ПОДГОТОВКА ФАРЫ
1)снимаем
крышку фары;
2)вынимаем
габариты (вытягивая патрон на себя, проделывая вращательные движения патроном в
посадочном гнезде — у многих с первого раза не получается))
3)вынимаем
лампу;
4)откручиваем
винты, крепящие колпачок лампы и прижимную пружину, вынимаем их;
5)вынимаем
лампу поворотника с патроном;
Итого получаем 2 комплекта запасных (лишних) частей — лампа
ближний/дальний, прижимная пружина, колпачок лампы, габарит + 2 винта (на фото
не попали)
Теперь самое интересное — отделение стекла от блок фары. Общепризнанных способа
два — коробка + фен, 4 руки и отвертка + фен. Выбор сразу пал на второй вариант
ибо уже были опыт и помощник, собственно чей автомобиль и был подопытным в
прошлый раз (Серега тогда с акцент-клуба, ныне с серато-клуба, за что ему
отдельный респект). Один человек держит фару, второй начинает прогревать ее с
острого угла феном, первый постепенно в прогретые места просовывает отвертку
или любой тонкий прочный пластиковый предмет (в моем случае это был съемник
клипс). Прогреваем, проходим «предметом» внутри, пытаясь отделить стекло от
герметика…так по всему периметру, постепенно, работаем не спеша..
когда
доходим до появления ощутимого зазора, подключаем к делу нож, им обрезаем
излишки герметика, не дающего разъединить стекло и блок фару…Особое внимание
следует уделить ушкам корпуса, которые защелкиваются на ответных частях стекла!
Если их перегреть, то можно легко «порвать» ибо пластик там ну очень
текучий!!! я таким образом испортил на двух фарах 3 шт., но это не беда,
функция их скорее направляющая ,чем фиксирующая)
итого на одну фару ушло 30-40 минут. Тоже самое проделываем
со второй фарой.
Получаем два корпуса блок-фары и два стекла с закрепленными
на них пластиковыми элементами. На каждом стекле закреплено по 3 элемента
винтиками друг к другу (в порядке их снятия):
— стеклышко поворотника;
— рамка, разделяющая визуально фару на зоны свет /
поворотник;
— черная пластиковая накладка;
КОНЦЕПЦИЯ была такой —
черные внутренние элементы фары + тонированное стекло подворотника!
Все это разбираем и несем в «малярный цех», стекло
оставляем, лучше его накрыть чем-нибудь, чтоб на внутреннюю часть не налетела
пыль! Поверхности не шкурил, специально не обезжиривал, старался не залапать
хромированные части, в общем следов не оставить удалось!) Вооружившись
антигравием Body, уверенными движениями (первые были
совсем неуверенными) начинаем наше «черное» дело. На каждый элемент наносилось
порядка 6-7 тонких слоев антигравия. Ложится он хорошо, сохнет быстро. Между
слоями делал паузу минут 10-15. На все ушло чуть меньше двух баллонов
антигравия.
Теперь переходим к стеклышкам поворотников. Берем
тонировочный лак в баллончике и постепенно наносим на предварительно
обезжиренную поверхность слой за слоем с перерывами в 5-7 минут, лак ложится
ровно, но лучше не спешить и выбрать помещение почище, не пыльное. У меня на
краюшках попались пылинки и образовались точки, которые при сборе благополучно
прикрылись подложками)
Покрасочные работы окончены, заняло порядка 2,5-3 часов… Несем все
обратно, собирать. Не спеша и аккуратно вставляем первую подложку в корпус
стекла, крепится она не только винтиками, но и фиксируется рельефом внутренней
поверхности , так что можно легко пооббивать краску с подложки! Всего там
восемь винтиков на всю конструкцию…
Прикрепляем линзы к отражателям согласно прилагающейся инструкции. С внутренней
стороны вставляем линзу, с внешней стороны надеваем направляющую шайбу, гровер-шайбу
и затягиваем гайкой, затягиваем максимально, но без фанатизма).
Родной герметик я почти не счищал, а разбавил его приобретенным, пройдя по
контору толстым слоем (в итоге фара чутка потеет по углам и нижней кромке — но
быстро отпотевает), родной герметик лучше счистить и посадить все на новый,
желательно специальный для фар (для стекла). Действуем также — прогреваем,
прикладываем, прижимаем, фиксируем защелками. Далее я на всякий случай обмотал
все скотчем малярным и изолентой…
ЭЛЕКТРИКА
В фаре под колпаком у нас классический трех контактный разъем под галогеновую лампу H4. Сразу решил от него избавиться ибо места там мало и без него. Вынимаем ножевые клеммы, они там Г-образные.
