Принцип замены насоса гидроусилителя руля

Момент затяжки гбц шеви нива

Яндекс отменили уже?

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема:

1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н.м (2,0 кгс.м); 2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Н.м (3,2–4,60 кгс.м). Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).

Что значит без доворотов ? Это не копеечный мотор 1200 см3 с калеными болтами, и не москвич с волгой.

Тут тянуть по любому по мануалу

А чего там проверять то. По сути ты уже осаживаешь головку двумя проходами

а дальше просто тянешь до удури.

Болты кстати — не забываем вымачивать в масле. Хрен его знает, он вроде железный и промокать насквозь не должен, но без него (ну или слегка смазанные) болты рвутся на ура. и потом — сееееееееекссссс

Мастера меня учившие тыкали в мануалы где было написано вымачивать хорошо, а потом дать стечь :)))

Один раз ослушался. ох и заи я потом болт из блока извлекать

* При практическом применении допускается округление значений моментов затяжки до десятых значений Н·м (кгс·м) в пределах допуска ** При несовпадении выреза гайки с отверстием для шплинта произведите дозатяжку гайки (на угол меньше 60°) для обеспечения шплинтовки

Любой мотор рано или поздно требует ремонта, особенно когда автомобиль приходится эксплуатировать в тяжёлых условиях, что актуально для джипов, коим и является Нива Шевроле.

Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ

Особенности конструкции автомобиля Нива Шевроле позволяют снять ГБЦ без хорошего доступа снизу. Тем не менее, наличие смотровой ямы или подъемника существенно облегчает доступ к некоторым гайкам и сливному крану ОЖ. Снимать двигатель не потребуется, но пространство под капотом желательно освободить от мешающих шлангов и проводов.

Для ремонта понадобятся следующие инструменты:

• набор ключей и торцевых головок;
• мощный вороток, трещотки, удлинители;
• молоток;
• плоская отвертка;
• головка или специальный ключ на 38 для проворачивания коленчатого вала;
• динамометрический ключ;
• ключ для тормозных трубок (подходит для масляной магистрали).

Условно все работы по замене прокладки ГБЦ на Ниве можно разделить на 2 этапа: снятие всего навесного оборудования и всех электрических датчиков с головки блока, снятие механизма ГРМ и крепления головки к блоку цилиндров.

Порядок действий при снятии ГБЦ Шеви Нива

Алгоритм работ следующий:

1. Сливаем антифриз из радиатора охлаждения и блока двигателя. Для этого на блоке выкручивают заглушку ключом на 13. Масло в этом случае сливать с картера не нужно. С аккумулятора снимаем клемму. КПП переводим в нейтральное положение.
2. Пока ОЖ сливается, начинаем разбирать двигатель со стороны капота. Откручиваем дроссельную заслонку, убираем трос газа, снимаем провода со свечей, отсоединяем электрические разъемы форсунок, ДПДЗ, РХХ, датчика давления масла и температуры ОЖ.
3. Теперь можно отсоединить все шланги системы охлаждения, идущие на термостат, радиатор отопителя и подогрев дроссельного узла. С впускного коллектора снимают шланг вакуумного усилителя тормозов.
4. Моторный жгут проводов и все снятые шланги отводим в сторону, при необходимости закрепляем.
5. Откручиваем защитный экран выпускного коллектора, ослабляем 4 гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Для удобства дальнейших действий приемную трубу можно снять с нижних креплений и полностью опустить под автомобиль.
6. На Шеви Ниве с ГУРом нам будет мешать кронштейн крепления насоса. Полностью его убирать не обязательно – достаточно открутить болты крепления и аккуратно подвесить на проволоку.
7. Теперь можно приступать к вскрытию двигателя. Снимаем клапанную крышку. Откручиваем специальным ключом масляную магистраль к гидрокомпенсаторам и натяжителю цепи.
8. Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ до совмещения меток путем проворачивания коленвала. Ослабляем натяжитель цепи и откручиваем верхнюю звездочку. Сразу фиксируем ее в этом положении проволокой, чтобы исключить перескакивание цепи и нарушение фаз.
9. Откручиваем 10 гаек крепления корпуса распределительного вала с подшипниками. Отворачивать нужно равномерно по всему периметру (согласно порядку затяжки в инструкции). Снимаем узел с двигателя.
10. Теперь открыт доступ к 10 болтам крепления ГБЦ. Срывать их нужно воротком, начиная с середины и передвигаясь к крайним болтам. Болты извлекаются со своих мест и проверяются на состояние резьбы и возможное удлинение (не более 117 мм).
11. Аккуратно постукивая и поддевая снизу отверткой, сдергивают ГБЦ со своего места. После чего можно снимать ее с двигателя вместе с коллекторами. Масса этого узла позволяет выполнить операцию самостоятельно.

