Снятие и установка коробки передач нива шевролет

Как найти и заменить распределительную коробку: монтаж, расположение

Как выбрать новую кулису?

Кулиса коробки переключения скоростей является элементом многорычажного узла, который предназначен для связывания рычага КПП и штока, который подходит к силовому агрегату. В автомобилях Нива Шевроле кулиса расположена под днищем транспортного средства, рядом с карданом. Этот компонент подвержен загрязнению и образованию на нем влажности, что со временем может ухудшить качество смазки трущихся деталей. В результате этого детали начинают изнашиваться, что впоследствии может привести к различным проблемам.

На практике многие автовладельцы вышеуказанных моделей авто ставят на свои транспортные средства механизмы от машин Fiat классических моделей. Согласно отзывам в интернете, по своему устройству эти устройства полностью подходят для установки в Нива Шевроле. Однако, есть и негативная сторона. На практике автомобили Нива, оснащенные механизмом от машин Fiat, требуют более тщательной регулировки элемента. Кроме того, несмотря на итальянское качество, эти компоненты трансмиссионной системы более подвержены износу и поломкам.

Поэтому при выборе механизма не стоит «вестись» на рассказы кустарных «гаражных» мастеров и придумать себе новую головную боль. Для установки в Нивы Шевроле лучше приобрести стандартную кулису, которой оснащаются базовые модели автомобилей Нива.

Новая кулиса для Нивы Шевроле

Руководство по снятию и установке

Для комфортного демонтажа коробки с автомобиля, нужно воспользоваться подъемником или смотровой ямой. Выполнять работы на ровной поверхности, крайне неудобно.

Зафиксировав ВАЗ 2115 на подъемнике, нужно открыть капот, снять клемму с аккумулятора и стартера, отсоединить массу и трос привода сцепления. Далее, отвинтив болты крепления сцепления и стартера, фиксируем скобой подъемного механизма выпускной коллектор мотора ВАЗ 2115.

После установки страховочной поперечины поддержки двигателя переходим к нижней части автомобиля. Снимаем защиту, затем демонтируем картер сцепления предварительно слив все масло. Отсоединяем датчик заднего хода, ослабляем хомуты и снимаем тягу с шарнира штока, предназначенного для смены передач. Откручиваем шпильку крепления двигателя ВАЗ 2115 с коробкой.

Затем отсоединяем поворотные кулаки от шаровых и аккуратно снимаем шестерню полуоси, чтобы избежать ее попадания в картер. Проделав эту операцию, выбиваем второй шарнир, разводя при этом колеса в разные стороны. Если не получается отсоединить привод колес от полуосей, коробка снимается в сборе. С помощью специального оборудования сделать выпрессовку шарнира из шестерни полуоси.

Когда у вас все получилось в подвешенном состоянии, отверните остальные болты крепления, предварительно подставив гидравлический подъемник. Немного приспустите на страховочной поперечине двигатель и коробка легко сойдет вниз.

Снятие первичного и вторичного валов

Во время снятия и установки, нельзя допускать нажатия первичного вала на лепестки выжимной пружины. Это может вызвать повреждение, которое повлечет за собой дополнительные затраты.

Разборку самой коробки и замену изношенных шестеренок лучше предоставить специалисту. Если вам никогда раньше не приходилось этого делать, лучше воздержаться от экспериментов. Разобрать ее несложно, а вот собрать без определенных навыков, сможет не каждый. Даже специалисты иногда допускают ошибки из-за которых приходится заново все разбирать.

Когда коробка отремонтирована, не забудьте перед установкой на автомобиль, залить специальное трансмиссионное масло. Заливать его на земле намного удобнее. Масло нужно заливать строго по уровню. Качественное масло обеспечит бесперебойную работу коробки, продлит при этом ее срок службы на много лет.

Установка происходит полностью в обратном порядке. Главное, не забыть заменить все старые стопорные кольца и перед началом установки смазать наружную поверхность втулки муфты подшипника, который выключает сцепление. После завершения установки остается отрегулировать ход педали сцепления и привод, который управляет механизмом переключения передач.

