это и мешает раскручиванию. Для удаления можно использовать химические растворы, машинное масло или механический способ очистки.
• В процессе снятия бывают случаи, когда крепежные элементы ломаются, к примеру, они заржавели или устарели. В этом случае просто заменяют крепление на новое.
• Если ничего не помогает, и не получается открутить болт, следует обратиться в центр обслуживания автомобилей. Если использовать чрезмерные усилия, есть риск повредить резьбу.

Чтобы более подробно изучить процесс снятия шкива, рекомендуется посмотреть следующее видео:

Открутить болт шкива коленного вала нетрудно, если человек делает все правильно. Нужно снять все детали, блокирующие доступ, и выкрутить болт, используя специальный ключ. Если крепеж закис, пробуют использовать специальные вещества, проникающие в зазоры и растворяющие ржавчину.

Если вы столкнулись с проблемой, как открутить болт шкива коленвала, эта статья для вас. Мы подробно опишем данный процесс, чтобы вы смогли легко и быстро демонтировать шкив коленчатого вала, а затем заняться его ремонтом.

Снятие, замена, установка рабочего цилиндра гидропривода сцепления

Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

Симптомы: плохо работает сцепление, сцепление пробуксовывает, сце пление «ведет», следы тормозной жидкости на рабочем цилиндре гидравлического привода выключения сцепления.

Возможная причина: неисправен рабочий цилиндр гидравлического привода выключения сцепления.

Инструменты: набор гаечных ключей, специальный ключ для штуцеров «на 10», щипцы или пассатижи, набор отверток.

1. Отсоедините наконечник отрицательного провода от аккумуляторной батареи.

2. Демонтируйте коробку переключения передач с автомобиля.

3. Убедитесь в легкости вращения и отсутствии люфта выжимного подшипника. Также осмотрите рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления на предмет подтеканий рабочей жидкости. При обнаружении вышеуказанных неисправностей замените рабочий цилиндр новым (см. ниже в данной инструкции). При обнаружении течей по стыку рабочего цилиндра и корпуса КПП замените уплотнительное кольцо цилиндра.

4. С помощью специального ключа для штуцеров «на 10» открутите штуцер трубки рабочего цилиндра гидравлического привода выключения сцепления. Помните, что если трубка проворачивается вместе со штуцером, то ее необходимо заменить новой.

5. Если трубка рабочего цилиндра сцепления подлежит замене, сожмите с помощью пассатижей с узкими губками фиксирующие элементы пластмассовой втулки. Удерживайте фиксирующие элементы в полученном положении и одновременно с помощью отвертки с тонким плоским лезвием вытолкните втулку вверх.

6. Фиксируйте втулку с помощью двух отверток в крайнем верхнем положении и одновременно выталкивайте из нее трубку рабочего цилиндра выключения сцепления.

7. Демонтируйте трубку рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления с автомобиля.

8. С помощью ключа-шестигранника «на 5» открутите три болта, крепящие рабочий цилиндр гидропривода сцепления.

9. Демонтируйте рабочий цилиндр гидравлического привода сцепления со шлицев хвостовика первичного вала КПП.

10. Демонтируйте уплотнительное кольцо рабочего цилиндра гидропривода сцепления, для чего подденьте его с помощью отвертки с тонким плоским лезвием.

11. Осуществите установку снятых деталей в обратном порядке. Перед вкручиванием болтов крепления рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления нанесите на их резьбовую часть анаэробный фиксатор резьбы.

12. Произведите прокачку и регулировку гидравлического привода выключения сцепления.

Как снять сцепление на Лада Приоре?

1). Снимаем с автомобиля коробку передач.

Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в такое же, как перед снятием положение (для сохранения балансировки).

2). Устанавливаем оправку в отверстие нажимного диска.

Рекомендация: снять сцепление в автомобиле Лада Приора можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск: он может выпасть из кожуха сцепления.

3). Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выворачиваем шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляем равномерно: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

4). Снимаем кожух сцепления в сборе с нажимным диском.

5). Снимаем ведомый диск вместе с оправкой.

6). Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверяем износ фрикционных накладок. Если головки заклепок углубленны на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то твердый ведомый диск нужно будет заменить. Проверяем надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. При сломанных пружинах производим замену диска.

Как снять сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112

1). «Срываем» болты крепления левого колеса, после переднюю часть автомобиля поднимаем домкратом или ставим на «козлы».

2). Снимаем колесо и откручиваем два болта крепления нижней шаровой.

3). Снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

4). Снимаем датчик массового расхода воздуха, достаем воздушный фильтр.

5). С вилки сцепления снимаем трос сцепления. Отпускаем 2 крепежных гайки, при помощи который трос закрепления к скобе на коробке передач.

6). Откручиваем болт крепления стартера к коробке, после чего откручиваем первый болт крепления коробки передач.

7). Рядом есть ещё один болт крепления КПП.

8). Отпускаем эту гайку и верхний болт крепления стартера.

9). Снимаем разъем с датчика скорости, затем откручиваем тросик спидометра.

10). В паре с рычагом демонтируем продольную растяжку.

11). Откручиваем нижний болт крепления стартера.

12). Откручиваем 3-й крепежный болт коробки передач. В районе ШРУСа имеется еще одна гайка, которую также откручиваем.

13). Откручиваем 2 болта крепления реактивной тяги.

14). Опускаем гайку, расположенную на хомуте тяги привода управления коробкой, затем снимаем эту тягу с коробки.

15). Под двигатель подставляем упор, затем откручиваем 2 гайки крепления задней подушкой. Это делаем на всякий случай, чтобы в случаи слишком большого опускания мотора, шланги не порвались.

