Степень затяжки болтов динамометрическим ключом, таблица
Усилие, которое необходимо приложить для откручивания или ввинчивания крепежа, называется моментом затяжки
Закручивая резьбовое соединение, важно знать, с каким оптимальным усилием необходимо на него воздействовать. Если болт закрутить слабее, то со временем из-за вибраций он раскрутится
В итоге между деталями образуется люфт,который может привести к серьезным негативным последствиям.
Если же метиз завинтить чересчур сильно, то повреждается резьбовое соединение или поверхности, которые скреплены крепежом. При чрезмерном воздействии срывается резьба, а детали трескаются. Во избежание разрушения специалисты советуют пользоваться динамометрическим ключом.
Каждый вид болтов, гаек, винтов в зависимости от класса и размера имеет свой оптимальный момент протяжки. Класс прочности болта можно увидеть на его головке, а все необходимые значения затяжки внесены в удобную таблицу. Единица измерения усилия – Ньютоны-метры.
Динамометрический ключ – это также гаечный инструмент, который оснащен встроенным динамометром. Он относится к прецизионным инструментам, главным предназначением которых является затяжка крепежных деталей с точным моментом. Во время работы динамометр покажет границу максимальной затяжки, и это поможет качественно и без срыва резьбы закрутить или открутить болт.
Для выкручивания болтов высокого класса прочности и призонных крепежей требуется увеличенная нагрузка на деталь. В таких ситуациях используют ключи Торкс, которые обеспечивают больший момент затяжки. Уникальность инструмента в том, что его рабочая поверхность имеет форму звездочки. Винты с соответствующим шлицем сделаны из прочного металла, благодаря чему можно прилагать большую силу для их извлечения. Благодаря особой форме бит головкии резьба крепежа сохраняются в целостности.
Универсальный ключ для болтов и гаек – это особый вид инструментов.Они созданы для облегчения монтажных и демонтажных работ. При правильном их использовании они предупредят разрушение резьбы и соединяемых плоскостей, обламывание головок и «слизывание» их граней. Для удобства специалистами были созданы таблицы, по которым можно без затруднений определить необходимый размер ключа. Инструменты производят из прочных сплавов, обычно из хромванадиевого, поэтому даже при активной эксплуатации они могут прослужить не один десяток лет.
Снятие и установка поперечины передней подвески
Поперечина передней подвески в сборе показана на рис. 1.
Рис. 1. Поперечина передней подвески в сборе:
1, 9 – пальцы шарниров наконечников рулевых тяг; 2, 8 – кронштейны переднего крепления поперечины к кузову; 3, 7 – кронштейны заднего крепления поперечины к кузову; 4 – подушка подвески элементов системы выпуска отработавших газов; 5 – рулевой механизм; 6 – вал рулевого механизма; 10, 19 – шаровые опоры; 11, 18 – рычаги передней подвески; 12, 17 – скобы крепления штанги стабилизатора; 13 – поперечина передней подвески; 14 – кронштейн крепления напорного шланга гидроусилителя руля; 15 – поперечина; 16 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 17», «на 19», «на 21», пассатижи.
ПРИМЕЧАНИЕ
Работу по снятию поперечины передней подвески удобнее выполнять на подъемнике.
1. Установите рулевое колесо в положение прямолинейного движения.
2. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.
3. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колесо.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.
4. Выверните стяжной болт клеммового крепления нижнего карданного шарнира рулевой колонки (см. Снятие и установка рулевой колонки).
5. Отверните гайку крепления пальца шарового шарнира стойки стабилизатора к стабилизатору поперечной устойчивости…
6. …и извлеките палец нижнего шарнира из отверстия штанги стабилизатора поперечной устойчивости. Аналогично отсоедините вторую стойку стабилизатора.
7. Отверните гайку крепления пальца шаровой опоры к поворотному кулаку.