После извлечения старой прокладки оцениваются возможные повреждения и износ поверхностей. Если ремонт не требуется, клапана не имеют нагара, а все размеры находятся в допуске, то можно сразу приступать к замене прокладки ГБЦ и сборке двигателя.

Замена прокладки – что потребуется владельцу нивы

Для осуществления замены утратившей эксплуатационные свойства прокладки ГБЦ на Шевроле, следует подготовить набор инструментов и материалов. Вот перечень:

• плоская и крестообразная отвертки;
• плоскогубцы;
• ключи – динамометрический, а также наборы рожковых и накидных;
• вороток с удлинителем и головки к нему (включая одну 13-го типа E-Torx);
• храповичный ключ на 38 мм.

Также понадобятся:

• новая прокладка;
• нейтральный герметик;
• свежий тосол;
• наждак на 180;
• новая стопорящая шайба для распределительного вала Шевроле.

Работа по замене проводится в несколько этапов. Каждый описывается далее.

Замена прокладки ГБЦ на автомобилях

Общие правила пригодные для любого автомобиля, в том числе и на Шевроле Нива:

• выполняя разборку, помечайте маркером все навесные детали – так вы не запутаетесь при обратно
  м процессе;
• при покупке прокладки покупайте именно такой вид, который советует фирма-производитель двигателя;
• обязательно удалите налет масла на болтах крепежа;
• выполняйте по пол- или одному обороту при раскручивании болтов, чтобы снизить давление;
• сборка ГБЦ выполняется по специальным втулкам;
• болты окончательно затягиваются специальным ключом очень аккуратно, чтобы не перекрутить.

После выполнения замены прокладки хорошо понаблюдайте, нет ли признаков протекания, чтобы убедиться в ее качественной замене на Шевроле Ниве.

Датчики

О самых распространенных неисправностях в работе датчиков читайте ниже.

Ошибка	Расшифровка
p0030, p0036, p0141, p0136, p0031, p0037	Свидетельствует о неисправностях, возникших в работе подогревателя датчика кислорода. Нужно проверить работоспособность контроллера и цепи его подключения. Поврежденные провода меняются, вышедший из строя подогреватель также подлежит замене
p0140, p0137	Неисправность второго кислородного контроллера. С лямбда-зонда не поступает сигнал. Это может быть связано с неисправностью датчика или повреждением электроцепи. Надо проверить контроллер и разъем, а также проводку
p0106	Произошли проблемы в функционировании механизма контроля уровня давления в коллекторе
p0171	Ошибка 0171 говорит о неисправности датчика или неправильно сигнале с устройства контроля абсолютного давления. Величина импульса может быть пониженной или повышенной. Возможные неисправности в проводке
p0112, p0113	На блок управления подается некорректный импульс от контроллера впускного воздуха. Ошибки говорят о выходе из строя датчика или повреждении электропроводки. Требуется произвести диагностику целостности цепи и датчика
p0117, p0118	На управляющий модуль подается некорректный импульс с регулятора контроля уровня температуры охлаждающей жидкости двигателя. Возможно, антифриз закипел, а силовой агрегат перегрелся. Но зачастую причина кроется в неработоспособности датчика или обрыве электрической цепи
p0122, p0123	На бортовой компьютер поступил сигнал о неисправности датчика положения дросселя. С устройства может подаваться неверный импульс. Рекомендует выполнить диагностику электрической цепи перед тем, как менять контроллер. При несвоевременном устранении ошибки водитель столкнется с проблемой самопроизвольного глушения мотора
p0131, p0133	Рекомендуется диагностика работоспособности контроллера H2OS. Устройство подлежит замене
p0315	На блок управления не поступает сигнал от датчика коленвала
p0340, p0341	Управляющий модуль не может определить связь с датчика распределительного вала. Надо детально протестировать работу контроллера и проверить целостность электроцепи
p0462, p0463	Некорректно работает датчик контроля объема топлива в баке. На управляющий модуль поступает неверный сигнал или импульс вовсе отсутствует. Требуется произвести диагностику регулятора

Канал Мой Алтай опубликовал ролик, в котором автор рассказал о диагностике автомобиля Шевроле Нива с помощью bluetooth-адаптера и разъема OBD-2.

Ремонтные работы

Ремонт условно делится на несколько стадий: подготовка, демонтаж насоса, предварительный осмотр, замена деталей и/или устранение повреждений, обратная сборка и установка.