16). Аккуратно коробку передач отводим от двигателя и опускаем на пол, он повиснет на полуосях.

17). Рекомендую заодно заменить также и подшипник выключения сцепления.

18). Делаем оценку износа, заменяем диск, а при необходимости и корзину. Проверяем в норме ли лепестки.

Видео

Что потребуется

Операция эта не особо сложная, но требует определенных навыков и знания последовательности выполнения работ. Сложность операции заключается в том, что приходится откручивать и отсоединять много элементов, при этом доступ к ним не всегда удобен.

Для снятия коробки потребуется такой инструмент и приспособления:

• Набор ключей и головок (включая ключи на 10, 14, 17, 19);
• Отвертки (тонкая плоская, крестообразная, ударная);
• WD-40;
• Отрезок первичного вала коробки;
• Длинный деревянный брус;
• Ветоши;
• Маркер;
• Емкость для слива трансмиссионного масла;

Все работы проводятся в трех местах — салоне, подкапотном пространстве, под автомобилем. Поэтому >обязательно потребуется смотровая яма.

Демонтаж и замена

Не зависимо от конструкции, где находиться деталь, снимать и монтировать важно в одинаковом порядке. В зависимости от расположения мотора, деталь находится в передней части за радиатором охлаждения

Но если мотор размещен в поперек моторного отсека, то к детали ваша рука не дотянется. Потому чтобы снять шкив коленвала необходимо убрать правое колесо

Если трудно поменять, есть смысл обратить внимание на чертеж, работа ускорится

Транспортное средство прикатывают на смотровую яму и фиксируют, чтобы машина не задвинулась с места. Чтобы добраться и вынув конструкцию, необходимо раскрутить все детали, что препятствуют к доступу (воздушный фильтр, грязевые щитки, прочее). Убирают ремень генератора. Далее открывают заглушку блока сцепления, и вставляют в отверстие монтировку, чтобы застопоривать маховик.

Элементы детали характеризуются крепкой фиксацией, потому их непросто устранить. Чтобы провернуть деталь, необходимо, приложить немало усилий. Если демонтаж выполняется первый раз, то открутить шкив коленвала будет сложно. Причина в том, что заводское производство отличается сильной затяжкой составляющих частей детали.

Как открутить гайку шкива коленвала

Провертывая крепеж, важно придерживаться рекомендаций, тогда процесс займет не менее 15 минут. Прикладывать усилия стоит максимально близко к распределительному валу:

• монтировкой поддевают со всех боков;
• при необходимости применяют специальный универсальный съемник шкив коленвала для данной детали.

Устройство представлено в виде шпильки с 2-3 захватами. Конец захвата закрепляют по краям детали, а конец шпильки упирают в середину вала.

Прокручивают по ходу часовой стрелки. Но не во всех марках автомобилей провертывают по часовой стрелке, в некоторых авто работу необходимо выполнять в противоположном направлении

При этом важно поставить свой рычаг коробки передач на 4 скорость и включить ручник

Если не удается провернуть, то рычаг должен стоять в нейтральном положении. Следующий этап — убрать подсвечники. Ключ упирают в пол либо в задний лонжерон и крутят в направлении движения устройства.

Все маневры позволяют облегчить прокрутку, потому дальнейшие действия производиться вручную, при необходимости смазывают делать тормозной жидкостью либо смазкой «WD». Кроме того, может облегчать вашу работу, постукивание по граням головки.

Как открутить болт шкива коленвала

Чтобы выполнить работу качественно, разобранную машину ставят на пенек. Штифт скрепляет деталь, находится, как правило, переднеприводных машинах автомат. Резьба устроена так, что во время крутящего момента при движении он затягивается.

Подбор двигателя

Начинать весь процесс подбора нового агрегата стоит опираясь на старый, так как нужно выдержать не только параметры, но и желательно объем, это можно все сделать взяв технические данные с книжки для вашего автомобиля. Бывает и такое, что агрегат по объему и другим параметрам совпадает, а по крепежу не подходит, это называется поколение двигателей. Его тоже стоит соблюдать, так как после установки на раму возникнут проблемы с подключением вспомогательных приборов. Поэтому при подборе старайтесь максимально точно подобрать двигатель.

При покупке обращайте внимание на цену, так как могут подсунуть нерабочий агрегат за космическую цену, обычно стоимость б/у двигателя в хорошем состоянии составляет порядка 30 % от стоимости автомобиля, новый агрегат стоит обычно 50 % от стоимости автомобиля. Купить двигатель можно как в официального представителя в магазине, так и в сервисном центре, который обслуживает ваш автомобиль, на разборке или авторынке

На последнем есть большой риск покупки, агрегат может оказаться не рабочим и вместо хорошего мотора — купите груду металлолома. Ведь без установки на автомобиль его никак нельзя проверить. Так же стоит учесть, что двигатель не легкий по весу, если собираетесь покупать через интернет, придется выложить хорошую сумму за доставку.

После того как купили двигатель, не стоит забывать, что вам еще понадобится расходные материалы, масло, фильтра, прокладки на выхлопную систему. Рассчитывать на то, что сами замените двигатель не стоит. Лучше попросить соседа по гаражу или знакомого помочь вам в этом процессе. Кроме расходных материалов нам понадобится лебедка с навесом, либо что-то подобное, чтоб поднять агрегат с машины. Хороший набор ключей и отверток, чтоб сократить время для подбора и поиска нужного инструмента.

Читайте про снятие двигателя ВАЗ 2110