Инструменты
Для успешной работы по замене ремня ГРМ на Шевроле Лачетти понадобятся основательные подготовительные меры
В первую очередь важно подготовить необходимые инструменты и запчасти, а именно:
- Новый ремень газораспределительного механизма;
- Наборы гаечных ключей и отвёрток;
- Домкрат;
- Прокладки, сальники и ролики (при необходимости замены данных деталей);
- Чистую ветошь или бытовые синтетические салфетки для протирания элементов системы Шевроле Лачетти от пылевого или грязевого загрязнения;
- Фиксатор.
Сам автомобиль Шевроле Лачетти рекомендуется расположить на эстакаде или иной плоской горизонтальной поверхности. Для работ по замене ремня ГРМ подойдёт и смотровая гаражная яма при условии наличия подъёмника.
Важно учитывать! Процедура замены ремня ГРМ — один из самых сложных процессов с точки зрения автомеханики, поэтому в большинстве случаев она производится на аккредитованных Станциях Технического Обслуживания. Однако в случаях, когда автовладелец достаточно опытен или имеет техническое образование, он может заменить агрегат в газораспределительном механизме самостоятельно
Последовательность и рекомендации
Для исправной работы мотора, данную работу необходимо совершать при теплом двигателе. Если Вы делаете это при холодном — необходимо оставлять недотяг, поскольку после прогрева ремень подтягивается. Если же перетянуть ремень на холодном силовом агрегате — последний будет работать с вполне ощутимыми шумами. Все операции, связанные с заменой ремня производятся согласно нижеуказанной последовательностью:
- Для начала необходимо снять верхнюю пластиковую крышку.
- Далее устанавливаем автомобиль на домкрат и демонтируем переднее колесо справа.
- Нижнюю часть двигателя закрывает кожух, его тоже снимаем.
- Верхняя часть кожуха привода ГРМ удерживается тремя болтами на 10. Выкручиваем их и корректируем положение шестеренок так, чтобы совпали метки на них.
- Следующим шагом будет демонтаж ремня привода генератора, который также влияет на гидроусилитель и кондиционер. Для того, чтобы ослабить его натяжение необходимо повернуть натяжной ролик по часовой стрелке.
- Далее необходимо выкрутить нижний шкив коленчатого вала. Рекомендуется запомнить расположение метки нижней шестерни в ВМТ цилиндра № 1.
- Для замены ремня также снимается правая опора мотора. Последний же размещается либо на траверсе, либо на домкрате.
- Демонтируем вторую половину кожуха.
- После этого необходимо снять кронштейн опоры силового агрегата, тем самым открывая доступ к роликам.
- Далее снимаем ролики и собственно сам ремень газораспределительного механизма.
- При установке нового ремня необходимо контролировать расположение меток. Натяжение же совершается при помощи поворота помпы. При этом выступ, который находится на подвижной части на натяжном ролике, должен совпадать с аналогичным на неподвижной.
- Для того чтобы проверить правильность сборки — поворачиваем коленвал дважды и опять корректируем расположение меток.
- Сборку всего механизма совершаем в обратном порядке.
Правильное натяжение ремня ГРМ Лачетти
Вращаем помпу до совпадения меток на натяжном устройстве. То есть, пока не совпадут два отлива в виде треугольников
И на этом всё. Процесс замены ремня окончен.
Но это так делают почти на всех СТО, на всех роликах на Ютубе и на всех копипастных сайтах.
А мы ведь не такие, верно? Поэтому будем продолжать и делать правильно.
В интернете много баек про то, что ремень ГРМ категорически нельзя перетягивать. Он растянется, перескочит, порвется… и прочий бред несется с уголков всемирной паутины.
Я Вам скажу — это полная ерунда.
Есть такие вещи, как технические бюллетени. И у каждой мало мальски уважаемой конторы они имеются. А фирма Гейтс одна из самых известных контор по поставке комплектующих к автомобилям.