Всегда переключайте передачи плавно, заливайте качественное масло и ваша коробка передач прослужит бесперебойно много лет.

Порядок замены МКПП ? что важно знать

Все работы, независимо от того, ремонт это или демонтаж, проводятся только на холодном агрегате. Во время работы трансмиссионная жидкость значительно нагревается. Чтобы остывание коробки прошло быстрее и для безопасности работ после остановки автомобиля, с аккумуляторной батареи снимают клеммы.

Порядок демонтажа коробки для разных автомобилей может отличаться, поскольку для того, чтобы вытащить агрегат, потребуется демонтировать сопряженные детали или узлы, которые препятствуют разборке.

Работы по снятию МКПП достаточно трудоемкие и сложные, сам агрегат тяжелый – от 45 до 80 кг. и имеет неудобную форму, поэтому демонтаж на СТО проводят с помощником, чтобы после ослабления крепежей узел не сместился и не деформировал смежные узлы.

Автомобиль устанавливается на подъемник или смотровую яму, для работы потребуются пассатижи, ключи на 10,12,14, 17, отвертка. Как выполнить демонтаж пошагово:

  1. Снять аккумуляторную батарею.
  2. Демонтировать воздушный фильтр, полку АКБ, кронштейн крепежа воздушного фильтра, брызговики ДВС.
  3. Слить трансмиссионную жидкость.
  4. Вытащить фиксатор-пружину колодки жгута датчиков скорости, отсоединить «фишку».
  5. Разъединить фиксатор колодки проводов датчика заднего хода.
  6. Отстегнуть фиксатор, снять с кронштейна держатель проводного моторного жгута, отвести провода в сторону.
  7. Демонтировать с коробки кронштейн гидравлики сцепления.
  8. Открутить болты крепежа картерной защиты сцепления, четыре винта крепежей усилителя блока цилиндров мотора, снять усилитель.
  9. Открутить винты крепежа передней нижней крышки картера сцепления, снять ее.
  10. Демонтировать дополнительный катализатор. Дополнительный нейтрализатор выхлопа снимают, поскольку приемный патрубок будет мешать для установки опоры под двигатель при раскручивании крепежей опоры. Снимать катализатор не потребуется, если планируется зафиксировать мотор траверсами в вывешенном положении.
  11. Извлечь шплинты крепления приводов механизма выбора передач, снять шайбы, отсоединить торосы от рычагов.
  12. Установить упор под двигатель или вывесить агрегат, установить опору под МКПП.
  13. Отсоединить опоры, снять защитный брус в паре с передней опорой, снять заднюю опору, отсоединив ее от кузова.
  14. Отсоединить МКПП от блока цилиндров. При установке МКПП не забыть установить провод массы, который закреплен под левым верхним болтом коробки.
  15. Отдать все болты опоры, придерживая МКПП, отодвинуть упор.
  16. Вытащить МКПП.

При снятии коробки необходимо сначала опустить ее заднюю часть до того момента, пока шпильки не выйдут со своего посадочного места на кронштейне левой опоры. Затем МКПП максимально сдвигается назад, чтобы главный вал вышел из сцепления

Важно не упирать первичный вал о пружину дифференциала, лепестки можно деформировать. Установка МКПП проводится в обратном порядке

Диагностика, с которой начинается любой ремонт МКПП

Все знают, что ремонт механической коробки переключения передач значительно дешевле, чем аналогичный для АКПП. Однако починка МКПП при этом не становится менее сложной.

На данный момент «механика» стала сложнее, устройство механизма претерпело изменения, увеличилась стоимость деталей. В связи с этим, до начала ремонта нужно как можно точнее выявить все неисправности в механической коробке. В этом поможет диагностика МКПП, чтобы наобум не менять элементы.

