Замена стоек стабилизатора лачетти

Замена термостата своими руками

Итак, первым делом сливаем ОЖ. Как это сделать подробно показано здесь — Замена охлаждающей жидкости

Примечание. Если Вы давно не меняли ОЖ, тогда лучше слить всю и после замены термостата залить свежую. А если ОЖ на Вашем авто не требует замены, тогда можно слить только около трех литров. Этого хватит для замены термостата. А затем просто долить эти три литра.

Теперь закрываем ремень вспомогательных агрегатов пакетом или клеенкой, чтобы не вымазать при отсоединении патрубков

Сверху укладываем ветошь, чтобы она впитала пролившуюся ОЖ

Примечание. Так как у нас отсутствует электричество в городе, работы приходилось выполнять при дневном свете на улице под мокрым снегом. Поэтому на фото видны мокрые пятна.

Одеваем резиновые перчатки, чтобы не контактировать с ОЖ.

Разжимаем хомут и отсоединяем малый патрубок от термостата.

Примечание. На данном авто установлен не родной хомут, а червячный. Его видно на фото.

То же самое проделываем с большим патрубком.

Теперь откручиваем два болта крепления термостата. Один вверху

С небольшим усилием тянем термостат «на себя» и вынимаем его

Посадочное место термостата тщательно вытираем. Особенно, если кто-то до Вас набузовал туда герметик

Распаковываем новый термостат

Не забываем одеть на него новую прокладку

Аккуратно устанавливаем термостат на двигатель. Закручиваем два болта крепления. Монтируем патрубки и заливаем охлаждающую жидкость в расширительный бачок.

После замены термостата температурный режим двигателя пришел в норму. Пробную поездку с новым термостатом Вы сможете увидеть в видео

Проверка термостата

Давайте это проверим. Так как указатель температуры на панели приборов очень-очень усредненный, то по нему практически невозможно определить точную температуру охлаждающей жидкости.

Поэтому подкидываем к колодке диагностики обычный адаптер ELM327.

Примечание. Можно воспользоваться и другими адаптерами (например, К-лайн) или обычным бортовым компьютером, если он установлен в авто.

Наша задача вытащить из мозгов (ЭБУ) реальную температуру ОЖ.

Вот скриншот из диагностической программы, который многое проясняет

Это график температуры. Мы начали движение по прямой дороге при температуре ОЖ 75 градусов. За очень короткий промежуток времени температура снизилась до почти 65 градусов. Затем мы немного постояли на перекрестке и температура поднялась до 72 градусов. Затем проехались дворами и температура то поднималась, то опускалась, в зависимости от того, ехали мы или стояли.

В общем, явно прослеживается зависимость температуры ОЖ от скорости авто. Именно этот факт указывает на неисправность термостата.

Поэтому будем его менять.

КЛУБ CHEVROLET LACETTI/CRUZE

Перепроверить все ли на месте никогда не помешает. Если полный порядок, то заливаем слитую жидкость в бачок до нужной отметки.

Не страшно, когда уровень будет немного выше максимума, ведь в системе остался воздух. Запускаем двигатель, пока прогревается, смотрим, нет ли подтёков.

Повторная замена термостата . Chevrolet Lacetti

Убедившись, что все в порядке, закрываем кожух. Алюминиевый корпус термостата для AVEO с возможностью замены термоэлемента. Термостаты — чувствительные элементы.

Этот термостат не имеет перепускного отверстия, что ускоряет прогрев двигателя. На нижних фото показан вариант глушения отверстия проволокой Alex Проволока должна быть достаточно жесткая, диаметром около 2 мм, конец сточен напильником наполовину сечения, так как отверстия там только половина. Проволока держится под пружиной.

Гайка штока амортизатора Каяба

Теперь о гайке. Дело в том, что на штоке имеется проточка, на которую устанавливается опора. О ней я неоднократно упоминал.

