Капитальный ремонт ВАЗ 2107
В отдельных случаях капитальный ремонт силового агрегата ВАЗ 2107 можно частично осуществить без его демонтажа. Перед началом работ следует тщательно промыть двигатель и моторный отсек струёй воды и высушить. Без снятия мотора можно заменить:
- уплотнитель картера;
- манжеты обоих коллекторов;
- сальники коленвала;
- помпу;
- генератор;
- бензонасос;
- карбюратор.
ГБЦ также легко снимается с двигателя без демонтажа.
Капитальный ремонт предполагает восстановление элементов двигателя, в результате которого технические параметры будут соответствовать параметрам нового мотора. Для этого:
- меняется вся поршневая группа;
- растачиваются цилиндры;
- шлифуется коленвал;
- меняются вкладыши.
Вспоминаю, как попал на первый капитальный ремонт двигателя по своей же глупости. Выехал на поле. Впереди был овраг, я и заехал на своей «семёрке». Дальше подняться в горку не смог, и обратно тоже. В общем, застряла машина, буксует. Тут подошёл знакомый, что-то он там собирал — цветы или растения какие-то. Говорит: «Ты неправильно делаешь, надо дать назад, а потом резко вперёд. Давай я сяду, а ты подтолкни, когда вперёд поедет». Ну, я и согласился, как дурак. Машина буксовала около получаса, никакого толка. Вызвал трактор, что хотел сделать и раньше. Вытянули автомобиль. Я сел и поехал назад, домой. Через несколько метров замигал чек. Оказывается, как я потом узнал, всё масло утекло во время буксования. Хорошо, что трактор далеко не уехал. Пришлось везти машину на капитальный ремонт с заменой поршневой, расточкой вала.
Необходимость капитального ремонта определяется состоянием блока цилиндров и поршневой группы. Если большинство элементов хорошо сохранилось, можно ограничиться заменой отдельных деталей. Если же обнаружится даже незначительный износ блока, потребуется хонингование цилиндров.
Иногда владельцы ВАЗ 2107 покупают ремонтный комплект, включающий перешлифованный коленвал и набор поршневой группы. Также для капитального ремонта рекомендуют приобретать неполный блок цилиндров. Так как в этом случае зазоры не смещены, заменить блок будет довольно просто. Однако чаще всего приходится покупать полноценный блок цилиндров, включающий масляный насос, поддон, ГБЦ, раструбные муфты и пр.
Разборку ДВС рекомендуется проводить на профессиональном стенде, предварительно сняв маховик и узел сцепления. Если такого стенда нет, демонтированный двигатель прочно фиксируют и лишь потом начинают его ремонт.
Обычно капитальный ремонт двигателя ВАЗ-2107 предполагает:
- разборку ГБЦ, с последующей очисткой и проверкой;
- осмотр коромысел и клапанов;
- ремонт или шлифовку клапанов;
- демонтаж поршней и шатунов;
- демонтаж коленчатого вала;
- проверку состояния блока цилиндров и его чистку;
- проверку распределительного вала;
- осмотр подшипников и проверку их на люфт;
- снятие и установку колец;
- проверку зазоров;
- осмотр сальников и их замену.
Таким образом, практически любой ремонт ВАЗ-2107 можно провести самостоятельно. Для этого необходимо иметь определённые навыки и набор инструментов для ремонта, а также руководствоваться пошаговыми инструкциями специалистов.
Причины выхода из строя прокладки ГБЦ
Трещина или прогар прокладки достаточно распространенное явление на Нива Шевроле. Автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях, двигатель на бездорожье работает на повышенных оборотах или с плохим охлаждением. Температура в камерах сгорания достигает 1000°C, поэтому появление малейшей трещины приводит к скорому прогару прокладки в этом месте.
Поврежденный узел легко вычислить по следующим симптомам:
- белый пар из выхлопной трубы машины (тосол попадает в цилиндры);
- падение уровня ОЖ в расширительном бачке;
- бурление тосола в расширительном бачке;
- появление эмульсии на масляном щупе и узлах ГРМ под клапанной крышкой;
- повышение уровня масла из-за попадания тосола в картер;
- подтеки масла из-под прокладки снаружи двигателя;
- двигатель начинает троить и работать с перебоями;
- низкая компрессия в цилиндрах.