Так вот у них есть бюллетень под номером 022 для моторов 616L, A16DMS, A16SMS, F14D3, F16D3, LXT, V15L.
И там четко написано, что после установки нового ремня и нового натяжного устройства, необходимо это всё дело перетянуть до совпадения индикатора с полукруглой меткой на корпусе натяжителя
Затем сделать два оборота коленчатого вала и установить метки, чтобы сошлись два треугольника
Так вот этого почему-то почти никто не делает. Но а мы делаем
Затягиваем крепления помпы и делаем два оборота коленвала.
Затем снова попускаем крепления помпы и возвращаем натяжение ремня до совпадения меток
И уже окончательно затягиваем помпу усилием 10 Нм.
На этом всё.
Но у нас осталось еще пару вопросов. Рассмотрим их
Можно наблюдать постоянные споры по поводу того, что кто-то устанавливает метки натяжного устройства в ровень, а кто-то их недотягивает. Дело в том, что метки не постоянно статичны, а изменяют свое положение от степени прогрева двигателя. Чем теплее двигатель, тем большее натяжение показывают метки. Поэтому, если метки поставить вровень при регулировке, то после прогрева они уйдут в сторону увеличения натяжения. У некоторых это вызывает страх, что ремень порвется, а у некоторых это вызывает еще и увеличенный шум со стороны привода ГРМ. После послабления натяжение шум довольно часто уходит. Поэтому бытует мнение, что ремень ГРМ необходимо недотягивать на холодном двигателе.
Так вот что делать? Я Вам сейчас поведаю мои убеждения по этому поводу.
Давайте обратимся к производителю. Он нам утвердительно заявляет, что все узлы системы привода ГРМ изготовлены с учетом их установки и регулировки на холодном двигателе
Вроде и понятно написано, но конкретики никакой. Ремень можно регулировать при +35 градусах окружающего воздуха, а иногда приходится и при минус 10. И в том, и в другом случае двигатель холодный, но температура его разная… Так что в понимании производителя термин «холодный двигатель»? Просто не прогретый? Или не прогретый, но при температуре +25?
В общем, как говорится, додумай сам. Ну я и додумал.
Как показала практика, натяжение ремня необходимо регулировать на не прогретом теплом двигателе. «Теплый» означает при температуре окружающего воздуха +25 — +30 градусов. При этой температуре метки натяжного устройства должны совпадать.
Если же регулировка производится при температуре ниже этих значений, то имеет смысл метки недотянуть
Если замена ремня произведена правильно, тогда и шума быть не должно, что чуть недотянуто, что чуть перетянуто. Да и, вообще, рабочий предел у натяжителя довольно большой, поэтому ремень не перескочит и не порвется от этих миллиметров на метках. Не надо боятся небольшого перетяга или недотяга.
Периодичность замены и расположение элементов привода ГРМ
Согласно регламентам сервисной книжки, проводить работы по замене следует каждые 60 000 км пробега либо по прошествии 4 лет (в зависимости от того, что раньше наступит). Также согласно предписаниям сервисной книжки, через каждые 30 000 км пробега нужно проводить осмотр ремня привода газораспределения на выявление дефектов, таких как:
- отслоение ткани от резины, явные трещины и складки на поверхности ремня;
- появление на обратной стороне ремня изгиба, обнажающего нити корда, а также возможных следов подгорания;
- признаки подтекающего масла;
- след износа зубьев.
Когда во время осмотра обнаружены следующие дефекты на ремне, тогда необходимо заменить его. Если вовремя не произвести замену, тогда это может привести к выходу из строя ремня (будь то обрыв, либо срез зубьев), в результате чего произойдет сталкивание клапанов с поршнями. Как говорят опытные автомобилисты «клапана погнуло». Обрыв ремня ГРМ приведет к поломке клапанов, также кроме них, потребуется замена поршней, прокладок ДВС и т.д. Такой вид ремонта является достаточно дорогостоящим, а также займет много времени.