Полученные результаты определят дальнейшие действия. Прежде чем проводить ремонт старой механической коробки, необходимо узнать, сколько стоит покупка оригинальных деталей. Возможно, выгоднее купить контрактное устройство, потому что цена «родных» элементов либо аналогичных деталей хорошего качества будет составлять примерно 50 % от стоимости «контрактника» в рабочем состоянии, у которого значительный остаточный потенциал. Плюс оплата услуг мастера по ремонту КП.

Опираясь на то, что структура всех МК похожа, диагностику следует проводить по одинаковой схеме. Для начала следует применить диагностирование при помощи компьютера. Часто ошибки, которые связаны с трансмиссией, нужно считывать сканером и проводить расшифровку.

К сожалению, данный метод не всегда помогает, особенно на «древних» машинах. Хотя и на новеньких моделях есть возможность считки ошибок в КП, но при этом нельзя точно определить неполадку при расшифровке кодов. По сути, выявляется лишь общий характер неполадки.

Движемся дальше. Для механических коробок обычно характерны определенные проблемы, которые поделены на группы. Обычно возникают следующие неполадки:

  • двигатель заведен, но передачи не включаются;
  • трудности при переключении рычага в КП и с включенным мотором, и на стоянке;
  • во время переключения в КП возникают различные звуки (скрежет, вой, гудение).

Диагностику необходимо начинать со сцепления, далее проверить уровень и качество масла в коробке, потом механизм переключения передач. Обычно проблемы с МКПП возникают в результате износа либо поломки деталей сцепления: корзины, диска, выжимного подшипника и пр.

Далее следует внимательно проверить качество залитого масла в КП. Если техническая жидкость сильно грязная, старая (уже потеряла все свойства), ее объем не на должном уровне и пр., то возможно это является причиной того, что в устройстве возникают различные шумы, звуки и проблемы во время переключения скорости.

Во время процедуры диагностирования необходимо тщательно проверить масло. Если оно в недостаточном количестве, то механическая коробка будет испытывать масляное голодание и быстро утратит работоспособность. Ведь при работе все элементы внутри устройства должны быть погружены в масло. Нехватка технической жидкости ведет к быстрому изнашиванию деталей.

Необходимо проверять КП на наличие утечек, чтобы вовремя выявить данную проблему. Обычно техническая жидкость протекает в области уплотнителей, прокладок, сальников, если поддон механизма имеет повреждения.

Заметим, что нередко устройство в полном порядке, но механизм включения плохо работает. У переднеприводных ТС появляются неполадки в так называемой кулисе коробки, она нуждается в настройке и регулировке.

В некоторых ситуациях элементы механизма переключения необходимо поменять. В этом случае по окончании ремонта механическая коробка начинает работать мягко, четко.

Как поставить КПП на место

Устанавливается на место КПП в обратном порядке.

Центровка диска сцепления

Если по ходу демонтажа коробки снималось сцепление, то перед установкой КПП на своё место потребуется центровка диска сцепления. Известно, что на «семёрке» (как и на остальной «классике») первичный вал коробки выступает за пределы КПП и приводится в движение посредством фередо — ведомого диска сцепления с помощью шлицов. Ещё дальше первичный вал располагается в подшипнике коленвала. Смысл центрирования заключается в том, что фередо должен попасть по центру подшипника коленвала. Если этого не произойдёт, установка первичного вала коробки будет невозможной: даже если попасть на шлицы, в подшипник вал не сядет.

Для центровки диска потребуется любой металлический стержень (оптимально — кусок старого первичного вала коробки передач). Фередо помещается внутрь корзины, после чего корзина подвешивается к корпусу двигателя. Стержень вставляется в отверстие и садится в подшипник. В таком положении корзина прочно закрепляется на корпусе.

Дело в том, что, как я уже сказал, КПП от классики практически вечные. Мосты могут меняться, двигатели, кузова, а коробка живёт дольше всех. И не бывает так, что она наполовину работает, либо работает, либо нет, поэтому, с разборки можно купить КПП в исправном состоянии вообще без дефектов. Можно купить, конечно, новую, но она уже сделана в России, а те, которые с разборок, они сняты с автомобилей советского производства, поэтому им я бы доверял больше.

