Замена переднего подшипника первичного вала кпп нива шевроле

Замена переднего подшипника первичного вала коробки передач Chevrolet Niva

Инструменты:

• Отвертка плоская малая
• Молоток малый
• Оправка для центрирования ведомого диска
• Ударный съемник подшипника с крючком

Детали и расходники:

• Пластичная смазка Литол-24
• Опилки
• Мелкозернистая шкурка
• Подшипник первичного вала
• Ветошь

Примечания:

Передний подшипник первичного вала коробки передач функционально относится к трансмиссии и играет роль передней опоры вала. Но этот подшипник расположен в гнезде коленчатого вала двигателя, поэтому его замена описана в данном разделе.

При износе или заклинивании этого подшипника из-за недостатка смазки появляется эффект «ведения» сцепления затрудненное переключение передач.

В продаже имеется большое количество съемников для выпрессовки этого подшипника (инерционные, цанговые и т.п.). Однако не всегда они имеются под рукой.

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

1. Снимите с автомобиля коробку передач, как описано здесь.

2. Снимите сцепление, как описано здесь.

3. Снимите маховик, как описано здесь.

4. Выпрессовываем подшипник, три способа извлечения данной детали, смотрите ниже.

5. Мелкозернистой шкуркой зачищаем посадочную поверхность под подшипник в отверстии фланца коленчатого вала.

6. Запрессовываем новый подшипник инструментальной головкой или отрезком трубы подходящего размера, опираясь только на внешнее кольцо подшипника.

Предупреждение:

Недопустимо запрессовывать подшипник, прикладывая усилие к внутреннему кольцу. В этом случае подшипник будет неизбежно поврежден.

7. Установите снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Извлечение подшипника

Вариант 1

Примечание:

Предложенный способ с использованием подручных средств в большинстве случаев приводит к требуемому результату, так как посадка подшипника в гнезде коленчатого вала сравнительно слабая.

1. Приготовьте для выпрессовки подшипника смесь в объемном соотношении 1:1 из смазки Литол-24 и опилок, смешав их до получения однородной смеси.

Примечание:

Объем смеси не менее полиэтиленовой крышки от трехлитровой банки, заполненной полностью.

2. Заполните смесью внутреннюю полость за подшипником.

3. Оправкой для центрирования ведомого диска выпрессовывайте подшипник, периодически добавляя смесь по мере выхода подшипника.

4. До полного выхода его из гнезда.

Предупреждение:

После применения указанного метода подшипник не пригоден к дальнейшему использованию и подлежит обязательной замене.

5. Очистите гнездо подшипника от смеси.

Вариант 2

Примечание:

Для снятия подшипника можно использовать простейший съемник.

1. Болт М8 длиной 60–80 мм вставляем головкой в отверстие внутреннего кольца подшипника так, чтобы она зацепилась за заднюю кромку кольца.

2. Расклиниваем болт М8 любым стержнем диаметром 7 мм (можно использовать болт или шпильку М8, сточенные или сплющенные до размера 7 мм).

3. На болт надеваем подходящий отрезок трубы (внутренним диаметром 36–40 мм), большую шайбу и наживляем гайку.

4. Затягивая гайку, выпрессовываем подшипник.

5. Выпрессованный подшипник и съемник.

Вариант 3

Примечание:

Подшипник также можно выбить из гнезда используя ударный съемник с крючком.

1. Зацепляем за внутреннее кольцо подшипника.

2. Возвратно поступательным движением груза съемника, выпрессовываем подшипник, до полного выхода его из гнезда.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Не полная разборка коробки передач на Chevrolet Niva меняем подшипники и устраняем вибрацию – пошаговая инструкция.

Разборка и ремонт коробки передач требуются при следующих неисправностях.

— износ зубьев шестерен и синхронизаторов;

— осевое перемещение валов.

— износ сферического шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле;

— деформация рычага переключения передач;

— заусенцы, погнутости, загрязнение гнезд штоков, заклинивание блокировочных сухарей;

— загрязнение шлицев скользящей муфты и ступицы;

— деформация вилок переключения передач.