Но дело в том, что высота этой проточки зачастую больше, чем толщина тела опоры! Поэтому родная гайка имеет специфическую форму, чтобы нивелировать эту разницу и надежно зафиксировать опору на штоке амортизатора. На фото это хорошо видно. Я показал это стрелками. Думаю смысл понятен.

А вот гайка, которая идет в комплекте с амортизаторами Каяба, не имеет такой проточки. Это просто обыкновенная гайка

Поэтому она не сможет гарантировать надежное соединение опоры и штока. Отсюда и растут ноги стуков после установки амортизаторов Каяба. И, как следствие, плодятся негативные отзывы об этих амортизаторах.

Поэтому имейте это ввиду и устанавливайте родную оригинальную гайку.

Понятно, что можно выйти из ситуации при помощи шайб, но это как-то колхозненько.

Стоит ли менять стойки амортизаторов самому

Замена задних амортизационных стоек стоит у нас 300 грн. за пару. Это 12 usd или 850 руб. Много это или мало для такой работы? Однозначного ответа тут нет, ведь ситуации бывают разные. Например, одну стойку можно спокойно поменять минут за 30-40. То есть, всего за полтора часа работы можно сэкономить 300 грн. Поэтому в этой ситуации лучше заменить стойки самому.

Но а представьте, если нет гаража? Это уже сложнее, но все еще возможно взяться за самостоятельную замену.

Но это в том случае, если все гайки открутятся без проблем. А если возникнут проблемы? Мы то знаем, как иногда сложно открутить стойку стабилизатора, например.

А бывает и так — намертво прикипевшая гайка крепления амортизационной стойки. Тут уже необходим «тяжелый» инструмент. Например, угловая шлифовальная машина (болгарка).

Вот еще пример. При попытке сорвать гайку штока, опора развалилась — ее резиновая часть отделилась от металлической

Затем при попытке все-таки сорвать гайку, отломалась часть штока с гранями

Поэтому приходится что-то мудрить в тисах

В таких ситуациях не захочешь никакой экономии

Поэтому, если Вы готовы преодолевать возможные трудности, тогда однозначно делайте все самостоятельно. Ведь на СТО Вам никто не будет мазюкать антикором и защищать резьбу, чтобы в будущем избежать проблем. Да и с гайкой штока никто заморачиваться не будет.

В общем, хочешь сделать хорошо — сделай сам.

Стоимость и артикул оригинального термостата и его аналогов

На автомобиле Шевроле Лачетти применяются два вида термостатов, которые отличаются материалом корпуса. Пластиковый имеет артикул 96835286 и обладает ценой около 1600 рублей. Металлический терморегулятор имеет разборной корпус и обладает каталожными номерами 96460002 и 92062728. Его цена выше, чем у пластикового изделия и находится в пределах от 2000 до 2500 рублей.

В случае металлического термостата имеется возможность заменить только внутреннюю его начинку. Для этого потребуется:

• уплотнитель с артикульным номером 94580530;
• термоэлемент с артикулом 96143939;
• уплотнитель корпуса с каталожным номером 96143112.

Помимо оригинального термостата Шевроле Лачетти имеется возможность приобрести аналоги от сторонних производителей. Наилучшие из них приведены в таблице ниже.

Таблица — Аналоги оригинального термостата Chevrolet Lacetti.

Производитель	Артикул	Стоимость, руб
MOTORAD	34788	460-480
KAVO PARTS	TH1003	480-500
NIPPARTS	J1530901	540-560
MEYLE	29282280000	800-850
VERNET	TH622287J	600-620
CTR	92062728	750-800
BEHR-HELLA	TI987	870-1000
GATES	TH15087G1	1200-1300
MAHLE ORIGINAL	TI987	800-830
ONNURI	92062728	800-810
BLUE PRINT	ADG09217	1900-2000

Замена задних амортизационных стоек

Частично снимаем обшивку багажника. На хэтчбеке достаточно отодвинуть «валенок» в сторону. Как это сделать показано тут

Нам открывается доступ к трем гайкам крепления опоры к кузову

Примечание. На седане можно получить доступ к гайкам опоры из салона!