Коля Гофман

https://blamper.ru/auto/lada-vaz/2107/qa/remontirovat-li-kpp-5494c151fa1ad9625b8b457b

Установка коробки и рычага управления КПП

Перед тем как ставить коробку передач на место, необходимо очистить первичный вал КПП и нанести на него слой смазки ШРУС-4. Все шаги по установке коробки на своё место являются зеркальным отражением пунктов, выполненных при разборке, т. е. осуществляется обратная последовательность действий. После установки следует залить требуемое количество масла в коробку.

Чтобы установить на место рычаг управления коробкой передач, необходимо разместить внутри корпуса рычага все снятые ранее втулки в обратной последовательности. После этого рычаг насаживается на механизм переключения передач и с помощью набивания фиксируется на нём. Далее восстанавливаются чехлы рычага и укладывается снятый коврик.

Видео: снятие и установка рычага управления КПП ВАЗ-2107

Если коробка передач ВАЗ-2107 снимается (тем более, устанавливается) впервые, лучше делать этого с помощью опытного специалиста, чтобы не вывести из строя какую-нибудь дорогостоящую деталь и не нанести травму самому себе. Если водителя беспокоят какие-либо шумы, вибрации или другие неисправности автомобиля, следует попытаться устранить их более доступными способами, и только если принятые меры не дали результата, приступать к ремонту КПП. Коробку ВАЗ-2107 принято считать достаточно надёжным, но одновременно и сложным агрегатом, поэтому её разборкой без опытного специалиста заниматься не рекомендуется.

Порядок работ при снятии коробки переключения передач на Ниве

Работы по извлечению кпп должны происходить на специальном подъёмнике или на смотровой яме. Перед тем как приступить к демонтажу необходимо отключить аккумуляторную батарею во избежание случайного короткого замыкания. После этого автомобиль устанавливается на стояночный тормоз. Если работы проводятся на смотровой яме, то колеса дополнительно блокируются при помощи башмаков.

После того, как автомобиль зафиксирован необходимо слить масло, находящееся в коробке. Обычно его уровень составляет 1,7-2 литра. Нужно иметь емкость с широкой горловиной, подходящей по объему. Для слива масла на корпусе предусмотрена специальная пробка, которую можно открутить при помощи шестигранника. Масло КПП обладает повышенной вязкостью, поэтому для его удаления потребуется не меньше 10 минут. В это время нельзя проводить никаких дополнительных работ. Чтобы добиться максимального слива масла необходимо перед работой прогреть двигатель в течение 5 минут. Это обеспечит необходимое движение масла по каналам.

  1. После слива масла пробка очищается от пыли и остатков смазки, после чего лучше сразу заменить на ней уплотнительное кольцо и установить на место, завинтив до упора.                                                                                                                      
  2. После этого извлекается карданный и промежуточный вал.
  3. Отсоединяется провод подающий сигнал на фонари заднего хода, из салона отсоединяется чехол управления коробкой передач. Для этого нужно с помощью плоской отвертки поддеть его и поднять вверх к рукоятке. Затем рукоятка выкручивается вместе с чехлом.
  4. Со стороны смотровой ямы откручивается гайка на опорной пластине переключения скоростей, затем винт хомута, удерживающий тягу устройства.
  5. Затем вывинчиваются три винту, которые крепят кронштейн опорной пластины. После того, как они убраны отсоединяется привод для переключения передач.
  6. Щиток картера можно открутить при помощи ключа на 13, после чего необходимо приступить к вывинчиванию болтов на рабочем цилиндре сцепления. Его нужно отсоединить, но при этом он остается висеть на шланге.
  7. Отсоединяется стартер. Для этого нужно открутить 3 болта крепления.
  8. Снимается стабилизатор поперечной устойчивости, затем отключается приемная трубка

После проведения данных работ необходимо наличие помощника либо специального подъемника. Откручиваются болты крепления кпп к мотору. В это время необходимо поддерживать заднюю часть двигателя. После этого можно извлечь коробку вместе с картером сцепления.