— износ лунок под шарики на штоках, поломка пружин фиксаторов;

— износ блокирующего кольца синхронизатора;

— поломка пружины синхронизатора;

— износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.

— износ сальников первичного и вторичного валов;

— ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок;

— ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач.

Перечисленные неисправности могут быть вызваны иными причинами, устранение которых не требует снятия и разборки коробки передач.

Вам потребуются: отвертки (две), сменные головки «на 13», «на 17», удлинитель, вороток, ключи «на 10», «на 13» (два), «на 17», «на 19», «на 30», ударная отвертка, съемник стопорных колец, молоток, универсальные съемники.

Слейте масло из картера коробки передач, если вы не сделали этого при снятии ее с автомобиля.

Отверните три гайки крепления корпуса механизма выбора передач

Удерживая от проворачивания фланец эластичной муфты, отверните гайку крепления фланца.

Отворачивая гайку, вы одновременно спрессуете с вторичного

Снимите стопорную шайбу

Снимите фланец эластичной муфты

Устанавливаем коробку передач картером сцепления на верстак. Головкой «на 10» отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки коробки передач.

Снимаем уплотнительную прокладку.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления задней крышки, расположенную внутри корпуса коробки

Ключом «на 13» отворачиваем пять гаек крепления задней крышки, расположенных снаружи корпуса

Сдвигаем крышку со шпилек и снимаем, поворачивая ее по часовой стрелке (глядя со стороны хвостовика вторичного вала), чтобы исключить задевание крышки за штоки и блок шестерен V передачи и заднего хода.

Снимаем прокладку крышки

Для замены подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода поддеваем ролики подшипника отверткой и вынимаем ролики из сепаратора

Поддев крючком наружное кольцо подшипника,…

…вынимаем его из гнезда задней крышки.

Снимаем наружное кольцо подшипника с сепаратором и роликами

Снимаем внутреннее кольцо подшипника

Снимаем распорную втулку

Снимаем маслоотражательную шайбу.

Перед тем как включить заднюю или V передачи, освобождаем вилку включения этих передач.

Для этого ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки к штоку.

Нажав отверткой на вилку вниз, включаем заднюю передачу

Теперь приступаем к неполной разборке коробки передач на Chevrolet Niva. В нашем случае нужно снять только колокол. Держится он на 5 гайках поэтому откручиваем их.

Сразу обращаем на, то, что здесь бежал сальник поэтому, необходимо его заменить.

Сам подшипник здесь снимается сложно, поэтому без помощника тут не обойтись. Конечно, можно тут обойтись съемником, но подходящего съемника у нас не оказалось под рукой. Поэтому мы это сделали следующим образом:

• Один держал монтажками его с двух сторон, как бы вытягивая его наружу
• Я, постукивая через медную выкладку по первичному валу выбивал подшипник.

Признаки неисправностей

Трансмиссия во время движения, особенно по бездорожью, непрерывно подвергается высоким нагрузкам. При этом детали, несмотря на смазку и заложенный конструкторами запас прочности, интенсивно изнашиваются. Поэтому поломка трансмиссии Нивы Шевроле — вовсе не редкость. И дело тут не в качестве деталей, а в уровне нагрузок и сложности механизма.

Признаки неисправности зависят от того, в каком из компонентов возникли проблемы:

• Сцепление. При поломках возникают рывки во время начала движения, пробуксовки под нагрузкой или «ведение» при попытке остановиться или переключить скорость. Иногда неисправность проявляется в виде шума при нажатии на педаль сцепления или в других условиях.
• Коробка переключения передач. Этот узел сложнее, соответственно, его поломки более разнообразны. Проявляются они в нечетком или затрудненном переключении скоростей. Также возможны утечки масла, хруст и посторонние шумы.
• Карданы и промежуточный вал. Здесь неисправности проявляются в виде стука при ускорении, скрипов или вибрации во время движения.
• Ведущий мост. В случае поломки механизм начинает шуметь, возникают стуки при ускорении и утечка масла.
• Раздаточная коробка. Проблемы дают о себе знать в виде самопроизвольного отключения мостов, шума и стуков. Также возможна утечка масла.
• Шарниры равных угловых скоростей. Изношенные детали начинают хрустеть и стучать во время движения. Хруст особенно заметен при сильном повороте руля.