Их необходимо открутить головкой с небольшим воротком или трещеткой на 12 мм

Для этих целей также очень хорошо подойдет вот такой загнутый накидной ключ

Им можно без проблем открутить даже дальние гайки.

Но! Перед тем, как откручивать опору, желательно «сорвать» гайку штока. Ее порой очень тяжело сорвать, поэтому лучше это сделать сейчас, когда стойка жестко зафиксирована.

Для этого поддеваем рукой резиновую заглушку

И снимаем ее

Далее желательно иметь такой же накидной ключ, как я показывал выше. Но только на 17 мм

«Срываем» гайку

В багажнике работы окончены. Теперь вывешиваем колесо при помощи домкрата и снимаем его.

Видим вот такую картину

Нам необходимо:

Открутить гайку стойки стабилизатора и отсоединить стойку (желтая стрелка)

Извлечь фиксатор тормозного шланга и отсоединить шланг (красная стрелка)

Открутить две гайки и извлечь болты крепления амортизационной стойки (зеленые стрелки)

Откручиваем стойку стабилизатора и извлекаем фиксатор тормозного шланга

Отодвигаем тормозной шланг в сторону. Его удобно завести за стойку стабилизатора

Откручиваем ключами на 17 мм гайки крепления амортизационной стойки

Отводим немного стойку и выводим ее из-под автомобиля

Берем стойку и зажимаем ее в тиски или фиксируем иным методом

Принцип действия

Работает данный термоклапан очень просто. Когда воск под воздействием горячей охлаждающей жидкости будет плавится, он начнет расширятся – его состояние будет меняться от твердого к жидкому. Когда восковой шарик расплавится и расширится полностью, будет создано давления. Под действием этого давления из металлического корпуса выдавится металлический штырь, который откроет клапан, и тем самым откроется доступ антифризу в радиатор. Когда же жидкость в радиаторе начнет остывать, воск снова примет твердое состояние, свою обычную форму, и термоклапан закроется – охлаждающая жидкость снова будет циркулировать по малому кругу.

За счет перепускного клапана жидкость может двигаться только по магистрали к радиатору. Выходной патрубок помпы соединяется с патрубком радиатора. Перепускной клапан представляет собой конструкцию из тарелки и возвратной пружины.

Таким образом, благодаря термостату автомобиль быстрее прогревается, так как клапан препятствует циркуляции холодной жидкости по большому кругу. Антифриз не попадает в радиатор и не охлаждается еще сильнее. А когда жидкость в полной мере нагрелась (до +85 и более градусов Цельсия), клапан начинает потихоньку открываться. Штатный элемент открывается при +85-87 градусах. Но ставят на «Лачетти» и термостат на 92 градуса. Обычно меняют заводской элемент на нештатный для того, чтобы машина быстрее прогревалась. Однако, как показывает практика, особой разницы в этом нет. Если заводской клапан работает нормально, не стоит менять что-либо в устройстве системы охлаждения.

Прокачка амортизатора

Перед сборкой стойки желательно прокачать амортизатор. Именно ЖЕЛАТЕЛЬНО, а не обязательно. Если Вы забыли это сделать, то это не грех и можно это пережить

Амортизатор самостоятельно прокачается в процессе эксплуатации. А прокачивать его необходимо по двум причинам:

1. Чтобы проверить его исправность
2. Чтобы не повредить амортизатор при опускании авто с домкрата или подъемника. Если опускать плавно, то ничего не случится. А если по какой-то причине автомобиль резко станет на колеса, то непрокачанный амортизатор может испортится.

Чтобы прокачать амортизатор, его необходимо перевернуть и поставить на шток. Предварительно лучше накрутить гайку, чтобы не испортить резьбу.

Нажимаем на амортизатор и плавно утапливаем шток. Удерживаем шток вдвинутым и переворачиваем амортизатор. Отпускаем шток и ждем, когда он полностью выйдет.