«Лачетти» 1,6
Данный двигатель отличается от 1,4 лишь объемом. Что касается всего остального, то он полностью аналогичен меньшему агрегату. Поэтому и процесс замены ремня также аналогичен. Описывать порядок работы не имеет смысла.
Нужно сказать, что для замены ремня ГРМ «Лачетти» 1,6 подойдет ремень от ДВС 1,4 л. Оба ремня имеют 127 зубьев, длина обоих составляет 1210 мм, ширина – 25 мм. На двигателе объемом 1,8 ремень другой – здесь число зубьев 162. Также подойдет ремень от Aveo после 2005 года выпуска, ремень от Nubira, Cruze и Nexia. Производитель может быть любой, но откровенный Китай приобретать не стоит. Дешевые ремни служат не более 30 тысяч километров и рвутся в самый неподходящий момент.
Замена ремня грм Шевроле Лачетти (Chevrolet Lacetti) своими руками
Самостоятельная замена ремня газораспределительного механизма на автомобиле Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти).
Добрый день, производители рекомендуют менять ремень грм на автомобиле Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти) с мотором 1.6 литра через каждые 60000 км. Открываем капот и снимаем декоративную накладку с двигателя, для этого откручиваем четыре гайки ключом 10мм.
Снимаем для удобства корпус воздушного фильтра, сначала откручиваем четыре самореза с крышки корпуса воздушного фильтра и хомут воздушного патрубка, снимаем ее и воздушный фильтр. Для того, что бы снять сам корпус фильтра осталось открутить два болта 10 и 13 мм.
Теперь нужно снять приводной ремень, ключом 17мм оттягиваем приводной ролик и снимаем ремень со шкивов. Откручиваем два болтика 10мм и снимаем верхнюю защитную крышку грм.
- Снимаем переднее правое колесо и боковой пыльник двигателя, он крепятся двумя болтами 10мм и тремя пистонами.
Нужно открутить шкив коленчатого вала, что бы его открутить нужно зафиксировать крупной шлицевой отверткой маховик через смотровое окно ( видно на фото) . Головкой 17мм с помощью воротка откручиваем и снимаем шкив коленчатого вала.
- А так же снимаем нижнюю крышку защиты ремня грм, крепится она тремя винтиками 10 мм.
Следующим шагом — нужно снять опору двигателя, для этого устанавливаем дополнительный домкрат под поддон двигателя и под напрягаем его. Теперь откручиваем три гайки и один болт ключом 14 мм и снимаем опору двс.
- А так же необходимо снять кронштейн опоры открутив четыре болта по ее периметру .
- Далее необходимо установить метки грм на всех шкивах, на зубчатом шкиве коленчатого вала она будет снизу, ее видно на фото и на шкивах распредвалов, они располагаются горизонтально их тоже хорошо видно на фото.
- Так же можно повернуть коленчатый вал еще на один оборот и метки на шкивах распредвалов будут друг на против друга, но особый разницы нету.
Для лучшей видимости я пометил их штрихом. Для удобства вращения коленчатого вала болт шкива через какую-нибудь крупную старую гайку нужно закрутить обратно.
- Все, можно приступать к замене ремня газораспределительного механизма, откручиваем ключом на 14мм паразитный ролик который находится справа, снимаем ремень и откручиваем ролик натяжитель, который крепится тремя болтами.
- Вообще при замене ремня грм рекомендуется менять водяной насос ( помпу ), так как она используется в качестве натяжителя ремня, как ее поменять я расскажу в другой статье.
- ( Самостоятельная замена помпы на Chevrolet Lacetti )
Но если вам все таки пришлось менять только один ремень, то я рекомендую не натягивать его с помощью помпы, потому что на старой помпе уплотнительное кольцо высохло и задубело и при повороте помпы может потечь антифриз. Устанавливаем сначала новые ролики и сам ремень, его начинаем устанавливать с зубчатого шкива коленчатого вала и далее против часовой стрелки.