Внимание! Главная причина прогара прокладки ГБЦ – это сильный перегрев двигателя, который приводит к искривлению легкосплавной головки блока и образованию щелей между блоком цилиндров. Завод изготовитель не регламентирует замену прокладки на Шевроле Нива
Она рассчитана на весь срок службы мотора – 125 тыс. км. Эта деталь одноразовая и заменяется новой при каждом снятии головки блока. Демонтаж головки двигателя может понадобиться для ремонта клапанов и их седел, замене поршней, поршневых колец
Завод изготовитель не регламентирует замену прокладки на Шевроле Нива. Она рассчитана на весь срок службы мотора – 125 тыс. км. Эта деталь одноразовая и заменяется новой при каждом снятии головки блока. Демонтаж головки двигателя может понадобиться для ремонта клапанов и их седел, замене поршней, поршневых колец.
Замена прокладки
Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.
Что нужно для ремонта
Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:
- отвертки (шлицевую и крестовую);
- острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
- накидные ключи в комплекте;
- жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
- емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
- сухую ветошь.
ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя
Пошаговые действия
Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:
- Откройте капот и снимите воздухозаборник с карбюратором, под которыми находится коллектор.
- Снимите термоэкран, закрывающий ВК (в некоторых устаревших моделях экран отсутствует).
- Открутите болты, которыми «паук» прикреплен к выхлопной трубе, и потом болты, соединяющие с блоком двигателя.
- Приступайте к съему самого выпускного коллектора, на котором сидит прогоревшая прокладка, нередко «прикипающая» к ВК.
- Тщательно зачистите шпателем зону стыка ГБЦ и коллектора, удалив со второго нагар и фрагменты изношенной прокладки.
- После того, как этот участок заблестит, покройте его графитовой смазкой и установите новую прокладку.
- Обработайте этой же смазкой (для профилактики коррозии) крепежные элементы.
В заключение верните на законные места все демонтированные детали.
Замена прокладки ВАЗ 2114
Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:
- Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
- От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
- Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
- Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
- Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
- Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
- Открепляют от ВК приемную трубу.
- Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
- Убирают старую прокладку.
- Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
- Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
- Заливают охлаждающую жидкость.
Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.
Прокладка
Как уже было сказано, коллектор ВАЗ при работе сильно греется. Нагрев иногда приводит к термическим напряжениям. Следствием этого бывает движение поверхности детали по поверхностям головок блока цилиндров. Для того чтобы соединение коллектора с ГБЦ было герметичным, инженеры «АвтоВАЗа» использовали прокладку коллектора. Иногда может потребоваться замена прокладки, а иногда и полностью замена коллектора.
Прокладка — это важная деталь, которая служит уплотнителем. От того, в каком она состоянии, зависит правильная работа выпускного коллектора. Если не произвести замену, то эффективность работы автомобиля может заметно снизиться.
Прокладка расположена между выхлопным коллектором и ГБЦ. Задача ее — это ни в коем случае не допустить попадание газов в пространство под капотом. Прокладка — самое слабое звено этого узла. Ей приходится выполнять свои функции в особенно тяжелых условиях. Именно эти прокладки автолюбителям приходится часто заменять.
Когда нужно менять прокладку? Сегодня уплотнители производят из прессованного асбеста, а затем они проходят армирование сталью. Но даже такой высокопрочный материал однажды приходит в негодность. Как понять, что пора менять прокладку? При движении транспортного средства автолюбитель будет слышать шум и четко различимый запах газов.
К тому же машина будет заводиться через раз, а из-под капота можно будет слышать неестественные для автомобиля звуки. Для замены прокладки необходимо снять воздухозаборники, далее понадобится снятие выпускного коллектора ВАЗ. Иногда для этого нужно провести демонтаж термоэкрана. Теперь нужно открутить болты, которыми выпускной коллектор соединен с мотором.