Далее оцениваем, проводку, идущую от линзы:
1) круглый четырех контактный разъем от ангельских глаз;
2) два разъема от лампы на блок розжига «папа» и «мама»;
Все проводка проходит через маленькую круглую резинку-заглушку сечением 21мм. Следовательно ,в крышке фары нужно сделать отверстие 20мм под нее и через нее же протащить все остальные провода от контроллера. Их у нас получается 5 (3 питающих линзу — ближний \ дальний \ земля, 2 на габарит «+» и «-», красный и черный на фото).
Вариант жесткой привязки фары к контроллеру меня не устроил, поэтому было решено организовать отдельный выносной разъем, который и будет соединять новую блок фару с контроллером. Для этого был приобретен отечественный шести контактный разъем . Огрызки родной проводки удлинил кусками силового провода 3х1,5 длинной 30см. Концы проводов обжал приобретенными клеммами, все в термоусадочку усадил. Концы родной проводки фары обжал прямыми «мамами», удлиняющие провода с их стороны «папами», все в термоусадку. С помощью приобретенных коннекторов подцепился к родной проводке габарита, патрон срезать не стал, чтоб не было дырки.
К — коннекторы
П — родная проводка, обжатая новыми прямыми клеммами.
На фото красный и красно-черный провод — удлиняющий провод от габаритов(через коннекторы) к новому шести контактному разъему.
Все клеммы на одной линии усаживались термоусадкой одного цвета (зеленая, розовая, белая)! Дабы не напутать с полярностью и не получить дальний вместо ближнего.))
Получаем очень компактное размещение проводов под крышкой. Ничего не трется, все герметично изолированно. Видим блок-фару вот с таким хвостом:
Прячем провода в разъем… все клеммы изолируем, разъем со стороны проводов обильно заливаем клеем, сверху еще термоусадка на сам разъем (на фото пока нет). Провода прячем в гофру:
Итак фары готовы, теперь добавляем ответную часть разъема на проводку контроллера. Работаем по той же технологии, не жалея термоусадки и клея в разъемы.
Все элементы готовы к установке, идем к машине с уайт-спиритом и тряпкой — обезжиривать места крепления блоков розжига и контроллеров. Муки поиска места расположения не терзали меня долго) Контроллеры — на лонжероны, блоки — на усилитель, удобно и не особо заметно… (СРАЗУ СКАЖУ, ЧТО СНАЧАЛА РАЗМЕСТИЛ БЛОКИ НАВЕРХУ УСИЛИТЕЛЯ СРАЗУ ЗА ФАРАМИ И РЕШЕТКОЙ, НО В СВЯЗИ С КИПИШЕМ ВОКРУГ КСЕНА РЕШИЛ СПРЯТАТЬ БЛОКИ НА ВЕРХНЮЮ ВНУТРЕННЮЮ ЧАСТЬ УСИЛИТЕЛЯ, ЗА ЧТО ПОПЛАТИЛСЯ ОБОРВАННЫМИ ПРОВОДАМИ, ИДУЩИМИ НА БЛОК РОЗЖИГА ПРИ ОБРАТНОМ МОНТАЖЕ ФАРЫ (СЛИШКОМ КОРОТКИЕ ПРОВОДА ОТ ЛИНЗЫ) — ПРИШЛОСЬ УДЛИНЯТЬ! Также первый вариант расположения показал себя не с лучшей стороны после мойки – блоки были мокрыми, велика вероятность попадания влаги в разъемы)
 |
 |
||
| было | стало( стрелочками откуда — куда) |
Все крепилось на двусторонний скотч 3М, блоки через прилагаемые рамки , контроллеры так:
На фото блок в рамке, она его держит плотно. Рамка на скотче будет крепиться к кузову. По работе со скотчем — перед приклеиваем насколько возможно стараемся прогреть феном поверхность, и обязательно — сам скотч!
Контроллеры на месте, блоки на месте, плюсы подключены к АКБ, минусы — к массам… пора хватать фары и нести на примерку…предварительно я их еще полирнул ручным способом)
Пути их решения
Причин неисправности много, поэтому нужно последовательно разобрать, как решить каждую из них:
Если лампы плохо светят из-за старости, выход один — заменить их на новые. Если причина проблемы в возрасте, это исправит ситуацию.
Если причиной проблем стали некачественные лампы, то без замены тоже не обойдется — исправить уже стоящие плохие лампы невозможно. Поэтому лучше с самого начала отдавать предпочтение надежным фирмам.
В фарах с типом H ксенон не может нормально работать, так что ставить их туда нельзя. К применению разрешены только те лампы, которые подходят под тип фар данного автомобиля.
Кажется, что правильно отрегулировать оптику просто, но на самом деле это непростая задача. Иногда на это уходит много усилий, ведь не сразу понятно, как оптимальнее повернуть фары, чтобы свет не мешал окружающим и при этом освещал дорогу. Лучше доверить эту задачу профессионалам.