Подготовка к ремонту

Для проведения ремонтных мероприятий понадобятся: инструменты; тряпки; удобное, просторное и чистое место. Из инструментов будут нужны:

• ключи  и головки;
• съемник для стопорных колец;
• большой шприц и емкость для откачивания жидкости из бачка;
• мелкая наждачная бумага Р1000/1500/2000, надфиль.

Для починки понадобятся: ремкомплект из автомагазина, или на замену ему шайбы, прокладка, уплотнительные кольца и сальник. Также может пригодиться подходящий рабочий подшипник, если дело в нем.

Демонтаж и осмотр насоса и поиск проблем

Сначала нужно демонтировать насос ГУР. Затем провести разборку и осмотреть каждую составляющую агрегата на предмет повреждений, после чего устранить их. Если неисправность нельзя будет исправить, то из следующего пункта вы узнаете как заменить насос, демонтировав его и установив новый.

Как демонтировать насос?

Отсоединение насоса ГУР и его разборка – процесс кропотливый, поэтому первое, что нужно сделать, это отвести на этот процесс побольше времени и запастись нервами.

Список действий при проведении непосредственного демонтажа:

1. Сливаем всю жидкость, вооружившись шприцем и емкостью.
2. Отсоединяем шланг, идущий от бачка к насосу.
3. Откручиваем полностью стопорную гайку натяжителя и снимаем ремень.
4. Отсоединяем шланг высокого давления.
5. Снимаем насос и очищаем его от грязи водой и тряпкой.
6. Кладем на заранее подготовленное чистое место.

На этом процесс извлечения насоса из системы ГУР завершен и можно переходить к стадии его разборки и осмотра.

Как разобрать насос?

1. Демонтировать стопорное кольцо подшипника съемником.
2. Отвинтить крепящие болты с задней крышки.
3. Снять ее, поддев маленькой отверткой, но так, чтобы лопатки ротора не выпали. Чтобы полностью контролировать процесс необходимо запоминать очередность разборки. Это можно делать при помощи камеры или определить для каждой запчасти отдельное место с пометкой в какой очередности снимались детали.
4. Отдельно снять лопасти.
5. Вытащить пластину и находящиеся под ней детали.
6. Аккуратно выбить вал.
7. Выдавить подшипник.

Осмотр всех деталей, поиск и устранение проблем

Это третья стадия, на которой нужно определить, где и что случилось с насосом. Для этого следует:

• очистить все детали тряпкой и внимательно осмотреть каждую;
• устранить все дефекты и шероховатости;
• сменить ремкомплект, если старый пришел в негодность;
• то же самое проделать с подшипником, если дело в нем.

Если замечены заусеницы и шероховатости, которые появляются в результате износа, устраняем их наждачной бумагой. Полировка позволяет убрать зазоры между деталями и восстановить герметичность. Она также применяется в качестве профилактической меры для поддержания чистоты и рабочего состояния насоса.

Отдельное внимание стоит уделить ротору и отполировать его как следует, если есть заусеницы. Сделать это проблематично, так как нужна хорошая сноровка

Здесь, помимо наждачной бумаги, поможет маленькая отвертка, обернув вокруг которой лист наждачки, вы сможете забраться в “самые труднодоступные места”.

Подытоживая все сказанное, после разборки ремонт проводиться несколькими способами в зависимости от поломки. Это: замена подшипника; замена ремкомплекта; удаление заусенцев, шероховатостей и неровностей; полная очистка насоса от элементов износа и отработки.

Сборка и монтаж насоса в автомобиль производится в обратном порядке. Когда процесс установки завершен используйте информацию из последнего пункта, и вам еще очень долго не придется повторять процедуру, которой посвящена эта статья.

Не забывайте, что ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками может привести к дополнительной поломке

Поэтому проводя данную процедуру нужно делать все с максимальной осторожностью, чтобы не усугубить и не сломать насос окончательно

Обжим и замена шлангов ГУР.

Признаки неисправной системы ГУР.

Со временем, через года, или десятки лет. Любой автомобиль, который оснащен системой гидравлического усилителя руля, может потребовать помощи у своего владельца. Выражаться такая просьба как правило в лужах, а в лучшем случае — капельках, под машиной. Жидкость просто вытекает сквозь поврежденные шланги, система завоздушивается и перестает работать. Для того, чтобы ГУР снова начал работать, руль стал легким, а жидкость перестала вытекать, поврежденные и износившиеся шланги нужно поменять.