Далее производится снятие выпускного коллектора ВАЗ. Сразу под ним можно увидеть остатки прокладки. Нужно будет хорошо потрудиться, потому что то, что осталось от прокладки, сильно прикипело к ГБЦ. Для начала нужно снять нагар, а затем вычистить участок, где коллектор ВАЗ прилегает к блоку цилиндров. Далее нужно нанести на поверхность специальную графитовую смазку, а затем можно установить новую прокладку.
Замена прокладки гбц ваз 2107 инжектор — Автомастер
Сам по себе процесс замены как с инжектором, так и на двигателе с карбюратором на ВАЗ 2107 несложен и для того, чтобы справиться с ним, достаточно внимательно изучить предлагаемый нами материал и посмотреть видео.
Необходимость замены
Оснований для замены немного и некоторые из них требуют немедленного вмешательства, а другие не очень, то есть, транспортное средство можно использовать, хотя и в щадящем режиме.
Причины замены:
- Повреждение прокладки в районе канала охлаждающей системы и дренажного канала смазывающей системы. Когда такое происходит, ОЖ оказывается в поддоне картера и смешивается со смазкой. Получается смесь с коричневатым оттенком. Обнаружить это можно вовремя проверке уровня смазки в силовом агрегате на щупе. Также об этой неисправности говорит, уменьшение уровня ОЖ в радиаторе. Если вовремя не вмешаться, то последствия могут быть катастрофическими вплоть до разрушения силового агрегата.
- Повреждение прокладки в районе канала охлаждающей системы и цилиндра. Это может произойти вследствие установки прокладки низкого качества или неправильно установленной головки.
- Прогар в районе цилиндров. Обнаруживается и диагностируется эта неисправность снижением компрессии в цилиндрах, нестабильной работой мотора.Прогар между цилиндрами
- Разрушение прокладки. Если через прокладку начала просачиваться ОЖ и все усилия по затяжке ГБЦ не приносят никакого результата, то необходима срочная замена.
Этапы работы
Динамометрический ключ
Для замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2107 потребует стандартный набор инструментов и динамометрический ключ.
Замена на инжекторном двигателе
- Сливаем ОЖ.
- Снимаем аккумулятор.
- Отключаем провод термодатчика.
- Отвинтив крепящие гайки, убираем приемную трубу.
- Предварительно установив поршень 4-го клапана в положение верхней мертвой точки, убираем верхний корпус вместе с распредвалом.
- Убираем термозащитный щиток стартера, предварительно открутив гайку.
- Отключаем все провода и колодки датчиков.
- Отключаем трос дроссельной заслонки.
- Убираем перепускной патрубок.
- Убираем патрубок радиатора.
- Отсоединяем трубки, посредством которых подается горючее.
- Убираем шланг с патрубка ресивера.
- Отвинчиваем болты с помощью которых крепится ГБЦ. Всего тринадцать болтов.
- Снимаем ГБЦ.
- Меняем прокладку.
- Ставим на место ГБЦ.
- Болты головки блока цилиндров на двигателе ВАЗ 2107 с инжектором закручиваются в строго определенной последовательности с применением динамометрического ключа.Последовательность закручивания болтов
- Подсоединяем все снятые элементы.
Замена прокладки ГБЦ на карбюраторном двигателе
- Сливаем ОЖ, предварительно открутив сливную пробку.
- Снимаем АКБ.
- Отсоединяем провод датчика температуры ОЖ.
- Демонтируем корпус воздухоочистительного барьера карбюратора.
- Чистой ветошью нужно закрыть камеры карбюратора.
- Отключаем рычаги дроссельной заслонкой.
- Убираем трос заслонки воздуха.
- Убираем шланг воздушного корректора зажигания.
- Снимаем колодки с проводами от электромагнитного клапана.
- Снимаем шланг подачи топлива.
- Демонтируем шланг ЭПХХ.
- Снимаем с ГБЦ корпус распредвал вместе с валом.
- Снимаем рычаги клапанов с пружинами.
- Выкручиваем свечи.
- Демонтируем распределитель.