Как заменить подшипник первичного вала на ВАЗ?

Рано или поздно каждому владельцу автомобиля придется столкнутся с проблемой, когда настоятельно потребуется заменить подшипник первичного вала КПП. И сообщат о неисправности подшипника определенные признаки. Именно о них, а также о причинах износа, и о том, как поменять изношенный подшипник первичного вала, мы сегодня и поговорим.

Когда требуется замена первичного вала

О том, что подшипник вторичного вала пора менять, указывают определенные признаки неисправности:

• Посторонний шум или свист, когда работает мотор на нейтральной передаче, который меняется с увеличением оборотов.
• Стук КПП во время движения автомобиля, и этот стук слышен на любой передаче.

Важно! Игнорировать данные сигналы неисправности нельзя, при их первом же обнаружении следует проверить подшипник, и если потребуется сделать его замену, так как изношенный подшипник вторичного вала может привести к выходу из строя сцепления или КПП, или же того и другого

Причины износа подшипника первичного вала

На износ подшипника могут влиять разные факторы:

• Плохое исходное качество подшипника. При его покупке следует проявить придирчивость, чтобы обеспечить свою машину нормальной деталью.
• Стиль вождения. Когда вы ездите слишком агрессивно, рвете рычаг, то подшипник долго точно не продержится.
• Условия эксплуатации авто. Гаражное хранение и отсутствие сплошных перегрузок автомобиля смогут продлить нормальную работу всех его узлов.

Знаете ли вы? Название ВАЗ-2121 «Нива» — это сложение первых букв имен детей конструкторов: у одного две дочери, которые звались Наталья и Ирина, а у другого два сына – Вадим и Андрей.

Как выполнить замену подшипника

Выполнить замену старого опорного подшипника первичного вала на новый, возможно самостоятельно без серьезных навыков, и специальных инструментов или приспособлений. Замена подшипника делается без разборки КПП, но снять ее все же придется.

Снятие коробки передач

Снятие КПП лучше всего выполнять на смотровой яме или на подъемной конструкции, и для этого вам понадобятся такие инструменты: набор гаечных ключей, отвертка, и монтировка. Сам процесс снятия КПП заключается в следующем:

1. Отключите, а лучше снимите аккумулятор.
2. Включите нейтральную передачу, отключите ручной тормоз, поднимите и выведите задний мост.
3. Отвинтите болты крепления кардана и фланца редуктора, и отсоедините кардан.
4. Выкрутите болты и снимите приемную трубу выпускного коллектора.
5. Отсоедините датчик кислорода.
6. Снимите стартер.
7. В салоне машины снимите консоль и ручку рычага коробки передач.
8. Снимите защиту коробки передач.
9. Отвинтите хомут, который соединяет катализатор и приемную трубу.
10. Демонтируйте рабочий цилиндр сцепления.
11. Открутите трос спидометра, снимите пыльник, и провод датчика задней скорости.
12. Снимите карданный вал.
13. Открутите траверс, придерживая КПП.
14. Открутите и вытащите КПП.

Где находится подшипник и как его снять

На автомобилях ВАЗ подшипник находится на вторичном валу за сальником. С демонтированной коробки передач снимите колокол и стопорные кольца, дальше разбирать ее не нужно. Чтобы снять, собственно, подшипник необходимо:

2. Выдвиньте вперед первичный вал коробки передач, при этом используйте подшипник вала как опору.

3. Медленно стягивайте подшипник с первичного вала, постукивая по нему молотком. Процесс выбивания подшипника может занять от пяти минут до получаса.

Важно! Чтобы подшипник не перекосился, между ударами молотком немного прокручивайте вал

Правила установки нового подшипника первичного вала

Новый подшипник на первичный вал устанавливается методом запрессовки. Запрессовывается он с помощью легкого молотка. Необходимо наносить им аккуратные и равномерные удары по внутреннему кольцу подшипника, оттягивая при этом первичный вал вперед. После того, как замена подшипника первичного вала успешно завершена, нужно установить на место коробку передач, и делается это в обратной последовательности.