При проведении работ нельзя опираться концом первичного вала на лепестки сцепления. Это может деформировать нажимной диск, вследствие чего потребуется его замена.

Как избежать неприятных эффектов с коробкой передач?

В данном случае ничего не может гарантировать, что вы избежите этой неприятности. Проблема может произойти неожиданно при резком выходе из строя одной из подушек силового агрегата, к примеру. Стоит учитывать и возможность обрыва крепежных элементов при наезде на крупные препятствия на дороге. Если произошел нацеленный удар камнем по КПП, никто не сможет предсказать последствий такой ситуации. Так что предотвратить проблему полностью невозможно.

Зато вы можете выполнить ряд профилактических действий:

  • всегда на очередном ТО заказывайте визуальный осмотр двигателя и КПП, контроль состояния системы удержания агрегата в нормальном положении, осмотр подушек и прочих узлов;
  • старайтесь вовремя исправлять даже самые незначительные неполадки в автомобиле, чтобы получить оптимальную возможность эксплуатации транспортного средства в дальнейшем;
  • пользуйтесь услугами проверенного мастера, который сможет на самом деле быстро и эффективно оценить все присутствующие поломки и дать конкретные рекомендации по их устранению;
  • не покупайте машину после аварий, когда кузов уже не держит геометрию, а состояние подкапотного пространства оставляет желать лучшего, это однозначно приведет к поломкам и проблемам;
  • откажитесь от покупки автомобилей, которые уже выходили свой ресурс и не могут дальше эксплуатироваться без проблем, это авто с пробегом свыше 300 000 км (для современных машин).

Конечно, каждая ситуация индивидуальная, поэтому судить в общем достаточно сложно. Бывают неприятности, когда из-под колеса вылетает крупный кусок асфальта и попадает прямо по проушине крепления коробки. Это становится причиной обрыва крепежа или деформации крепежного отверстия. Учитывая хрупкость этого материала, такие ситуации далеко не редкие

Так что ездить стоит осторожно и не наезжать на крупные камни, чтобы избежать потенциальных проблем

Предлагаем посмотреть видео о замене КПП на одном из отечественных авто:

Регулировка кулисы Шевроле своими руками: инструкция

Для настройки кулисы необходимо произвести ряд действий.

  1. Не включается 1-я передача на КПП. Для ее включения нужно завести двигатель, переводя рычаг коробки, пока автомобиль не тронется. Далее следует мотор заглушить, в то время как 1-я передача включена. Под шины надо подложить башмаки или противооткатные упоры, не забыв о стояночном тормозе.
  2. Далее понадобится опуститься в яму, чтобы раскрутить болт хомута самой кулисы.
  3. Теперь нужно в салоне Нивы Шевроле отыскать фиксатор тяги из пластика и перевести его в крайнюю левую позицию.
  4. Далее необходимо еще раз опуститься в смотровую канаву для затягивания ослабленного болта хомута.

Так, можно регулировку тяги коробки передач считать завершенной. Теперь стоит проверить работоспособность детали. Бывает, что данный процесс не помогает, результат отсутствует, и требуется снятие и, следовательно, полный ремонт компонента.

Периодичность смены масла

Данные о сроке службы трансмиссионного масла и пробеге, через который его следует менять, стоит смотреть в техдокументации, прилагаемой к вашему автомобилю. Однако в некоторых случаях такая информация может отсутствовать. Поэтому существуют усредненные цифры пробега, после которого масло подлежит замене. Обычно такой цифрой для «механики» является 100 000 километров (или же 7 лет эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше). Однако, если вспомнить условия, в которых эксплуатируются автомобили в России (а также «рваный» ритм вождения многих автовладельцев, что также здоровья коробке не прибавит), эту цифру нужно уменьшить примерно процентов на 30-40. Получается пробег приблизительно в 60-70 тысяч километров. Опять же, это цифры для автомобилей высокого класса, в которых используют синтетические масла. В переднеприводных бюджетных авто используется преимущественно полусинтетическое, его следует менять через 45-50 тысяч. Старые заднеприводные автомобили в основном используют минеральные масла, для них срок замены еще ниже (35 000-40 000 км).