Затем плавно нажимаем на шток и вдавливаем его до конца. При этом шток может двигаться рывками. На данном этапе в этом нет ничего страшного.

Теперь отпускаем шток и ждем, пока полностью выйдет.

Снова утапливаем шток. Сейчас он должен идти уже без рывков. Если есть рывки и провалы, значит амортизатор неисправен.

Если провалов, рывков и посторонних шумов нет, тогда проделываем утапливание/отпускание штока еще раз.

В четвертый раз шток утапливаем рывками. Провалов и посторонних звуков быть не должно. Если это так, тогда отпускаем шток и стойку больше не переворачиваем! Она теперь всегда должна находиться в вертикальном положении!

И приступаем к сборке стойки.

Устанавливаем резиновую прокладку

А затем пружину. Следим за тем, чтобы начало витка пружины стало на свое место на стойке. (там имеется характерный выступ и ошибиться очень сложно)

Устанавливаем отбойник

Пыльник

Чашку пружины

Проверяем себя при помощи прута или электрода. В чашке пружины и в самом амортизаторе имеются отверстия. Продеваем в них электрод и смотрим. Они должны быть строго друг напротив друга

Промазываем антикором

И одеваем опору:

• Она должна четко установиться на проточку на штоке!
• Опора имеет форму треугольника. Спиленной частью она должна быть установлена к отверстию, куда мы вставляли электрод!

Теперь еще один важный момент. На стойках Каяба на штоке нет граней под головку на 9 мм, как на родных стойках. Там имеется просто проточка

Поэтому для этого штока удобно использовать спец ключ для стоек

Одеваем ключ на гайку

И вставляем среднюю часть ключа

Теперь дело не хитрое. Удерживаем среднюю часть ключа (удобно вставить вороток в пропил и удерживать его), а наружную часть ключа вращаем трубным ключом, заворачивая гайку.

После этого наша стойка готова к установке на автомобиль.

Установить ее вполне реально самому без проблем. Может показаться, что это сложно и неудобно, но на самом деле процедура проходит без проблем.

Примечание. Три гайки крепления опоры в багажнике лучше обтягивать, когда автомобиль уже стоит на колесах. Так желательно обтягивать все резинометаллические узлы.

Вот установленная новая стойка. Резьба защищена при помощи Мовили и автопластилина. Подробно об этом написано и показано на странице Защита резьбы от коррозии

На противоположной стороне все процедуры аналогичны

Демонтированная стойка с противоположной стороны

Готовый результат

Что далее?

Нужно открыть крышку расширительного бачка. Так мы выровняем давление в системе с атмосферным. С помощью плоскогубцев прижимаем усики хомута патрубка системы охлаждения двигателя, который отводит антифриз. Он самый тонкий среди остальных и расположен в правой части двигателя по ходу движения авто. Нужно ослабить его, но не снимать полностью. Далее готовим наш полутораметровый шланг. На место данного патрубка быстро устанавливаем его, а второй конец опускаем в подготовленную емкость.

Ждем, пока из блока двигателя сольется жидкость. Такую же операцию затем проделываем и с большим патрубком. Затем отсоединяем его полностью. На следующем этапе берем Г-образный ключ на 12 (если такого нет под рукой, можно воспользоваться и обычной головкой) и выкручиваем два болта, которые крепят термостат к блоку. Будьте готовы, что для откручивания придется приложить некоторые усилия, так как крепежи могут прикипеть. Допустимо использовать рычаг

Важно при этом не разорвать сами болты. Если уплотнительное кольцо в нормальном состоянии, его можно оставить

Если есть повреждения, лучше заменить на новое. Также на новый термостат надевается квадратный уплотнитель. Круглый же должен идти к блоку цилиндров двигателя.

После этого монтируем термостат в обратном порядке. Не стоит сильно зажимать болты. Резьба устроена таким образом, чтобы при откручивании гайки шли туже. Поэтому заворачиваем их ключом с усилием одной руки, без дополнительного рычага.