8. Съемником шаровых опор выпрессуйте палец шаровой опоры из поворотного кулака…
9. …и отсоедините рычаг от поворотного кулака.
10. Отсоедините наконечник рулевой тяги от рычага поворотного кулака (см. Замена наконечника рулевой тяги).
ПРИМЕЧАНИЕ
Для выпрессовки пальцев шаровых опор и наконечников рулевых тяг используйте специальный съемник.
11. Снимите заднюю опору подвески силового агрегата (см. Замена задней опоры подвески силового агрегата).
12. Отверните гайку крепления напорного трубопровода системы гидроусилителя рулевого управления, удерживая наконечник шланга от проворачивания.
13. Выверните болт крепления напорного шланга к кронштейну на поперечине…
14. …и отведите шланг в сторону.
15. Слейте жидкость из напорного шланга системы гидроусилителя рулевого управления в заранее приготовленную емкость.
16. Сожмите отогнутые ушки хомута крепления обратного шланга системы гидроусилителя рулевого управления…
17. …и сдвиньте хомут по шлангу.
18. Отсоедините шланг от трубопровода и слейте рабочую жидкость в заранее приготовленную емкость.
19. Установите под поперечину передней подвески опору (например, гидравлическую стойку или домкрат).
20. Сдвиньте подушку с кронштейна сильфона.
21. Выверните болты заднего крепления поперечины к кузову автомобиля.
22. Отверните гайки (по одной справа и слева) шпилек переднего крепления поперечины к кузову автомобиля.
23. Снимите поперечину передней подвески в сборе с рулевым механизмом и штангой стабилизатора поперечной устойчивости.
24. При необходимости снимите рулевой механизм с поперечины передней подвески (см. Замена рулевого механизма).
25. При необходимости снимите штангу стабилизатора поперечной устойчивости (см. Замена штанги стабилизатора передней подвески).
26. Установите все детали в порядке, обратном снятию.
27. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Окончательно затягивайте резьбовые соединения подвески на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.
28. Залейте жидкость в систему гидроусилителя рулевого управления и удалите из нее воздух (см. Замена рабочей жидкости и прокачка системы гидроусилителя рулевого управления).
РЕКОМЕНДАЦИЯ
После установки поперечины передней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Для этого воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием
Замена промежуточного вала на ниве 21213 видео
Схема установки раздаточной коробки
|
|
| 1 – шпилька крепления фланцев промежуточного карданного вала и ведущего вала раздаточной коробки; 2– регулировочные прокладки; | 3– гайки крепления раздаточной коробки к кузову; 4– гайки крепления кронштейнов подвески раздаточной коробки на осях |
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Убедитесь в правильной установке подушек подвески двигателя в кронштейнах (центрирующие шайбы подушек передней подвески двигателя должны входить в соответствующие отверстия боковых кронштейнов) и плотном прилегании опор раздаточной коробки к днищу кузова. При необходимости отрихтуйте поверхность кузова под опорами. 2. Установите раздаточную коробку на автомобиль, не затягивая полностью болты 4 и 5 крепления кронштейнов подвески раздаточной коробки (см. рис. Схема установки раздаточной коробки). 3. Перемещая раздаточную коробку вдоль и поперек, а также в вертикальном направлении, найдите такое положение, при котором фланцы ведущего вала раздаточной коробки и промежуточного вала карданной передачи будут на одном уровне, параллельны и зазор между ними минимальный. Валы раздаточной коробки при этом должны быть расположены параллельно днищу кузова. 4. Установив ранее снятые регулировочные прокладки под кронштейны подвески (опоры), затяните полностью гайки крепления кронштейнов подвески раздаточной коробки. 5. Присоедините к валам раздаточной коробки передний и задний карданные валы; присоедините гибкий вал к приводу спидометра, а провода к датчику контрольной лампы блокировки дифференциала. 6. При замене раздаточной коробки, а также при «осадке» задней подвески двигателя, вызвавшей вибрацию раздаточной коробки, необходимо подобрать и установить новую толщину прокладок 5 (см. рис. из п.8).