Помыть фары снаружи часто недостаточно, ведь грязь чаще скапливается именно внутри. Чтобы это исправить, придется разбирать осветительные приборы и тщательно отмыть их
Во время этого процесса также стоит обратить внимание на состояние отражателей. Причина плохого света бывает не только в ксеноне, но и в отражателях
Со временем отражатели темнеют, что плохо сказывается на их свойствах. Иногда достаточно помыть отражатель и фару, но может понадобиться их замена.
Если причина в неправильной мощности, остается только менять ксенон и подбирать подходящие лампы. Хотя можно отрегулировать оптику — возможно, обзор станет лучше. Низкое напряжение говорит о том, что провода, ведущие к фарам, находятся в плохом состоянии. Это может быть следствием естественного старения автомобиля или последствием неграмотных действий других людей — предыдущих хозяев или неквалифицированных работников автосервиса. В таком случае помогает замена проводов.
ЧТО НАМ ПОНАДОБИТСЯ:
инструменты:
1) отвертка крестовая
2) отвертка шлицевая длинная
3) трещотка с головкой на 10, отвертка под насадки
4) плоскогубцы
5) лопатка из набора съемников обшивки
6) ножницы
7) ножи канцелярский
фен строительный
9) клеевой пистолет
10) паяльник
11) тестер
см рис. 1, 2
рис.1
рис.2
расходники:
1) термоусадка разного размера
2) гофра 2 + 1 м
3) коннекторы 10шт
4) скотч двухсторонний 3М 6мм
5) герметик Mannol
6) антигравий черный! Body
7) лак тонировочный для фар от Motip
уайт-спирит
9) клеммы ножевые «папа», «мама» по 20шт
10) 6ти контактные разъемы отечественные с ответной частью — 2шт
11) изолента
12) хомуты пластиковые черные 150мм — 50шт
13) салфетки для рук
14) перчатки
15) ветошь разная
см рис.3, 4
рис.3
Рис. 4
Итак, вооружившись желанием, терпением и всем необходимым,
приступаем!
Для начала надо снять решетку радиатора и фары:
1) откручиваем 4 самореза крепления решетки к верхней панели крестовой отверткой (синие стрелки на фото);
2) длинной шлицевой отверткой через специальные технологические отверстия нажимаем на кончик крепежа решетки(тех. отверстия обведены красным на фото);
(стрелкой показано место, куда нужно нажимать)
3)
тянем решетку на себя, параллельно земле (там два ушка на бампере, на решетке — «лапки», входящие в эти ушки, на фото ушки бампера обведены синим)
4) Теперь нам видны все 3 болта на 10, крепящих фару, откручиваем их отверткой под насадки (два болта крепят фару к верхней панели и один «прячется» за решеткой):
5) Снимаем обе фары, отсоединив по 2 родных разъема на каждой (итого процесс занимает порядка 5-7минут), несем их в теплое и чистое место, где и будет проходить все действо.
Обзор возможных причин проблемы
При поиске причин учитываются многие факторы: штатный ксенон или установленный, какой пробег у автомобиля и многое другое. Чаще всего неполадки с ксеноном вызваны одной из перечисленных причин:
- Кончается заряд из-за долгого использования. Такая лампа начинает светить иначе, у света появляется фиолетовый оттенок.
- Лампа некачественная или поддельная. У таких ламп проблема с тем, что пучок света слишком рассеянный, и в результате свет ослепляет других водителей, да и владельца автомобиля.
- Ксенон используется в типе фар, который не предназначен для этого. Фары бывают двух типов: H и D, из них устанавливать ксенон можно только в последний. Если установить лампы в фары типа H, они будут работать неправильно, так как не рассчитаны на подобный тип освещения. Скорее всего, ксенон в таком случае будет сильно слепить других водителей.
- Неправильно отрегулированная оптика тоже становится причиной плохого света ксенона.
- Грязные фары, причем не только снаружи, но и изнутри, ведь там скапливается много пыли. Слой грязи задерживает свет и делает его тусклее, от этого создается впечатление, что ксенон плохо светит.
- Нет нормальных отражателей. Это не является именно проблемой лампы, но тоже влияет на качество освещения. Даже лучшие лампы не будут хорошо светить без отражателей, ведь они формируют направленный пучок света, который освещает дорогу и при этом не мешает другим автомобилям.
- Неправильно подобранная мощность. Идеальной считается мощность в 4300К, эта сила света комфортна для водителя, но при правильной настройке не слепит других. Если брать ксенон с иными показателями, есть риск получить лампу, которую видно плохо или наоборот, слишком яркую.
- Низкое напряжение — частая проблема слабого света, которую непросто обнаружить. Это частая проблема у подержанных автомобилей, возраст которых старше десяти лет.