Интересно! У известного автогонщика Кими Райкконена первой машиной была советская «Лада», которую он вместе с отцом нашел уже подготовленной к утилизации.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

Заправочные объемы для автомобиля ваз 21214

Одно дело купить автомобиль, а другое знать и понимать, что с ним делать: от чего оберегать, когда «кормить», как эксплуатировать. Не зависимо каким автомобилем вы обладаете, рано или поздно потребуется его заправка. Сегодня мы поговорим про заправочные объемы ваз 21214 и что куда заливать.

В первую очередь поговорим про топливный бак. Объем его в ваз 21214 составляет 42 литра (включая резерв). Заливаем бензин с октановым числом от 91 до 93.

Система питания топливом необходима для питания двигателя авто, а также его очистки и хранения.

Объем системы охлаждения — 10,7 литра, сюда включается и система отопления салона. Заливаем охлаждающую жидкость, температура замерзания которой не выше минус 40°С.

Система охлаждения — устройства, которые обеспечивают подвод к нагретым деталям двигателя охлаждающей среды и отвод лишней теплоты, т.е. поддержание двигателя в требуемых тепловых пределах.

Система смазки двигателя – 3,75 литра. Необходимо подобрать определенное масла, в зависимости от температуры окружающего воздуха.

-20°С +40°С SAE 15W-40

-25°С +45°С SAE 10W-40

-30°С +45°С SAE 5W-40

-25°С +35°С SAE 10W-30

-30°С +35°С SAE 5W-30

Главной задачей смазочной системы является снижение трения сопряженных деталей. Так же обеспечение охлаждения деталей двигателя, защита от коррозии, удаление продуктов износа и нагара.

Заправочный объем картера коробки передач составляет 1,35 л., картера раздаточной коробки 0,75 л., картера переднего моста 1,15 л. и картер заднего моста 1,3 л. Для заправки данных узлов подойдут трансмиссионные масла у которых уровень качества соответствует API GL-5, а вязкость 75W-90.

Картер рулевого механизма обладает объемом в 0,18 литра. Сюда можно залить трансмиссионное масло 75W-90.

Для системы гидропривода тормозов (0,515 литра) и выключения сцепления (0,2 литра) потребуется тормозная жидкость DOT-4, -3 соответственно.

Объем бочка омывателя ветрового стекла и омывателя стекла задней двери составляет 2 литра. Заливать можно как обычную воду, так и смесь воды со стеклоомывателем.

https://youtube.com/watch?v=M4OqWDFaqHM

По каким причинам может потребоваться замена подшипника коробки

Как понять, что пришло время для замены подшипника коробки:

• слышны постукивания, когда сцепление опущено (на холостом ходу);
• появились проблемы с включением и выключением сцепления, этот признак указывает на то, что подшипник пришел в негодность;
• свист из области, где находится трансмиссия, указывает на то, что недостаточно смазки, чтобы устранить проблему, нужно произвести замену масла;
• КПП «подвывает», значит, подшипник растрескался, на нем образовались сколы.

Обратите внимание: если подшипник частично разрушен, следует как можно скорее заглушить двигатель. В противном случае, когда ДВС работает длительное время, из-за воздействия высокой температуры произойдет приваривание осколков подшипника к первичному валу

В результате придется выполнять замену как подшипника коробки, так и первичного вала.

Чаще всего подшипник находится прямо на первичном валу, рядом с сальником. Однако в зависимости от вида трансмиссии, установленной на вашем авто, данные детали могут быть совмещенными. В основном на КПП стоят роликовые подшипники. На разных моделях авто их габариты будут отличаться.

Как определить, что подшипник износился? Для этого проводим следующие манипуляции: сливаем рабочую жидкость, а затем удаляем кожух с коробки передач.