Порядок подбора регулировочных прокладок
1. Убедитесь в правильной установке подушек подвески двигателя в кронштейнах (см. подраздел 2.2). 2. Разъедините фланцы ведущего вала раздаточной коробки и промежуточного вала карданной передачи. 3. Ослабьте гайки крепления опор раздаточной коробки к кузову, уберите регулировочные прокладки и, перемещая раздаточную коробку вдоль и поперек кузова, а также в вертикальном направлении, найдите такое ее положение, при котором разъединенные фланцы будут на одном уровне, параллельны и зазор между ними минимальный, а валы раздаточной коробки расположены параллельно днищу кузова. 4. Образовавшийся зазор между полом кузова и опорами заполните необходимым количеством прокладок. 5. Совместите центрирующие пояски фланцев, не создавая натяга в опорах раздаточной коробки и двигателя и, удерживая раздаточную коробку в этом положении, заверните ранее ослабленные гайки крепления опор раздаточной коробки. 6. Вставьте и закрепите болты крепления фланцев раздаточной коробки и промежуточного вала; если болты проходят свободно в отверстия фланцев, то центровка проведена правильно, в противном случае операции по совмещению фланцев повторите.
Рег.: 06.12.2004 Тем / Сообщений: 4031 / 23190 Откуда: Москва Возраст: 65 Авто: 21214M, 2013 гв.
Тема о штатных промежуточных валах между РК и КПП в 2121 и последующих моделях.
Двухшрусовые промвалы обсуждаются в своей теме.
Алексей aka ALER.
да это наверно удобней, просто такого хомута с собой небыло, а разбирал я еще до того как мне привезли промвал, на новом хомут естественно был.
залезет, но кардан скинуть придется передний. порвало после пыльника шруса сразу, по валу шруса.
Это, что – запчасти такие или нагрузка не расчитана?
Эт конечно правильно, но не сделал даже не подумал об этом, не моментом так хоть герметиком.
| 765 сообщений на предыдущих страницах |
| Рег.: 22.02.2012 Сообщений: 267 Откуда: Рязань Возраст: 40 Авто: ВАЗ-21213 1999г.в. ВАЗ-21043 2008г.в. Logan 2008г.в.
Рег.: 05.04.2011 Сообщений: 71 Откуда: Казань Возраст: 37 Авто: ВАЗ 21213, 1997 г. Рег.: 24.06.2012 Сообщений: 739 Откуда: Россия.Прохладный. Возраст: 36 Авто: нива 21213.1995г. Зарегистрирован: 12.01.2007 Сообщения: 223 Благодарности: 7/1 |
Расшатывание – самый сложный вариант без порчи насечки
Если долго раскачивать туго затянутый винт или болт лёгкими вращательными движениями, рано или поздно он может поддаться и начать выкручиваться. На этом и основан данный способ. Установив автомобиль на домкрат, сначала надо снять все обычные крепёжные болты или гайки, в зависимости от того, что выведено наружу. Потом снимаются соответствующие им парные крепёжные элементы. Затем нужно подложить под дно автомобиля надёжную подставку, чтобы не испытывать домкрат на прочность. И только потом можно начинать раскачивать диск колеса, сдвинув его чуть на себя на ступице, и слегка надавливая вращательным движением по ходу и против него.
Если не получается открутить секретку без ключа, по причине его отсутствия, а по пути оказался автомагазин – берем несколько головок для откручивания болтов
Затем, через 5–10 минут активной работы, снова прикручиваем все болты на место, крепко фиксируя колесо. Пробуем открутить секретку, можно слегка постучать по ней, если хорошо выпирает. При неудаче повторяем все действия в том же порядке. Если не на второй, то на третий или четвёртый раз после раскручивания болтов и раскачивания секретка может поддаться. Также действуйте, если нужно поменять шпильку на переднем колесе или на заднем. Но есть вероятность, что такой способ не даст результата.