Покупать новые шланги, или обжимать старые?

После выявления неисправности, практически любой автовладелец решит, что нужно покупать новые шланги ГУРа. Но, некоторых водителей, даже если они не жадные и не бедные люди, стоимость новых шлангов может несколько смутить. Так на нормальную, далеко не самую дорогую иномарку, один шланг ГУРа может стоить 70 — 100 долларов. А ведь в системе он не один, а их три. И замены может требовать не один шланг, а два, или даже все — три. Один шланг идет от бачка к ГУРу. Второй идет от ГУРа к рулевому редуктору/рейке. А третий является обраткой и идет от редуктора / рейки обратно к бачку.

И это не обычные шланги, а шланги высокого давления. И это приводит к тому, что производством как раз таких шлангов занимаются различные компании, организации и мастера — частники. Они делают шланги для оборудования работающего на очень высоком давлении, которое существенно превышает давление в ГУРе. Последнее говорит о надежности обжима. Суть обжима в том, что владелец автомобиля снимает свой старый шланг, несет его к мастеру, где тот делает новую, резиновую часть и трубочку в средине, а оставляет лишь старые, металлические концевики. С этими, металлическими концевиками, в 99% случаев ничего не происходит. Обжим одного шланга стоит в районе 12 — 15$, что конечно — же существенно дешевле покупки новых шлангов. Так, если шланги ГУРа покупаются на иномарку, то метод обжима очень актуален, так как он помогает сэкономить средства и повышает надежность узла в целом. Такие шланги уже вряд ли хоть — когда — то, кому то придется менять.

Снятие старых шлангов и установка новых

Это может быть не просто, для обычного водителя, который далек от механики и самостоятельно не занимается обслуживанием своего автомобиля. Но при желании, это вполне реально. Перед демонтажем старых шлангов, если в бачке системы ГУРа еще есть жидкость, — ее лучше откачать шприцом, чтобы жидкость не выливалась в яму гаража. И конечно данную работу лучше выполнять на яме, или на подъемнике, но при желании можно обойтись и домкратами, — хоть такой метод будет менее удобным.

После установки нового шланга, в систему необходимо залить жидкость. Когда жидкость залита, следует прокрутить руль из одной крайней точки в другую несколько раз. При этом жидкость пройдет по систему, а ее уровень в бачке упадет. Теперь необходимо снова подлить жидкость ГУРа под уровень и завести двигатель. Уже при заведенном двигателе, руль следует прокручивать из одной, крайней точки в другую. В большинстве случаев, при этом уровень жидкости в системе уже не понижается.

Возможные проблемы после замены шланга ГУРа

Устанавливался новый шланг, или обжатый, в некоторых случаях, при вращении руля возможны посторонние звуки, или даже отказ ГУРа. Эту проблему нельзя назвать редкой и как правило она уходит сама, после того, как машина поездит некоторое время. Если проблема не уходит, то можно вывесить передние колеса на домкратах, открутить бачок ГУРа, и вращая руль нажимать на педаль газа доводя обороты до 3 000 — 4 000км.

При работе с системой ГУРа следует стараться, чтобы в систему не попала грязь. Это важный момент, поэтому перед работой, плоскости с которых будут выкручиваться болты лучше почухать плоской отверткой, металлической щеткой, и затем протереть растворителем.

Источник

Снятие поддона картера и масляного насоса двигателя на автомобиле. ВАЗ , (Нива)

Паники не было, было какое-то веселие и спокойствие.

прокладка поддона

Остается закрутить сливную пробку и залить свежее масло. Как-нибудь доедем Как нибудь доехали. Очистите видимые детали не ворсистой тряпкой, смоченной маслом.

Для выполнения снятия поддона можно можно выполнить работу самостоятельно. Далее заводим автомобиль, немного прогреваем его и глушим.

Не знаю что я думал, но полукольца при сборке я поставил другой стороной. Отвинчивание крышки поддона для слива масла осуществляется головкой на В некоторых ситуациях это помогает.

Несмотря на высокий клиренс, замена на уровне земли невозможна.

Для этого машина прогревается, затем надо подождать до 10 минут, пока жидкость соберется на дне поддона. Примите меры против попадания горячей жидкости на тело. После отворачивания сливной пробки, сильная струя разбрызгивает масло во все стороны. Чтобы поменять прокладку — придется приподнять силовой агрегат на сантиметров.

Ослабляем крепления обеих резиновых подушек двигателя и откручиваем редуктор от креплений переднего моста и мотора.