Сборка и испытание коробки передач

При сборке четырехступенчатой коробки передач (автомобиль ГАЗ-51) необходимо:

  1. опустить в картер коробки каретку с шестернями заднего хода 13 и вставить ее ось;
  2. установить в блок шестерен роликовый цилиндрический подшипник 2, распорную втулку 1 и второй роликовый цилиндрический подшипник;
  3. опустить блок шестерен в картер, пропустить ось 3 блока шестерен и закрепить ее стопорной пластинкой 12 вместе с осью заднего хода;
  4. на ведущий вал 4 напрессовать шариковый подшипник и закрепить его стопорным кольцом;
  5. вставить в гнездо картера упорное кольцо подшипника и установить ведущий вал;
  6. надеть на ведущий вал крышку 5 подшипника с прокладкой и привернуть ее болтами к картеру;
  7. установить в выточку ведущего вала роликовый цилиндрический подшипник 6 и вставить ведомый вал 8, на передний конец которого надеть упорное кольцо, а на задний — упорное кольцо, маслоотражатель, шариковый подшипник 11 и шестерню спидометра 10; при установке ведомого вала одновременно следует надевать на него каретки с шестернями первой и второй, третьей и четвертой передач;
  8. установить прокладку и привернуть заднюю крышку 7 ведомого вала;
  9. собрать механизм переключения передач (в обратной последовательности разборки), установить крышку с прокладкой на картер, вводя вилки в соответствующие каретки шестерен, и привернуть ее болтами к картеру.

При сборке пятиступенчатой коробки передач автомобиля ЗИС-150 надо:

  1. установить в пазы промежуточного вала шпонки и напрессовать шестерни третьей и пятой передач, шестерню для коробки отбора мощности и шестерню постоянного зацепления с ведущим валом (шестерни первой, второй передач и заднего хода откованы с валом);
  2. на передний конец промежуточного вала надеть упорную шайбу 3, роликовый цилиндрический подшипник, замочную шайбу 4, завернуть гайку 2 и отогнуть шайбу на гайку;
  3. установить в картер наружное кольцо роликового подшипника;
  4. опустить промежуточный вал в картер, на задний конец напрессовать шариковый подшипник с упорным кольцом, надеть замочную шайбу, завинтить гайку и отогнуть на нее шайбу;
  5. приподнять промежуточный вал, установить его в гнезда картера и привернуть крышки с прокладками;
  6. установить в блок шестерен заднего хода 17 два роликовых цилиндрических подшипника 16, вставить блок с левой стороны через люк 18 в картер большей шестерней вперед и пропустить ось, которую закрепить стопорной пластиной с болтом; привернуть крышку люка;
  7. напрессовать на задний конец ведомого вала шариковый подшипник с упорным кольцом 14 и шестерню спидометра 15;
  8. опустить в картер коробки шестерню первой передачи и заднего хода 13, второй и третьей передач 12 и пропустить через них ведомый вал; затем на вал надеть упорную шайбу, шестерню третьей передачи 11 (постоянного зацепления) венчиком назад, вставить в нее ролики (42 шт.), надеть упорную шайбу, шестерню пятой передачи 10 с бронзовой втулкой, зубчатую ступицу, муфту легкого включения 9, замочную шайбу 6, завернуть гайку 7 и отогнуть на нее шайбу. На переднюю шейку вала надеть упорное кольцо и роликовый цилиндрический подшипник;
  9. напрессовать на ведущий вал шариковый подшипник с упорным кольцом, надеть замочную шайбу, завернуть гайку и отогнуть на нее шайбу;
  10. вставить ведущий вал в гнездо картера, надеть крышку подшипника с прокладкой и привинтить ее болтами;
  11. вставить ведомый вал в выточку ведущего вала и привинтить болтами заднюю крышку с прокладкой;
  12. собрать механизм переключения передач, установить крышку с прокладкой на картер коробки, ввести вилки в каретки шестерен и привернуть крышку болтами.