Когда визуально видно, что подшипник находится в целом состоянии, можно не производить замену. Все, что необходимо сделать, это смазать деталь. Однако если вы уже приобрели новый подшипник, рекомендуется все же выполнить установку. При осмотре может показаться, что старая деталь находится в идеальном состоянии, однако износ металла все равно есть. И спустя какое-то время замену так или иначе придется делать.

Как смазать подшипник коробки:

• купите смазку;
• перелейте ее в таз;
• опустите в него подшипник;
• поставьте емкость на водяную баню.

Также можно смазать деталь с помощью шприца, введя смазку прямо в подшипник. Выполнить данную ремонтную работу достаточно сложно, однако в этом случае не придется демонтировать элемент.

Предназначение

Осевой подшипник находится на тыльной стороне коленвала и служит для обеспечения центровки и поддержки первичного вала КПП. Основная нагрузка при вращении коленвала идет на коренные и шатунные вкладыши. Поскольку различные осевые усилия действуют на рассматриваемый элемент довольно слабо, выходит он из строя вследствие конструктивного дефекта либо на больших пробегах из-за естественного износа. Осевой подшипник коленвала представляет собой обычный подшипник качения или скольжения. Стоит указать, что на многих авто рассматриваемый конструктивный узел не предусмотрен как таковой, а задача центровки и обеспечения равномерности вращения первичного вала КПП возлагается на подшипники, расположенные в коробке передач.

Признаки неисправности

Замена опорного подшипника первичного вала КПП – довольно сложный технологический процесс. Суть даже не столько в снятии старой детали и установке нового изделия, сколько в необходимости демонтажа множества агрегатов для получения доступа к области ремонта

Именно поэтому важно правильно диагностировать неисправность, чтобы не проделать ремонт понапрасну. К основным признакам, выдающим поломку, относятся:

• шорох или шелест при работе двигателя. Симптом можно с легкостью спутать с износом выжимного. Разница в том, что посторонний шум от изношенного выжимной при нажатии на педаль сцепления и касании лепестков диафрагменной пружины сразу же затухает, тогда как опорный подшипник первичного вала КПП будет еще некоторое время вращаться по инерции, издавая характерные звуки;
• затрудненное перемещение рычага КПП. Поскольку разбитый подшипник коленчатого вала не выполняет свои функции, появляется небольшое биение при вращении первичного вала КПП. Эффект затрудненного переключения может также возникнуть из-за подклинивания, вследствие чего при нажатии на педаль сцепления не происходит полноценного размыкания ведомого диска с маховиком. При этом во время стоянки с заглушенным ДВС могут плохо включаться передачи, так как подшипник коленвала будет «тормозить» первичный вал, не давая косозубым шестерням немного провернуться и войти в зацепление.

Можно ли так ездить?

Часто замену осевого подшипника коленвала совмещают, к примеру, с заменой выжимного или комплекта сцепления. Довольно неприятно лишь из-за такой детали становиться на трудоемкий и сложный ремонт. Если шорох только начался, то еще несколько тысяч километров зачастую можно преодолеть без проблем. Но и затягивать с заменой не стоит, так как заклинивание приведет к повреждению посадочного места на первичном валу КПП. Впоследствии новая запчасть уже не сможет выполнять свою прямую функцию. Поэтому до полного разрушения доводить не стоит. К тому же некоторые методы выпрессовки с помощью подручных средств предполагают целостность обойм и тел качения.

Как заменить изношенный подшипник первичного вала КПП?

Если вы собираетесь заменить изношенный подшипник первичного вала коробки передач собственноручно, то вначале нужно приготовить соответствующий инструмент:

• специальный съемник для подшипников;
• оправку нужного диаметра для опрессовки нового подшипника в посадочном гнезде;
• приспособление для блокировки первичного вала;
• фиксаторы для пружин.

Все это можно купить в специализированном автомагазине. При наличии опыта ремонтов некоторые приспособления можно изготовить собственноручно или воспользоваться подручными средствами. Кроме того, понадобятся гаечные автоключи, удлинители, головки, воротки и другие комплектующие обычного ремонтного набора инструментов.