Далее заливаем в расширительный бачок нашу жидкость и запускаем двигатель. Не стоит удивляться, что уровень оказался выше максимума – в системе могла образоваться воздушная пробка. Она самоустранится, если двигатель поработает пару минут на холостых с открытой пробкой расширительного бачка. Глушим двигатель и закручиваем пробку. Уровень жидкости должен выровняться.

Процесс смены

Отсутствие стабильного температурного режима под капотом приводит к тому, что, рано или поздно, термостат не может продолжать нормально функционировать

При этом неважно случается периодический перегрев или наоборот — двигатель прогревается недостаточно. Отклонение от нормы критично для механизма данной детали

Чтобы приступить к замене стоит собрать необходимый инструментарий, достаточно стандартного набора головок, а также новое изделие и охлаждающую жидкость. Когда всё имеется в сборе приступаем непосредственно к процессу смены:

1. Отсоединяем клемму-минус с АКБ.

При проверке термостата на автомобиле после пуска холодного двигателя отводящий от радиатора нижний шланг некоторое время должен оставаться холодным. При этом клапан термостата закрыт, и жидкость циркулирует по малому кругу, минуя радиатор. После того, как температура жидкости достигнет 87 °C, нижний шланг радиатора должен начать быстро нагреваться, что указывает на начало циркуляции охлаждающей жидкости по большому кругу. Сливаем жидкость из системы охлаждения двигателя.

Откручиваем сливную пробку на двигателе, и сливаем охлаждающую жидкость, чтобы уровень стал ниже термостата.

Раздвижными пассатижами сжимаем концы хомута крепления подводящего шланга радиатора и сдвигаем хомут по шлангу. Снимаем шланг с патрубка крышки термостата. Снимаем шланг с патрубка крышки термостата.

Отсоединяем проводку нагревательного элемента термостата.

Снимаем корпус с крышкой термостата.

Откручиваем четыре болта крепления термостата.

Заливаем охлаждающую жидкость в систему до уровня. Даём автомобилю поработать. После того, как стравится воздух можно снова долить жидкость. Первые 30-50 км стоит следить за уровнем ОЖ и не давать автомобилю перегреваться.

Замена задних амортизационных стоек Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze

Признаки неисправности стоек задних амортизаторов

• Автомобиль теряет управляемость. При движении на скорости чувствуется, что его заднюю часть «мотыляет». Это заставляет водителя постоянно подруливать.
• При езде по неровной дороге автомобиль подпрыгивает, а после преодоления неровностей эти колебания не сразу затухают, и авто ещё некоторое время не может обрести устойчивое движение.
• При движении в салоне слышны стуки и скрежет в районе расположения стоек задних амортизаторов.
• На корпусе амортизатора наблюдается утечка рабочей гидравлической жидкости.

Заметили один или несколько симптомов из приведённого нами списка, приезжайте на диагностику в сервисный центр GM-City. Если подтвердится повреждение стоек амортизаторов, вы сможете заменить их самостоятельно или доверить эту работу нашим мастерам.

Седан/хэтчбек 1.4л., 1.6л., 1.8л.

Универсал 1.4л., 1.6л., 1.8л.

Универсал 1.8л., 2.0л.

Что необходимо купить для замены задних стоек амортизаторов

• Оригинальная гайка штока (арт. GM 94515419) — 2 шт.
• Опоры (арт. 96457360) — 2 шт.
• Прокладка опоры (арт. GM 96404799) — 2 шт.
• Автопластилин / антикор.
• Болт крепления стойки (арт. GM 94500712) с гайкой (арт. GM 94515070) — если необходимо.
• Все запчасти и расходные материалы всегда есть на складе автомагазина GM-City.

Алгоритм замены задних стоек амортизаторов

Как правило, замены требуют только опора стойки и её прокладка. Другие детали и крепления этого узла не подвержены чрезмерному износу.