Детали и расходники:

Устанавливаем под двигатель домкрат, и поднимаем на высоту хода болтов опорных подушек. В образовавшийся зазор устанавливаем ограничительные проставки — подойдут деревянные бруски. Это делается для безопасности — домкрат может внезапно сложиться, и тогда замена прокладки обернется травмой. Поднимаем автомобиль на подъемнике или на домкрат. Во втором случае потребуется использовать подставки под переднюю ось, чтобы автомобиль был расположен ровно.

Далее, для выполнения снятия поддона картера потребуется демонтировать брызговик и защиту двигателя.

Для этого потребуется вороток и головка на Затем при помощи второй головки на 10 отвинчиваются болты заднего брызговика. Всего имеется два крепления, гайки на 10 и болты на 8 спереди и сзади соответственно.

Инструменты:

На следующем этапе потребуется слить масло из двигателя. Буквально совсем на чуть-чуть. Буквально на 5 сантиметров. Гайки поддона, ключем на 13 долез до болтов масляного насоса и вот такая картина. Не знаю что я думал, но полукольца при сборке я поставил другой стороной.

Еще и товарищ говорил…"не перепутай кольца сторонами". Другое то которое к маховику было в плачевном состоянии.

Как снять поддон на НИВЕ(2121),не снимая двигатель!Или как заменить масленый насос на НИВЕ!

https://youtube.com/watch?v=fUYP_RaONh5

Колена в утиль, но ведь машина уже проехала 60 т. Как-нибудь доедем Как нибудь доехали. Подвел водитель который несся по Среднему как по хайвею, так что оторвался стабилизатор от чашки. Косяк кстати был давно.

Никак не мог выявить. Слева периодически появлялся хруст, грешил на шрус. Крепление оторвалось и звук сразу пропал. Так с оторванным стабилизатором загнул назад проехал больше 3 т.

За спиной за последние 2 дня чуть больше 2х тыс. Болты крепления картера затягивайте крест-накрест, не прикладывая чрезмерных усилий, чтобы не деформировать фланец картера и не повредить прокладку.

При установке выпуклая часть шайбы должна быть направлена к головке болта. Чтобы гарантированно устранить течь масла, смажьте обе стороны новой прокладки тонким слоем силиконового герметика. При этом привалочные поверхности блока цилиндров и масляного картера не обезжиривайте, а только протрите чистой ветошью.

В каких случаях на ниве необходимо менять прокладку гбц

В принципе, определенного ресурса у рассматриваемого элемента главного блока цилиндров нет, то есть прокладка заменяется при ее повреждении, которое, впрочем, обычно происходит после 60 000 или 80 000 км пробега. О поломке сигнализируют:

• попадание воздуха в систему циркуляции тосола;
• отсутствие рабочего давления в камере сгорания воздушно-топливной смеси;
• присутствие охлаждающей жидкости в смазке или, напротив, последней в тосоле (в расширительном бачке появляется масляная пленка).

Все эти проблемы приводят к нестабильной работе мотора Шевроле.

В данных ситуациях замена прокладки проводится безотлагательно.

Замена прокладки впускного коллектора chevrolet niva

Инфо

Поворачиваем коленчатый вал до совмещения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала (см. «Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов», с. 103). Снимаем гидравлический натяжитель цепи привода ГРМ (см.

« Снятие гидравлического натяжителя цепи привода ГРМ», с. 100).

Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров. Перед установкой новой прокладки очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, отложений и масла.

Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем масло и охлаждающую жидкость из отверстий блока цилиндров под болты крепления головки.

11. Аналогично отворачиваем гайку переднего крепления экрана к головке блока цилиндров.

12. Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем гайку среднего крепления, расположенную между впускной трубой и экраном.

13. Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления экрана к выпускному коллектору.

14. Вынимаем экран выпускного коллектора.

15. Накидным ключом «на 13» отворачиваем две гайки верхнего крепления (по одной с каждой стороны) впускной трубы и выпускного коллектора к головке блока цилиндров.

16. Отворачиваем две гайки верхнего крепления впускной трубы.

Снятие топливной рампы и форсунок», с. 150).

Ключом «на 13» ослабляем затяжку гайки крепления переднего опорного кронштейна к кронштейну правой опоры силового агрегата.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления к впускной трубе кронштейна отводящей трубы радиатора отопителя (для наглядности шланг радиатора отопителя с отводящей трубы снят).

Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем гайку среднего крепления, расположенную между впускной трубой и экраном.

.и две гайки верхнего крепления впускной трубы.

.и болт крепления щитка к кронштейну правой опоры силового агрегата.

.и среднего креплений выпускного коллектора.