Перед установкой ремня проверяем метки, так как они могли сбиться после снятия. Когда останется одеть ремень только на помпу нужно отодвинуть ролик натяжитель с помощью ключа или еще чего-нибудь подходящего, как показано на фото.
И одеть ремень до конца, проверить правильность установки всех меток, после прокрутить по часовой стрелки коленчатый вал на один, два оборота и опять проверить метки.
Осталось проверить правильность натяжки ремня, для этого проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки два,три оборота и посмотреть на зубцы ролика натяжителя, они должны стоять друг на против друга, плюс минус два,три мм.
Если же показания на ролике отличаются, то натяжения ремня придется регулировать с помощью помпы. Регулировка натяжения ремня грм с помощью помпы заключается в том что бы открутить три шестигранных болта и с помощью большого рожкового ключа вращать ее.
После этого еще раз все проверить и можно собирать в обратной последовательности.
Дергается индикатор натяжного устройства ГРМ
Это еще одна проблема, которая тревожит сердца отчаянных Лачеводов. Бывает так, что индикатор очень сильно дергается во время работы двигателя.
Нужно понимать, что коленчатый вал двигателя не имеет постоянной скорости вращения, он вращается рывками, получая толчок от каждого цилиндра по очереди. Поэтому и нагрузка на ремень не постоянна. Естественно это может отражаться на работе натяжителя.
Но если Вы все сделали так, как я показал, то индикатор практически дергаться не должен. Это хорошо видно на видео в конце
Я заострил на этом внимание и показал, как работает индикатор на моем авто
Идем дальше.
Делаем ещё раз два оборота коленчатого вала и перепроверяем метки на коленвале
И распредвалах
Теперь заливаем охлаждающую жидкость
Устанавливаем кронштейн
Теперь устанавливаем нижний кожух ГРМ
Устанавливаем шкив ремня вспомогательных агрегатов. И затягиваем его усилием 95 Нм.
Затем доворачиваем на 30 градусов и через время ещё на 15 градусов.
То есть, в сумме должно получиться 45 градусов. Если мы посмотрим на головку, то вот этот край головки
должен стать горизонтально
Примечание. Болт коленвала в теории не допускается устанавливать повторно. Но как показывает практика, новые болты ломаются похлеще старых. Качество…
Ставим метку на болт. Это поможет заметить, если болт начнет откручиваться
Чтобы в будущем проверить метку, достаточно просто воспользоваться зеркалом
Скидываем корпус воздушного фильтра (занимает одну минуту) и через зеркало видим болт
Устанавливаем кронштейн опоры
И убираем домкрат из-под двигателя.
Рисуем такие же метки на болтах распредвалов
Устанавливаем брызговик и ставим колесо. Снимаем автомобиль с домкрата.
Первый прокрут двигателя я делаю без запуска. Отключаю разъемы от ДПРВ и ДПКВ
И кручу стартером. Проверяю, что нет никаких посторонних звуков. Также смотрю, чтобы ремень не сползал со шкивов.
Если всё нормально, тогда подключаю датчики, вкручиваю свечи и запускаю мотор.
Прогреваю до рабочей температуры и проверяю давление во впускном коллекторе. Оно должно остаться таким же, как и до замены ремня. И быть не выше 33 кПа
Индикатор натяжного устройства немного изменят свое положение в сторону натяжения при работающем прогретом двигателе
Устанавливаем ремень генератора, верхний кожух ГРМ и корпус воздушного фильтра.
Через пару сотен км снимаем верхний кожух и проверяем нет ли течи сальников и состояние ремня и роликов.
Ну, а чтобы добиться давления во впускном коллекторе ниже 30 кПа, тогда необходимо сделать вот это
Да и, вообще, это лучше делать при каждой замене ремня ГРМ.
Если кто не решается самостоятельно заменить ремень ГРМ, то не бойтесь. Всё у Вас получится. Заменить ремень намного проще, чем написать об этом
Всё про всё заняло более 3 тысяч слов.
А х ещё не всё.
Вот видео процесса замены ремня ГРМ, помпы, сальников и роликов