1. Демонтируйте КПП с автомобиля.
2. Снимите так называемый колокол, а также стопорные кольца вала.
3. Застопорите валы специальным приспособлением.
4. Съемником удалите подшипник из установочного гнезда.
5. Очистите поверхность вала и гнезда от накопившихся загрязнений, пройдитесь мелкой наждачной бумагой, протрите чистой ветошью.
6. Установите новый подшипник на место, опрессуйте легкими постукиваниями молотком.
7. Нанесите свежую качественную смазку.
8. Замените сальники приводов – это не обязательная, но полезная операция, устраняющая возможность протечки в ближайшем будущем.
9. Соберите агрегат во обратной последовательности.
10. После установки коробки на автомобиль залейте свежее масло.

Если вы не уверены, что самостоятельно справитесь с заменой изношенного подшипника первичного вала КПП, обратитесь за помощью в наш автосервис, где эту работу сделают аккуратно, быстро и недорого. Не втыкается скорость в коробке передач Opel? Ремонт МКПП Opel более 10 лет осуществляет наш сервисный центр, а специалисты являются высококвалифицированными. Мы решим ваши проблемы в короткие сроки и по выгодным ценам!

Подшипники кпп нивы, проблема

У Америкосов очень популярно такое понятие как «ребилд», так это звучит в русской транскрипции. Восстановление агрегата сервисом или мастерской при заводе изготовителе. То есть, вы привозите в мастерскую КПП, редуктор или стартер. Агрегатчик выкидывает из корпуса практически все что вращается и имеет износ и заменяет это на новые детали. К нам из Америки приходили АКПП с детализацией, того что поменяли. Фактически, это было 90% от общего количества запчастей данного агрегата. То есть, всё, кроме корпуса. Замечу для общего развития, что агрегаты восстановленные именно таким способом называются контрактными. А не тот ужас, что предлагается с разборок Европы и нашего дальнего востока. Аналогичного эффекта я хотел добиться, когда отправлял в заказах подшипники кпп нивы. НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. Хотелось как лучше, получилось….ну дальше все знают сами. При пробеге КПП в 80-100 тыс народ менял подшипники, вилки переключения, первичный и промежуточный вал, синхронизаторы и манжеты. Иногда проходило 5-10 тыс км и кпп начинала издавать по новой всякие разные звуки. Вывод оказался прост: корпус кпп ОДНОРАЗОВЫЙ. Виноваты, и сплав, из которого сейчас делают корпус, ну и конечно «точность» изготовления и расточка посадочных мест. Положительный результат был в менее половины случаев переборки кпп. К слову замечу, что старые «четырехступки» ведут себя после замены подшипников гораздо адекватнее. В данный момент кпп более не перебираем, только новая заводская кпп под заказ.

Порядок замены подшипника передней ступицы

Владельцу Шеви Нивы потребуется обзавестись несколькими видами инструментов, среди которых:

• Пресс;
• Подходящая разновидность смазки;
• Съёмник;
• Съёмник стопорящих колец;
• Оправка для запрессовки;
• Молоток;
• Динамометрический ключ;
• Шестигранная головка размером на 30;
• Отвёртка с плоской поверхностью «минус»;
• Гаечные ключи, имеющие типоразмер 17 и 19.

Процесс замены переднего ступичного подшипника

1. На первом шагу автомобиль располагают на ровной площадке. Лучше всего, если это будет подъемник или яма.

У колёсного диска требуется ослабить гайки и болты, обеспечивающие крепление. Вывешивание производится сначала для передней части.

Проводится замена ступичного подшипника Нивы Шевроле очень просто. Колесный диск вместе с крышкой ступичной гайки должны быть сняты.

На следующем этапе идёт установка противоположного колеса на свое место. Автомобиль опускается при помощи домкрата до тех пор, пока второе колесо не зацепится крепко за опору.

Главный совет – защититься от случайных проворачиваний.