- Убираем термозащитный щиток стартера.
- Снимаем провод массы.
- Отсоединяем шланг усилителя тормозной системы и экономайзера.
- Убираем патрубки охлаждающей системы.
- Открутив болты блока, снимаем ГБЦ.
- Снимаем старую.
- Ставим новую. Установка новой
- Болты головки блока цилиндров закручиваем в строго определенной последовательности с применение динамометрического ключа. Закручивание с помощью динамометрического ключа
- Устанавливаем обратно головку и все предварительно снятое оборудование.
«Замена прогоревшей прокладки на классических моделях Лады»
В этом видео опытный мастер во всех деталях и тонкостях наглядно покажет и подробно расскажет как необходимо правильно менять прокладку головки блока цилиндров на классических моделях Лады. На автомобиле ВАЗ 2107 с инжекторным и карбюраторным двигателем все работы проходят по такой же схеме.
Назначение
Коллектор (сборник) представляет собой емкость, где собирается горючая смесь, за счет которой происходит работа мотора, а также выхлопных газов, выходящих из выхлопной системы. На основании этого существует два типа коллектора: впускной и выпускной.
Впускной – предназначен для сбора горючей смеси и газа в общую емкость, из которой и происходит распределение ее по всем четырем цилиндрам. Распределение из впускного устройства в цилиндры происходит равномерно, за счет чего и обеспечивается бесперебойная и высокопроизводительная работа двигателя.
Выпускной – является частью выхлопной системы автомобиля Нива Шевроле. Выхлоп, образовавшийся в цилиндре, поступает в выпускной коллектор. Затем продвигается дальше через резанатор и глушитель, и выходит в атмосферу.
Так выглядит выпускной коллектор
Разделяют выпускные коллекторы на два вида: трубчатый и цельный.
Трубчатый – изготавливается из труб нержавеющей стали или керамических материалов, что существенно продлевает срок его службы.
Цельный же изготавливается из чугуна, что снижает продолжительность службы устройства.
Неисправности
Нередко встречаются неисправности впускного коллектора автомобиля Нива Шевроле, которые требуют замены или ремонта. Замена требуется, когда происходит подсос воздуха в систему. В таком случае потребуется замена прокладки. В случае ее повреждения, на автомобиле это отразится в таком виде:
- снизится мощность двигателя;
- увеличатся шумы из-под капота;
- появятся рывковые движения особенно при наборе скорости.
Для того чтобы устранить неисправность, следует провести замену прокладки. Процесс ее замены рассмотрим в следующем подразделе.
Так выглядит прокладка коллекторов Шнивы
Замена прокладки
При проведении ремонтных работ необходимо автомобиль Шевроле Нива установить на эстакаду и вооружиться стандартными инструментами
Ничего сложного в выполнении работ нет, но важно знать их последовательность проведения
Важно! Коллекторы впускной и выпускной располагаются на одной прокладке, поэтому замена проводится сразу для впускного и выпускного коллектора
- Обесточивается автомобиль и сливается охлаждающая жидкость из системы.
- Извлекается топливная рампа с форсунками. Процесс снятия можно узнать из соответствующих статей, поэтому останавливаться на этом нет смысла.
- Добравшись до впускной трубки, необходимо снять ее ресивер.
- Отвинчиваются 4 гайки крепления трубки к коллектору.
- Отвинчивается верхняя гайка крепления, а нижняя просто ослабляется, чтобы иметь возможность отвода распорки вбок.
- Промежуточный патрубок необходимо извлечь. Для этого уменьшается затяжка хомутов крепления трубки радиатора отопителя к термостату, и извлекается шланг совместно с патрубком.
- Гайку передней распорки трубы впускного канала необходимо отвинтить и снять ее, а нижнюю ослабить и отвести распорку вбок.
- Теперь необходимо отвинтить правую гайку, которая держит теплозащитный экран и впускную трубку. Гайка удаляется вместе с проушиной, расположенной за нею.
К сведению! Экран предназначен для предотвращения попадания тепла к впускному коллектору, топливной рампе и прочим деталям автомобиля.