Устройство системы отопления автомобиля Нива Шевроле
Автомобиль «Нива Шевроле» оснащён системой отопления жидкостного типа, объединённой с радиатором охлаждения двигателя. Такая конструкция, основной функцией которой является обогрев салона, позволяет при необходимости увеличить интенсивность охлаждения мотора. Кроме этого, в комплектациях LC и GLC в систему входит кондиционер.
Система отопления без кондиционера
Большая часть элементов системы отопления находится в салоне автомобиля. Исключениями являются кран печки, встроенный в перегородку моторного отсека, и патрубки, соединяющие отопитель с радиатором охлаждения двигателя.
Радиатор и заслонки печки объединены в блок, скрытый общим пластиковым корпусом. При необходимости этот узел можно заменить целиком.
Охлаждающая жидкость (ОЖ), нагретая двигателем, поступает из радиатора системы охлаждения в радиатор печки через патрубки и кран. Воздух, нагнетаемый вентилятором отопителя, попадает в систему отопления через воздухозаборник, расположенный под ветровым стеклом. В зависимости от положения заслонки воздушный поток идёт либо через радиатор печки, либо прямо в воздуховоды. За распределение потока между воздуховодами отвечает заслонка распределения. Выбор режима работы печки, температуры и направления воздушных потоков производится с помощью блока управления печкой, расположенного на центральной консоли.
Система отопления с кондиционером
Принцип работы печки автомобиля с кондиционером аналогичен описанному выше. Однако её конструкция существенно отличается. Вместо промежуточного корпуса отопителя установлен испаритель кондиционера, скрытый пластиковым кожухом. При включении кондиционера воздух подаётся в салон через испаритель с помощью заслонки.
Виды и их особенности
Существует несколько типов секреток:
- с внешним профилем под ключ;
- с внутренним профилем;
- конусообразные.
Каждый из этих видов секреток обладает своими конструктивными особенностями, достоинствами и недостатками.
Секретки с внешним профилем – достаточно простой, но не очень надежный способ защитить колеса от съема. По сути, это обычный болт или гайка с немного видоизмененным профилем. Он может быть треугольным, в виде звезды или какой-то другой, главное – не шестигранный (по обычный ключ).
Такие секретки стоят недорого, с ними никогда не возникнет проблем от грязи при откручивании. Но и злоумышленнику не составит особого труда их выкрутить. Дело в том, что даже обычный баллонный ключ или торцевой с подходящим размером при надевании на такую секретку способен своими гранями зацепиться за профиль болта.
Второй вариант, которым может воспользоваться злоумышленник – мощные плоскогубцы или пассатижи с наращенными ручками. Таким инструментом он запросто может ухватиться за болт и выкрутить его.
Секретные болты с внутренним профилем более надежны в плане защиты. У таких секреток профиль для ключа сделан в виде углубления или отверстия сложной формы (звездообразная, многолучевая, асимметричная и т. д.), а ключ представляет собой стержень определенной формы, точно подходящий под форму отверстия. Наружный же профиль болта или гайки имеет идеально круглую поверхность.
Такую секретку без ключа выкрутить невозможно. Использование же пассатижей или плоскогубцев тоже результата не принесет, поскольку их губки будут просто соскальзывать с круглой поверхности.
Некоторые модели таких секреток оснащаются дополнительными элементами – защитными кольцами по наружной окружности. Эти кольца свободно вращаются на болту, поэтому зацепиться за внешнюю поверхность болта невозможно. Это еще больше повышает защитную функцию секреток.
Но такой тип секреток – более дорогой, к тому же есть одна серьезная проблема при их использовании – в процессе эксплуатации внутренний профиль забивается грязью, поэтому такую секретку часто очень сложно открутить даже специальным под нее ключом. Особенно эта проблема актуальна для крепежных элементов с очень сложной формой отверстия. Грязь или лед (зимой) просто забивают грани, и ключ не устанавливается. Поэтому автовладельцу приходится очень тщательно очищать отверстие, которое из-за сложной многогранной формы прочистить не так-то просто.