1. Применяя увеличенный рычаг, нужно сорвать ступичную гайку. Далее идет повторное снятие колеса. Пользуясь домкратом, повторно выставляем Ниву в подвешенном положении, подходящем для ремонта.
2. Снятие суппорта тормозной системы – следующий этап. Применяя плоские отвёртки, разводят колодки тормозной системы, затем – выкручивают болты крепления планки. Суппорт и элемент подвески связываются друг с другом проволокой. Это обезопасит тормозной шланг и на него не будет действовать повышенная нагрузка. Также будет защищен нерегулируемый подшипник.
3. Далее снимается тормозной диск. Основное воздействие на него – аккуратное постукивание молотком. Хорошо, если инструмент будет резиновый молоток.
4. Затем из проушины у поворотного кулака выпрессовывают палец с рулевого наконечника. После отсоединения наконечник рекомендуется отвести и закрепить на некотором расстоянии, чтобы он не мешал.

Рекомендуется заранее делать специальную метку на поверхности двух сопрягаемых деталей. Тогда будет проще сохранять рекомендуемое положение.

1. Далее во время замены подшипников переходят к использованию ключа на 17. Главное – правильно извлечь из своего места болты, которыми амортизационная стойка и поворотная цапфа крепятся друг к другу. Два болта, которые соединяют кулак и шаровую опору, откручиваются при помощи другого ключа на 19.
2. Приводную полуось освобождают от ступичной гайки. Затем то же самое проделывают с упорной шайбой.
3. Пресс станет незаменимым помощником во время демонтажа ступицы из поворотного кулака. Если классического инструмента рядом не оказалось – можно использовать другие подручные варианты. Затем необходимо спрессовать деталь съёмником. Упор делается на предусмотренных для этого отверстиях.
4. Сразу несколько операций проводится с помощью подъемника: извлечение двух стопорящих колец из кулака и демонтаж подшипника. Малая шайба съемника упирается во внешнюю обойму, а бОльшая часть – в корпус цапфы.
5. Перед обратной сборкой очищают ступицу и поворотную шайбу. Следующий этап включает монтаж стопорного кольца снаружи. Предварительно для обработки используется подходящий вид смазки. Подшипник запрессовывается в кулак. Потом проводится монтаж внутреннего колеса, к которому присоединяют ступицу. Со ступичными подшипниками работают так же.

Главное во время завинчивания – проследить за отсутствием чрезмерных нагрузок. Иначе запчасть деформируется и раньше времени становится непригодной.

Ниже смотрите видео о том, как заменить передний ступичный подшипник на Ниве.

Ремонт своими руками

Стук КПП – болезнь достаточно распространённая и не особо приятная. Каждый раз, как вы производите переключение слушать дребезжащий звук, никаких нервов не напасёшься. Но излечить КПП всё же можно, проведя соответствующий ремонт.

Для того чтобы убрать стук коробки сначала её нужно снять. Чтобы произвести ремонт коробки нужно иметь при себе ключи (10, 13, 19), ключ (шестигранный) на 12, отвёртку и пассатижи. Итак, приступим:

Установите вашу машину на возвышенность или в яму.
Отсоедините аккумуляторную клемму и вылейте масло.
Заберитесь в салон автомобиля. Снимите с рычагов ручки, а также раздатки, обшивку элемента и чехол.
Удалите кожух, пыльник, разъём датчика блокировки. Снимите сам рычаг коробки.
Настройте передачу, которая сдаёт назад, достаньте запорную втулку.
Постарайтесь пометить фланцы карданов и еще обязательно раздатки, чтобы потом всё собрать в правильном порядке.
Снимите кардан (который, передний) и шайбу (которая, маслоотражательную).
Увидели фланец (смотрите на вторичный вал)? Открутите от него гайки эластичной муфты (делается это ключом размер 19).
Открутите гайки на подушках до самого-самого конца шпилек и снимите раздатку.
Теперь нужно открутить болты с цилиндра и самого стартера, предварительно удалив шплинт и рядом с ним пружину. Для этого действия нужен удлинитель.
А стартер отодвиньте ближе к радиатору.
Отключите датчик, который отвечает за фонари (задний ход), открутите хомут глушителя, а также болты с картера и еще гайки траверсы.
Открутите болты, на которых держится коробка ближе к двигателю

Осторожно отсоедините её, только старайтесь, чтобы она не висела всем своим грузом на первичном вале.
Немного покачивайте её со стороны в сторону и постепенно отодвигайте назад, пока не достигнете упора.
Картер опустите вниз, кулису выведите из отверстия.