Приступаем к снятию гайки слева. После ее снятия, необходимо открутить центральную гайку, посредством которой фиксируется экран тепловой защиты.
Шпильки фиксируют экран тепловой защиты, который необходимо извлечь.
Отводится в сторону трубка приемника.
Отвинчиваются гайки крепления щитка стартера с обеих сторон.
Нижние кронштейны также необходимо отвинтить, а затем и снять сам щиток стартера.
Осталось отвинтить некоторые оставшиеся кронштейны приемной трубки и выпускного коллектора. Гайки с шайбами удаляются.
Прокладку фиксируют шпильки болтов. Ее необходимо снять и произвести замену. Перед установкой необходимо прокладку смазать графитовой смазкой для улучшения герметичности.
Как устранить течь масла на коллекторе?
Нередко автовладельцы Шевиков наблюдали явление, когда масло подтекает из-под шпилек устройства. Масло сочится из-за того, что проем для шпилек, показанных стрелками (см. фото ниже), просверлены к боковым шпилькам крепления ресивера. По этим шпилькам и попадает масло на впускной коллектор Шевроле Нива. Чтобы устранить неисправность такого рода, необходимо смазать герметиком эти шпильки. В этом случае масло подтекать не будет, а проблемы с необходимостью его доливания отпадут.
Таким образом, заменив прокладку коллектора можно быть абсолютно уверенным, что автомобиль не подведет в пути. Рекомендуется проводить проверку целостности прокладки каждые 60 тыс. км пробега, если для этого возникли такие необходимости.
Смена резонатора
Заменить резонатор на ВАЗе 2110 также желательно. Делается это после смены глушителя.
Новый резонатор для ВАЗ 2110
Работа по замене резонатора выполняется в следующей последовательности:
- Резонатор закреплен на глушителе обжимным хомутом с уплотнительным кольцом.
- К нейтрализатору он крепится при помощи плавающего фланца, состоящего из двух болтов, и развальцовки.
- На встречной части элемента расположен так называемый кулак.
- Демонтировать болты часто оказывается достаточно сложно. Чтобы вы не мучились, просто срежьте их болгаркой и купите новые болты. Это самое простое решение проблемы.
- Если болгарку раздобыть не удалось, возьмите на вооружение жидкий ключ. Это популярное среди автомобилистов средство WD40 или его аналоги. Обработайте места крепления болтов этим составом, подождите некоторое время, после чего болты должны открутиться.
- Демонтировав болты, снимите хомут глушителя.
- Из резинок подвески извлекайте резонатор. Проверьте состояние резинок. Если они изношены, замените их на новые.
- Возьмите новый резонатор, закрепите их на резине и подключите к глушителю таким образом, чтобы идущая к глушителю от резонатора труба располагалась параллельно относительно земли.
- Если на кулаке нейтрализатора вы заметили выработку, заусеницы, следы ржавчины, обязательно обмажьте соединение герметиком. Причем это должен быть высокотемпературный герметик.
- Вооружившись новыми болтами и гайками, затяните фланцы катализатора и резонатора.
- Фиксация нейтрализатора к резонатору осуществляется двумя болтами фланцевым соединением. Крепление происходит к штатам, но есть приемной трубе, при помощи подпружиненного соединения и двух развальцовок. Промежуток между ними содержит уплотнительного кольцо из графита или металлоасбеста.
Читать дальше: Евро 2 без удаления катализатора
Демонтаж коллекторов
Прокладка — это расходный материал, покупка которого обойдется вам буквально в 50-250 рублей, в зависимости от производителя и региона. Услуги по замене прокладки на СТО стоят более 1500 рублей. Добавьте к этому стоимость качественной прокладки и получите не малую сумму. Таких затрат можно избежать, если все сделать своими руками.
Демонтированный агрегат
Впускной коллектор
Для его демонтажа потребуется определенный набор инструментов:
- Трещотка с головкой на 10;
- Вороток;
- Трещотка;
- Глубокая головка на 13;
- Обычная головка на 13;
- Рожковый ключ на 13.