Основные причины возможных разрушений креплений

Первая причина – некачественное изготовление КПП на заводе. Проблема в том, что производители бюджетных автомобилей, да и не только бюджетных, сегодня активно экономят средства на материалах и постоянно облегчают конструкцию агрегатов. Это приводит к тому, что в конструкциях используются не самые надежные металлы. Несколько лет они еще могут выполнять поставленные задачи, но после истечения этого срока детали начинают ломаться.

Также могут быть следующие причины обрыва крепежных мест КПП:

  • сильное механическое воздействие на детали, которое приходится именно на место крепления коробки передач к двигателю, в процессе давления болт или проушина могут лопнуть;
  • многоразовое снятие и установка КПП для ремонта, чем больше раз происходит демонтаж и последующий монтаж, тем больше шансов повредить крепеж или просто расшатать деталь;
  • ошибка мастера на сервисе – при обслуживании коробки ее обязательно снимают с двигателя, а любые ошибки в этом процессе приводят к неестественным нагрузкам и проблемам в будущем;
  • неправильные усилия при затягивании – стоит учитывать заводской регламент при замене сцепления или деталей коробки передач, иначе вас ожидают только неприятности в эксплуатации машины;
  • применение незаводского крепежа – изменение параметров резьбы, к примеру, может оказаться настоящим испытанием для металлических деталей, поэтому лучше избегать таких неточностей.

Коробка передач любого типа – очень требовательный узел. Именно из-за некачественного сервиса и непрофессионального ремонта возможны самые разные неприятности. Лучше всего обращаться на официальный сервис, пусть он и не всегда самый быстрый и расторопный. Здесь вам предложат дорогой, но качественный сервис. Также отличным решением будет поиск специализированной станции обслуживания, которая работает только с вашим типом автомобилей или с конкретной маркой.

Разборка левого привода

Перед тем как снять коробку на ВАЗ-2109, обязательно нужно разобрать левую часть подвески. Дело в том, что левый привод будет мешать при сдвигании коробки. Поэтому нужно освободить пространство для маневров:

  1. Ключом на «17» выкручиваете два болта, которыми крепится обойма шаровой опоры к поворотному кулаку ступицы.
  2. Плоскогубцами необходимо вытянуть шплинт из отверстия в рулевом наконечнике, после чего выкрутить гайку ключом на «19».
  3. Установив съёмник на наконечник, необходимо извлечь палец из отверстия кулака.
  4. Уведите в сторону тормозной шланг.
  5. После этого нужно полностью выкрутить гайку на внешнем ШРУСе.
  6. Потяните всю стойку на себя, чтобы привод упал на землю.

Шестой пункт можно не делать, достаточно только лишь извлечь внутреннюю гранату из коробки передач. А вот правая граната извлекается только после того, как будет сдвинута коробка в сторону. Своими руками снять коробку ВАЗ-2109 несложно, достаточно соблюдать последовательность всех действий.

В каких случаях необходимо проводить данную процедуру

Перед проведением разборки коробки передач стоит изучить ее устройство, что упростит процесс ее ремонта.

КПП состоит из:

  • гайки, которая крепит опорную пластину;
  • прокладки, расположенной в крышке люка;
  • тяги привода управления КПП;
  • рукоятки рычага, которым переключаются передачи;
  • крышки люка рычага;
  • самого рычага для переключения передач;
  • уплотнительного чехла;
  • чехла рычага переключения передач;
  • винта, который крепит люк;
  • задней опоры;
  • нижнего и основного корпусов рычага, которым переключаются передачи;
  • шайбы на задней опоре;
  • гаек, которыми крепится задняя опора;
  • стопорного кольца;
  • распорного кольца;
  • корпуса и ползуна шаровой опоры;
  • пружины рычага;
  • гаек, которыми крепится корпус шаровой опоры;
  • наконечника тяги;
  • защитного чехла;
  • опорной пластины;
  • коробки передач.