Установка автомобиля в смотровую яму

Возможно, вам не придётся полностью разбирать элемент, например, выявить износ подшипников очень просто, когда вы снимите нижнюю крышку, немного пошевелите их, если какой-то из подшипников смещается, значит он износился и требует замены. Итак, продолжим ремонт. Вам нужно сделать следующие действия:

1. Сначала отверните гайку хвостовика. Аккуратно снимите фланец-вертолёт и механизм, который выбирает передачу. Проверьте кулису на выявление трещин.
2. Теперь удалите крышку сзади. Если вдруг не получается её снять, то протолкните вниз обойму подшипника. Именно по обоймам осматривается состояние и характер подшипников. Если примите решение заменить их, то вам нужно будет подшипник (уже вторичный вал) проткнуть вниз, удалить картер сцепления и проверить пружинную шайбу.
3. Теперь достаньте обойму, втулку (которая, дистанционную), ну и шайбу. Вам придётся разобрать фиксирующий механизм. Для этого открутите болты шестерней, а также болт (смотрите на вторичный вал). Последнее, удалите грибок и кольцо.
4. Полностью удалите пятую передачу. Шестерёнку разберите. Достаньте фиксирующий шарик, для этого его нужно протолкнуть внутрь. Открутите болт вилки третьей и четвёртой скорости, выдвиньте шток, достаньте его и сухарь. Фиксирующий шарик и сухарь демонтируйте. И по аналогии разберите первую и вторую передачу.
5. Отверните вилку пятой скорости. Снимите заднюю шестерёнку. Не забудьте проверить люфт.
6. Достаньте средний подшипник, удалите передний, отодвиньте промвал назад, а потом вытащите вперёд. Обойму, которая находится внутри, нужно сбить зубилом.
7. Достаньте вилки первой, второй, третей и четвёртой передачи. Также достаньте первичный вал, запорное кольцо нужно снять, воспользуйтесь для этого молотком или съёмником. Возьмите пассатижи и выведите кольцо. Внимательно осмотрите игольчатый подшипник.
8. Покачивая со стороны в сторону, достаньте подшипник. Вал нужно вынуть. Снимите шестерёнку первой и второй скорости, а также муфту первой, второй, третьей и четвёртой ступицы. Если вы обнаружили неисправности, необходимо разжать стопор, удалить третью и четвёртую ступицу третьей скорости. Сальники замените.

Разбираем ручку и рычаг в салоне

Ура, готово, вы разобрали коробку! Для того чтобы убрать стук, вам необходимо выявить деталь, которая была повреждена или износилась. После того как вы обнаружите её, продолжите ремонт коробки, замените повреждённую деталь, соберите устройство в обратном порядке и поставьте его на место.

Порядок проведения работ по замене подшипника

Чтобы подобраться к неисправному узлу, придётся снять коробку переключения передач, сцепление и маховик. Подобную работу проводите на подъёмнике, яме или эстакаде, используя специальный съёмник подшипника коленвала (приспособление для выпрессовки из глухих отверстий).

Съёмник подшипника коленвала

Порядок замены следующий:

1.Первое – это разберите приспособление для демонтажа подшипника коленчатого вала на составные части, иначе при его установке повредите резьбу. После этого смажьте конический выступ на втулке съёмника моторным маслом или консистентной смазкой – это убережёт её поверхность от повреждений.

2.Установите распорную втулку выпрессовки во внутреннюю обойму подшипника и забейте приспособление внутрь до упора.

3.Чтобы вытащить подшипник из коленвала, проделайте следующее. Сначала заверните винт съёмника от руки. Затем, придерживая втулку выпрессовки от проворачивания рожковым ключом «на 14», затягивайте винт головкой «на 17». Упираясь в глухую стенку отверстия во фланце коленвала, хвостовик приспособления выдвигается из муфты, выталкивая её вместе с подшипником из гнезда.