Стоит ли самостоятельно менять стойки амортизаторов

При наличии навыков и опыта, инструментов и гаража с ямой замена задних амортизационных стоек займёт 1,5–2 часа. Опытные водители легко решают эту задачу. Но если вам дорого время, обратитесь к мастерам сервисного центра GM-City. В Таблице 2 представлены расценки на работы по замене стоек задних амортизаторов Шевроле Лачетти, Орланд и Круз.

Наименование работы	Стоимость работы для определённой модели Chevrolet, руб.
Lacetti	Orlando	Cruze
Замена задней пружины	1500	800	800
Замена заднего амортизатора	1600	—	800

Название операции

Наши клиенты сталкиваются и с другими случаями. Например, отделение резиновой части опоры от металлической при попытке самостоятельно сорвать гайку штока. Нередко в подобных ситуациях отламывается часть штока амортизатора вместе с гранями.

Как разобрать амортизационную стойку

Внимание! Задняя стойка не имеет подшипников, поэтому ее необходимо собрать строго в такое положение, как она была до разборки! Если Вы это делаете в первый раз, тогда имеет смысл поставить метки. В видео я подробно рассказал об этом

Но если Вы вдруг забыли это сделать, то ничего страшного — на видео также есть способ, как проверить корректность сборки.

Здесь все зависит от того, какие амортизаторы установлены. Начнем с родного оригинального амортизатора. Его шток имеет вот такой вид

Нам необходимо отвернуть гайку и при этом удерживать шток. Для этого на гайку одеваем уже знакомый нам ключ на 17 мм

А шток удерживаем головкой на 9 мм

Если Вы сорвете гайку еще на автомобиле, как я описывал выше, то сейчас будет на много легче.

Что необходимо для замены задних стоек

Материалы:

1. Амортизационные стойки

2. Несмотря на то, что в комплекте с амортизаторами идет гайка штока, нам все-равно лучше купить оригинальную гайку. А каябовскую лучше не устанавливать. Вы дальше поймете — почему.

Артикул гайки GM 94515419. Естественно, их необходимо 2 шт.

3. Также желательно заменить опоры. Артикул опор 96457360.

4. Прокладка опоры — GM 96404799

5. По желанию — автопластилин и антикор (можно обычную Мовиль)

В общем, это то, что должно быть. Но также учитывайте тот факт, что не все гайки могут открутиться. Поэтому можете еще запастись болтами и гайками:

• Болт крепления стойки GM 94500712
• Гайка болта крепления стойки GM 94515070

Также вполне возможно, что Вы не сможете открутить стойку стабилизатора. Тогда можно застись и ими. Об их замене написано и показано тут — Замена стоек заднего стабилизатора

Инструменты:

1. Ключи/головки на 17, 14, 9 и 12 мм

2. Щетка по металлу

3. Для амортизаторов Каяба желательно иметь спец ключ для штока

4. Домкрат и ключ для демонтажа колеса

5. Набор инструмента для снятия обшивки багажника (зависит от варианта исполнения кузова). У меня на хэтчбеке достаточно крестовой отвертки

Какие амортизаторы выбрать

Оригинальные амортизационные стойки на Лачетти седан и хэтчбек имеют следующие номера:

• 96407821 — левый
• 96407822 — правый

Задние амортизаторы на Лачетти универсал:

• Задний правый — 96408641
• Задний левый — 96408640

Если Вам необходимы оригинальные амортизаторы, тогда выбирайте фирму Mando. Именно эти амортизаторы являются оригинальными.

Также можно выбрать из аналогов;

• KYB — 333420 (левый); 333419 (правый)
• Amd — AMD.SA116L (левый); AMD.SA115R (правый)
• Sachs — 317139 (левый); 317140 (правый)

Каяба из этого списка самые популярные и дорогие. И для меня более предпочтительные (но с некоторыми нюансами). Поэтому на этой странице мы будем устанавливать именно их.

Замена задних амортизационных стоек

Частично снимаем обшивку багажника. На хэтчбеке достаточно отодвинуть «валенок» в сторону. Как это сделать показано тут

Нам открывается доступ к трем гайкам крепления опоры к кузову

Примечание. На седане можно получить доступ к гайкам опоры из салона!