Когда все готово, можно приступать к работе.
- Открутите пару крепежных гаек, чтобы отогнуть назад площадку, расположенную под карбюратором.
- Отключите шланги, которые подключены к впускному коллектору.
- Демонтируйте шесть крепежных гаек, которые располагаются на впускном коллекторе.
- Снимите сам коллектор со шпилек. Чтобы это сделать, просто покачайте узел в стороны. Не редко он прикипает к прокладке, из-за чего со снятием возникают проблемы.
- Осмотрите состояние агрегата. Если имеются повреждения, коллектор идет под замену.
- Если проблема заключается только в прокладке, пока отложите впускника в сторону и займитесь снятием выпускника.
Выпускной коллектор
Чтобы демонтировать выпускника, вам потребуется:
- Трещотка;
- Рожковый ключ на 13;
- Накидной ключ на 13;
- Глубокая головка на 13.
Все готово? Тогда приступаем.
- Открутите четыре крепежные гайки приемной трубы от нашего выпускного коллектора.
- Стяните со шпилек так называемые штаны и отведите их в сторонку. Теперь можно открутить еще три крепежные гайки крепления ВК.
- Аккуратно, без резких движений и рывков стяните выпускника со шпилек.
- Не редко в процессе демонтажа данного узла коллектор или его крепежные гайки прикипают к посадочным местам. Чтобы это предотвратить, заранее обработайте узел с помощью средства WD40, дайте ему вступить в реакцию, после чего с демонтажными работами не возникнет никаких проблем.
- Если при снятии шпильки обломались, потребуется высверлить старый элемент, сделать новую резьбу и установить свеженькую шпильку.
Прокладка
Что ж, проверка показала, что виной всему именно прогоревшая прокладка. Потому менять придется только ее.
Прокладка
Чтобы заменить старую, отработавшую свое прокладку, вам потребуется:
- Снять старую прокладку. Здесь вас могут ждать определенные сложности, поскольку вероятнее всего прокладка как следует прикипела, пригорела к головке блока цилиндров;
- Вооружитесь тонкой отверткой, острыми ножами, аэрозольными растворителями;
- Обработайте поверхности сперва спреем, затем дайте ему вступить в реакцию. Лучше не торопиться, дабы упростить самому себе работу;
- Когда средство подействует, начинайте постепенно удалять старую прокладку с поверхности блока;
- Не забудьте удалить нагар от привалочной поверхности блока цилиндров. Здесь потребуется уже не аэрозоль, а полноценная наждачная бумага. Не используйте крупнозернистые листы;
- Установите новую прокладку для выпускного и впускного коллекторов вашего ВАЗ 2109;
- Сборка узла выполняется в обратной последовательности. То есть сначала устанавливают на места оба коллектора, затем возвращают «на родину» карбюратор, воздушный фильтр, затягиваются как следует крепления и проверяется на практике результат проделанной работы;
- Разумеется, не забываем про слитую на первых этапах охлаждающую жидкость. Кстати, отличный повод поменять ее на свежую.
Устанавливаем новую прокладку
В ваших силах обеспечить новой прокладке длительный срок службы. Для этого перед установкой обработайте прокладки с двух сторон графитной смазкой. Так вы повысить устойчивость изделия к перепадам температур, с которыми ему приходится регулярно сталкиваться. Аналогично графитовой смазкой с той же целью покройте шпильки головки блока цилиндров.
Замена приемной трубы (“штанов”) ВАЗ 2107
При замене приемной трубы нужно обязательно заменить прокладку между ней и выпускным коллектором. Также лучше поменять гайки крепления “штанов” к коллектору. Порядок действий такой:
- ослабить хомут и отстыковать штаны от резонатора;
- открутить четыре гайки крепления приемной трубы к коллектору;
Важно: откручивать гайки следует осторожно, чтобы не свернуть шпильки крепления. В противном случае придется высверливать и менять шпильки
- снять “штаны” (приемную трубу) и прокладку;
- установить новую прокладку;
- установить новую приемную трубу;
- соединить приемную трубу с резонатором, затянуть хомут крепления;
- затянуть гайки крепления “штанов” к коллектору.
Если после установки новой приемной трубы выхлопная система провисает или бьется о днище, возможны такие варианты:
- резонатор или приемная труба закреплены не под теми углами;
- провисли подушки двигателя.
В первом случае достаточно ослабить хомуты и установить детали правильно. Во втором придется заменить подушки двигателя.
Устройство выхлопной системы ВАЗ 2107
Как у большинства легковых авто, ВАЗ 2107 имеет систему выхлопа, состоящую из трех основных частей:
- приемная труба, в которую газы поступают из выпускного коллекторы;
- резонатор ВАЗ 2107 (дополнительный глушитель), куда газы направляются из приемной трубы и где происходит частичное снижение звука выхлопа;
- глушителя, в котором поглощается основная часть шума выхлопа двигателя.
Кроме вышеперечисленных деталей, в систему выхлопа входят:
- подушка крепления глушителя;
- болт подушки;
- ремень подвески глушителя;
- болт хомута и хомут крепления глушителя к резонатору;
- болт хомута и хомут крепления резонатора к приемной трубе;
- болт хомута и хомут крепления приемной трубы к кузову;
- гайки крепления приемной трубы к коллектору;
- прокладка;
- стопорная пластина;
Замена прокладки ГБЦ
После выполнения ранее описанных этапов приступают к замене собственно прокладки на блоке цилиндров Шевроле. Прежде всего, демонтируют распределительный вал вместе с подшипниками, отсоединив их от шпилек ГБЦ. Чтобы не мучиться потом, выставьте метки с помощью храповичного ключа и снимите шестеренку вала.
Далее отсоединяют приводные рычаги клапанов двигателя Шевроле, а после – выворачивают гидроопоры.
- отключите трубки маслопровода от гидравлических опор;
- разъедините колодки датчиков дроссельной заслонки Нивы, РХХ (регулятор холостого хода), детонации, температуры ОЖ, а также проводов, ведущих к форсункам;
- отвинтите кабели со свечей;
- найдите датчик, контролирующий температуру тосола, сдвиньте на нем защитный колпак и отключите от него провод;
- от выпускного коллектора отсоедините выхлопную трубу;
- выкрутите болты, удерживающие на нем же впускной шланг, и уберите его в сторону;
- отверткой ослабьте хомутики и отключите патрубки абсорбера, термостата, подводки жидкости к радиатору и печки;
- отделите от ГБЦ трубки подачи топлива;
- демонтируйте защитный щиток стартера и натяжитель цепи Шевроле;
- открутите от мотора кронштейн насоса рулевого гидроусилителя;
- уберите цепь распредвала и шестеренку.
После необходимо открутить все болты, крепящие ГБЦ – их 10. Для этого используют ключ типа E-Torx. Демонтируйте саму головку блока Шевроле (она тяжелая – лучше это делать с напарником).
Далее убирается старая прокладка. Она довольно сильно прилипает к основанию, потому придется ее фрагменты соскабливать – постарайтесь не оставлять царапин. Чистую поверхность дополнительно ошкурьте и убедитесь, что мусор не попал в каналы подачи охлаждающей жидкости.
На место ставится новая прокладка, на нее помещается головка цилиндров. Последняя фиксируется в определенном порядке. Чтобы все сделать правильно, сверяйтесь с этой схемой.
Предварительно болты фиксируются так, чтобы динамометрический ключ показал 20,0 Н·м. Окончательная затяжка делается с моментом не менее 70Н·м и не более 85. После этого болты в том же порядке дополнительно в два этапа проворачиваются ключом на 90 градусов.
Сборка мотора Нивы производится в обратном порядке. Не забудьте залить свежую охлаждающую жидкость.
Если у вас нет уверенности в собственных силах, то лучше доверить замену прокладки специалистам.
Выводы
Демонтаж впускного коллектора 16-клапанного ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и просто. Конечно, стоит разбираться хоть немного в конструкции главного силового агрегата, но при желании любой автолюбитель способен снять этот узел.