Некоторые модели секреток с внутренним профилем комплектуются защитными колпачками, защищающими отверстия от загрязнения, что несколько устраняет проблему засорения.
Третий тип — конусообразные болты имеют наконечник, сделанный в виде конуса со смещенным центром. Такой болт выкрутить при помощи обычного баллонного ключа или пассатижей невозможно, поскольку поверхность конуса гладкая и зацепиться за нее невозможно.
Но также такой тип представляет неудобства и самому владельцу авто. Дело в том, что ключом секретки, имеющей вид стержня с отверстием под конус, очень сложно создать необходимое для откручивания усилие, ключ просто смещается относительно центра конуса.
Процесс извлечения блока управления
Научиться извлекать блок управления принципиально каждому обладателю Chevrolet Нивы, так как и он сам может выходить со строя, также его демонтируют, чтоб обеспечить доступ к тягам привода заслонок и лампам подсветки. Непременно, и эти деяния проводятся, если только перечисленные элементы показывают свою неисправность, потому нуждаются в подмене на новые.
Алгоритм снятия
До того как приступить к хоть каким действиям с устройствами, которые имеют статус «электро», довольно принципиально отключить минусовую клемму от аккума во избежание появления злосчастного варианта, сопровождающегося поражением электротока.
Сейчас возьмитесь за базу ручки регулятора температурного режима, немного потяните её на себя. Вы увидите, что она поддаётся вашему движению, потому продолжайте её тянуть на себя, пока она вполне не отсоединится от панели. Не совершайте при всем этом резких движений, чтоб не спровоцировать механическое повреждение снимаемых частей. Дальше, точно таким же методом снимите:
Универсальный, семейный и динамометрический ключи
В стремлениях к удобству и простоте был разработан так называемый «ключ на все случаи жизни». На самом деле он частично заменяет обычный комплект, избавляя от необходимости перевозить обычные инструменты. Не включает в себя профессиональных съемников кареток, шатунов, о которых мы поговорим чуть позже.
Итак, универсальный ключ – это как набор ножиков и открывашек. Внутрь корпуса сложены отвертки, шестигранники, рожки, накидки и т.д.
По размерам и весу этот набор выигрывает у стандартного чемоданчика
Рассмотрим, что нам предлагает изображенный на рисунке комплект:
- гаечный рожок;
- шестигранные накидки разных размеров;
- ромбовидные и резная накидки;
- шестигранники;
- отвертки;
- ниппельный ключ.
Кроме перечисленного, сюда входит монтажка для разбортировки колес («шинный ключик») и выжимка цепи.
Преимущества очевидны – все в одном. Основной недостаток – пользоваться таким инструментом не всегда удобно: сами ключики короткие, при вращении всего корпуса они могут соскальзывать в сторону.
Семейный ключ – пластина с внешними рожками, пяти- и шестигранными, круглыми и квадратными прорезями под разные размеры и формы гаек. Удобный и практичный вариант, особенно для классических дорожных велосипедов, где все закреплено только гайками. Кроме компактности, он еще и хорошо затягивает (пластина вращается двумя руками). И, кроме этого, радует невысокая цена.
Семейник – набор гаечных ключей в одной пластине
Динамометрический гаечный ключ – специальное приспособление для затяжки болтов. Его преимущество перед обычной отверткой в том, что он позволяет определить момент затяжки.
Затяжка крепления седла
В паспортах к велосипедам указываются оптимальные значения сил для обеспечения геометрической целостности и снижения нагрузок на резьбовые соединения. Динамометрическая отвертка представит все эти значения наяву. В общем, полезная вещь, лишней не будет в обслуживании велосипеда.