Их необходимо открутить головкой с небольшим воротком или трещеткой на 12 мм

Для этих целей также очень хорошо подойдет вот такой загнутый накидной ключ

Им можно без проблем открутить даже дальние гайки.

Но! Перед тем, как откручивать опору, желательно «сорвать» гайку штока. Ее порой очень тяжело сорвать, поэтому лучше это сделать сейчас, когда стойка жестко зафиксирована.

Для этого поддеваем рукой резиновую заглушку

И снимаем ее

Далее желательно иметь такой же накидной ключ, как я показывал выше. Но только на 17 мм

«Срываем» гайку

В багажнике работы окончены. Теперь вывешиваем колесо при помощи домкрата и снимаем его.

Видим вот такую картину

Нам необходимо:

Открутить гайку стойки стабилизатора и отсоединить стойку (желтая стрелка)

Извлечь фиксатор тормозного шланга и отсоединить шланг (красная стрелка)

Открутить две гайки и извлечь болты крепления амортизационной стойки (зеленые стрелки)

Откручиваем стойку стабилизатора и извлекаем фиксатор тормозного шланга

Отодвигаем тормозной шланг в сторону. Его удобно завести за стойку стабилизатора

Откручиваем ключами на 17 мм гайки крепления амортизационной стойки

Отводим немного стойку и выводим ее из-под автомобиля

Берем стойку и зажимаем ее в тиски или фиксируем иным методом

Симптомы неполадок терморегулятора

Симптомами того, что может потребоваться замена термостата, являются:

• снижение скорости прогрева силовой установки;
• при запуске холодного двигателя наблюдается нагрев патрубка большого круга до выхода на рабочую температуру ДВС;
• резкий рост температуры вовремя движения или ее значительное превышение номинала;
• визуальный осмотр выявил, что прокладка или корпус дали течь;
• при высокой температуре двигателя патрубок большого круга остается холодным.

При выявлении любой из вышеуказанных проблем не рекомендуется дальнейшая эксплуатация авто до устранения неисправности. В противном случае возможно существенное снижение ресурса или полный выход из строя силовой установки.

Какие амортизаторы выбрать

Оригинальные амортизационные стойки на Лачетти седан и хэтчбек имеют следующие номера:

• 96407821 — левый
• 96407822 — правый

Задние амортизаторы на Лачетти универсал:

• Задний правый — 96408641
• Задний левый — 96408640

Если Вам необходимы оригинальные амортизаторы, тогда выбирайте фирму Mando. Именно эти амортизаторы являются оригинальными.

Также можно выбрать из аналогов;

• KYB — 333420 (левый); 333419 (правый)
• Amd — AMD.SA116L (левый); AMD.SA115R (правый)
• Sachs — 317139 (левый); 317140 (правый)

Каяба из этого списка самые популярные и дорогие. И для меня более предпочтительные (но с некоторыми нюансами). Поэтому на этой странице мы будем устанавливать именно их.

Гайка штока амортизатора Каяба

Теперь о гайке. Дело в том, что на штоке имеется проточка, на которую устанавливается опора. О ней я неоднократно упоминал.

Но дело в том, что высота этой проточки зачастую больше, чем толщина тела опоры! Поэтому родная гайка имеет специфическую форму, чтобы нивелировать эту разницу и надежно зафиксировать опору на штоке амортизатора. На фото это хорошо видно. Я показал это стрелками. Думаю смысл понятен.

А вот гайка, которая идет в комплекте с амортизаторами Каяба, не имеет такой проточки. Это просто обыкновенная гайка

Поэтому она не сможет гарантировать надежное соединение опоры и штока. Отсюда и растут ноги стуков после установки амортизаторов Каяба. И, как следствие, плодятся негативные отзывы об этих амортизаторах.

Поэтому имейте это ввиду и устанавливайте родную оригинальную гайку.

Понятно, что можно выйти из ситуации при помощи шайб, но это как-то колхозненько.