Так как снял заслонку для промывки, решил сразу заменить прокладки на ресивере, не известно когда до меня их меняли. Порядок снятия можно найти в интернете, но снимать его могу скать прям одно удовольствие(((. Сначала не мог нащупать гайки, так как не знал где они))) Потом не мог открутить так как все прикипело.
А потом не мог снять потому что патрубок сапуна не как не хотел сниматься, пока я его не расковырял отвёрткой. Он стал как камень. В общем кроме прокладок пришлось поменять и сапун и уплотнитель масляного щупа.
Прокладки стоят 65 руб. , сразу скажу покупайте силиконовые, резиновые очень плохо ставятся и их на долго не хватает.
Патрубок и хомуты и уплотнитель вышли где то на 300 руб.
Теперь самое интересное, когда я его снял, то чуть чуть офигел) резинки прогорели,В самом ресивере какие то отложения, в спуне вообще грязь какая то, которую не от ковырять отвёрткой. А в блоке какая то хрень, чернота, грязь, фу бля… как да такого можно было машину довести? Теперь мне делать! Вообщем смотрите фото!
Полный размерВот они прокладки, как буд то прижгли с одной стороны
Полный размерСапун который не как не хотел сниматься
Полный размерТакая кака в нутри сапуна
None Буду сегодня замерять кампресию, посмотрим что покажет!
Описание устройства двигателя, порядок ремонта силового агрегата автомобиля лада 2110, этапы сборки и разборки деталей головки цилиндров лада 2112, регулировка клапанов двигателя своими руками ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Обслуживание двигателя автомобиля лада 2112. Инструкции по ремонту системы охлаждения, выпуска отработавших газов, питания лада 2111. Особенности 8-ми и 16-ти клапанного двигателя лада 2110. Эксплуатация основных узлов и агрегатов двигателя Снимаем пластиковый щиток двигателя и отсоединяем высоковольтные провода от свечей (см. Замена свечей зажигания двигателей ВАЗ-2111, -2110). Отсоединяем от ресивера дроссельный узел (см. Снятие дроссельного узла) и трос привода дроссельной заслонки. Отсоединяем от ресивера шланг подвода разрежения к электропневмоклапану ваз 2110… …и шланг вакуумного усилителя тормозов ваз 2112.
Головкой “на 10” отворачиваем две гайки крепления ресивера ваз 2112 к опорам крышки головки цилиндров.
Крестообразной отверткой ослабляем хомуты крепления муфт, соединяющих ресивер с впускным коллектором.
Снимаем ресивер ваз 2111. Отворачиваем ключом “на 10” болт крепления направляющей трубки указателя уровня масла лада 2112. Чтобы снять впускной коллектор, головкой “на 13” отворачиваем пять гаек его крепления к головке цилиндров ваз 2110.
Снимаем впускной коллектор ваз 2112… …и прокладку коллектора. Устанавливаем впускной коллектор ваз 2111 и ресивер в обратной последовательности.
None Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:
- Снимаем пластиковый щиток двигателя и отсоединяем высоковольтные провода от свечей (см. «Замена свечей зажигания»). Отсоединяем от ресивера дроссельный узел (см. «Снятие дроссельного узла») и трос привода дроссельной заслонки (см. «Снятие троса привода дроссельной заслонки»).
- Отсоединяем от ресивера шланг подвода разрежения к электропневмоклапану и шланг вакуумного усилителя тормозов.
- Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления ресивера к опорам крышки головки цилиндров.
- Крестообразной отверткой ослабляем хомуты крепления муфт, соединяющих ресивер с впускным коллектором.
- Снимаем ресивер.
- Отворачиваем ключом «на 10» болт крепления направляющей трубки указателя уровня масла.
- Чтобы снять впускной коллектор, головкой «на 13» отворачиваем пять гаек его крепления к головке цилиндров.
- Снимаем впускной коллектор и прокладку коллектора.
На этом ремонтные работы по снятию ресивера и впускного коллектора на двигателе Ваз 2112 завершены. Устанавливаем впускной коллектор и ресивер в обратной последовательности.
Источник