МКПП – это самодостаточный элемент конструкции, который не нуждается в частом техническом обслуживании. При правильной эксплуатации автомобиля коробка передач служит несколько лет. Благодаря универсальной разработке механизма обеспечивается удовлетворение внедорожных амбиций кроссовера. Трансмиссия характеризуется устойчивостью к повышенным нагрузкам.

Делать демонтаж КПП необходимо при изнашивании металла и выработке. Если на коробку передач приходятся высокие нагрузки, то наблюдается ее перегрев и расширение, которые выступают причиной износа.

Снимать деталь рекомендуется:

  • при необходимости заменить весь механизм — эта причина наблюдается редко, так как деталь подлежит ремонту (замена рекомендована при повреждении корпуса КПП);
  • для технического обслуживания — если возникает необходимость очистить комплектующие или заменить расходники (кулисы, прокладки, сальники), то нужно снимать деталь;
  • при проведении работ по ремонту других деталей, для доступа к которым нужно снять коробку передач.

При протекании трансмиссионной жидкости через уплотнители рекомендуется снимать устройство. Эта процедура проводится, если нужно заменить сцепление. Снятие проводится, если скорости стали самостоятельно выключаться. Они могут включаться, если автовладелец приложит усилия.

При возникновении проблем во время переключения рычага коробки передач рекомендовано демонтировать устройство. Эта процедура нужна, если во время передвижения на транспортном средстве появляются новые звуки и сторонние шумы. Это свидетельствует об износе подшипников, первичного или осевого вала, шестеренок. Определить причину неправильной работы устройства можно только методом его разборки.

Снять коробку передач непросто, поэтому перед проведением манипуляции рекомендуется выяснить целесообразность. Если требуется установить цилиндр или сальник, заменить масло, то снимать КПП не нужно.

Выбор контрактной механической коробки

Популярный вариант приобретения оригинальных запчастей на МКПП по низкой цене – покупка контрактных деталей или замена агрегата целиком. Если проводится ремонт МКПП, можно подождать, пока сервис не подыщет заводские комплектующие. Но если необходимо провести замену МКПП, водителю придется оставить машину в сервисе. Если в мастерской нет оригинальной коробки, время ожидания может затянуться.

Контрактные МКПП поставляются в сборке с автомобильных сервисов США, Японии, Кореи, Европы, которые занимаются разборкой машин. Агрегат проходит таможенное оформление и поступает в автосервисы. Стоимость оригинальных агрегатов на 50-70% ниже рыночных.

Преимущества контрактных коробок:

  1. Большой ресурс. В большинстве случаев контрактные МКПП – это узлы, демонтированные с авто после аварии. В ТС на контрактный узел всегда указано, с какого автомобиля агрегат демонтирован, и пробег.
  2. Оригинальные комплектующие. Цена ремонта МКПП в развитых странах очень высока, и владельцам авто намного проще получить страховку и приобрести новый автомобиль, а страховой компании или сервисной службе – разобрать авто и продать его по запчастям, чем проводить ремонт. Поэтому вариант купить дешевую контрактную коробку со всеми оригинальными деталями намного выгодней, чем покупать новую МКПП китайской сборки.
  3. МКПП, в отличие от ДВС – не номерная деталь, после замены не потребуется регистрировать узел в ГИБДД.

Единственным недостатком контрактных агрегатов остается то, что не всегда требуемый узел есть в наличии. Владельцу потребуется или заказывать и ждать несколько месяцев, или покупать новую МКПП, если нет возможности провести дефектовку существующей.

Видео про переключение передач на МКПП:

5*
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Chevrolet - лучшая машина
Добавить комментарий
Войти с помощью: