Катализатор на шевроле лачетти

Катализатор на шевроле лачетти - шевроле лачетти

Чем заменить катализатор

Разумеется, оптимальным вариантом является замена старого катализатора на абсолютно новый аналог. Если финансов на оригинальный катализатор Шевроле Лачетти недостаточно, то можно заказать даже что-то из числа сертифицированных аналогов. Но слабым место дешевых катализаторов является небольшой срок службы. Бюджетную штамповку придется менять чуть ли не каждые 20 000 – 30 000 (км) пробега.

Многие водители принимают решение вообще отказаться от каталитического нейтрализатора. На его место обычно ставят пламегаситель.

Основной загвоздкой при установке пламегасителя является состыковка устройства с выпускным коллектором и промежуточной трубой. Обычно на пламегасителях нет фланцев с правильно отцентрованными отверстиями/шпильками.

Обычно вместо покупного пламегасителя специалисты ставят переделанный катализатор. Подобные переделки ценятся из-за высокой точности сопряжения всех фланцевых соединений.

Выбиваем из старого катализатора Chevrolet Lacetti соты.

Внутрь катализатора следует вварить трубу с перфорацией. Пример такой трубы на фото ниже.

Перед непосредственным привариванием пространство между трубой и катализатором необходимо набить пористым металлическим ворсом. В роли пористого металла идеально подходят металлические губки для мойки посуды. Обычно между трубой и катализатором помещается около 8 стандартных губок.

  • Ставим переделанный катализатор на место и собираем узел в обратной последовательности.
  • Не забудьте скинуть прошивку ЭБУ с Евро-4 на Евро-2.

Процесс замены своими руками

Сначала нужно определиться, что потребуется для удаления, а
далее – для установки. Все зависит от бюджета и выбранного способа установки,
но стандартный набор – это пламегаситель, прокладки, болты, либо проставка и
прокладки. Либо полностью новый катализатор, если предыдущий расплавился.

Процесс работы занимает немного времени. Для этого
потребуется выполнить действия:

  1. Снять
    кожух с выпускного коллектора. Снимается в пару движений.
  2. Открутить
    крепеж катализатора. Для этого придется приложить усилия, поскольку гайки
    сильно прикручены.
  3. Открутить
    гайки с нижней и верхней части катализатора. На каждой части расположено по
    три гайки.
  4. Очистить
    места крепления устройства специальной щеткой. Ею потребуется прочистить
    все труднодоступные места. Нельзя устанавливать новые запчасти с загрязнениями.
  5. Нанести
    защитную смазку. Она позволит ускорить процесс работ и убережет автомобиль
    от поломки.
  6. Открутить три болта крепления термоэкрана. Находятся
    с обеих сторон катализатора.
  7. Разъединить
    коннектор. Чтобы снять болты, придется приложить усилия. Чтобы облегчить
    задачу, нанесите смазку.
  8. Смазать гайки проникающей смазкой.

Процесс завершен и теперь можно спокойно ездить на машине. В
том случае, если вы меняете катализатор вследствие поломки, повторите те же
самые действия до 8 пункта, вставьте новый прибор и повторите инструкцию в
обратном порядке, вкручивая необходимые гайки.

Что лучше — обманка или прошивка?

Ошибки по катализатору появляются примерно на 80-120 тыс.км пробега у всех автомобилей, имеющих нормальный катализатор. Примерно такой срок службы и заложен на этот «расходник».

Некоторые катализаторы выходят из строя раньше, становясь жертвами некачественного топлива, некоторые живут долго и счастливо, ничем не напоминая о себе владельцу.

Однако, если видите на приборной панели горящий «Check engine», а диагностика показывает что-то вроде P0420-P0424 (а если катализаторов два, то по второму кату будут ошибки P0430-P0434) — это значит пора менять катализатор на новый.

Стоит ли покупать и ставить новый катализатор или же решить вопрос более радикально — решать вам, а цель этой статьи рассказать о способах удаления катов. В конце этой статьи представлена совсем неаппетитная фотка мертвого катализатора.

Там же есть фото обманки и процесса чип-тюнинга, а пока — только текст и смысл!

Итак, если не брать во внимание замену катализатора на новый, то есть 2 способа. Все они имеют одну общую операцию — физическое удаление катализатора

В зависимости от местоположения катализатора процедура его извлечения может длиться от часа и до нескольких рабочих дней — некоторые автопроизводители умудряются запихнуть каты таким хитрым образом, и так их замуровать шлангами и другими железками, что слесари, при извлечении этих самых катов, начинают творить настолько изощренные матюки — только успевай записывать!

После того, как соты катализатора извлечены, на его место устанавливается пламегаситель, а потом начинаются отличия.

Итак, способ первый — удаление катализатора с установкой обманки лямбда зонда.

Обманка лямбда зонда бывает двух видов — электронная и механическая.

Механическая обманка представляет из себя болт с хитрыми отверстиями для выхлопных газов. Путем снижения давления на датчик лямбды за счет узкого отверстия такая обманка «говорит» электронному блоку управления (ЭБУ), о том что «катализатор стоит, разница в давлении есть, но в пределах нормы, так что всё «хорошо», панику не поднимаю, в «аварию» не падаем.

Электрическая обманка, если совсем упрощенно, корректирует сигнал от датчика к ЭБУ, снижая передаваемый вольтаж на «допустимые» значения.

Устанавливается быстро, стоит недорого. Единственная проблема — через 200/250 км опять полезут ошибки. Предусмотреть весь рабочий диапазон «нормальности» ни механическая, ни электронная обманка не в состоянии, при автоматической корректировке топлива рано или поздно показания начнут вылезать за пределы допустимого и мозги начнут опять показывать «чек».

Второй вариант — отключение катализаторов с чип-тюнингом

Сменив прошивку автомобиля на «базкатализаторную» уже совершенно неважно что там показывает датчик лямбда-зонда и жив ли он там вообще — компьютер забыл о существовании катализатора раз и навсегда, и все сигналы второй лямбды (а так же их отсутствие) ему совершенно неинтересны. До тех пор, пока прошивка не будет затерта (например, это может произойти при посещении дилерского центра — при выходе новой версии прошивки её могут обновить) никаких проблем с катализатором не будет

До тех пор, пока прошивка не будет затерта (например, это может произойти при посещении дилерского центра — при выходе новой версии прошивки её могут обновить) никаких проблем с катализатором не будет.

Гораздо более надежный способ решить проблему с катализатором — это, безусловно, замена прошивки. Однако, не на всех автомобилях такое возможно.

На сегодняшний день есть небольшой сегмент пока еще недоступных для чип-тюнинга автомобилей, которые тем не менее, тоже имеют катализаторы и весь пучок проблем с ними связанных. Решать их как-то нужно, и вот им можно ставить обманки.

Это не даст 100% гарантии от появления ошибок в будущем, однако избавит от необходимости приобретения нового катализатора.

Удаление катализатора с чип-тюнингом (сменой прошивки ЭБУ) стоит дороже, чем удаление ката с установкой обманки. Но только с чип-тюнингом можно полностью гарантировать отсутствие проблем по катам в будущем.

У нас можно удалить катализаторы всеми вышеперечисленными способами — у нас есть и обманки, оборудование для смены прошивки, прямые руки и огромный опыт.

Ну а теперь — слайды!

Первый слайд — совсем мёртвый, испортившийся катализатор (похоже на грибы, но на самом деле это оплавившийся кат):

Обманка второго лямбда-датчика (механическая):

Смена прошивки с использованием лицензионного оборудования фирмы AlienTech:

(На фото представлен вскрытый блок, для наглядности, вскрытие блока требуется только в 35% случаев, но всё равно — «Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить это дома!»

Как удалить катализатор Chevrolet Lacetti

Старый катализатор следует просто заменить на новый. Вроде бы ничего сложного, но вот только стоит новый катализатор, оригинального производства General Motors, около $300.

Высокая цена восстановления каталитической нейтрализации стала тем самым «камнем преткновения», из-за которого многие водители решаются на замену катализатора чем-то более дешевым и неприхотливым в обслуживании. Чаще всего катализатор попросту удаляется, а на его место ставится обыкновенный пламегаситель.

Обратите внимание, пламегаситель обеспечивает чистоту выхлопа на уровне Евро-2, тогда как катализатор чистит отработанные газы до Евро-4. Из-за несоответствия стандартов экологичности придется перепрошивать ЭБУ

В блоге по ремонту Chevrolet Lacetti есть подробный обзор на тему перепрошивки бортового компьютера.

Для замены старого катализатора его необходимо предварительно отсоединить. Делается это по следующей схеме:

  • Останавливаемся на смотровой яме или эстакаде и глушим двигатель. Не забудьте включить стояночный тормоз.
  • Открываем капот и отсоединяем минусовой провод от аккумулятора. Бортовая электросеть обесточивается для безопасного отключения/подключения кислородного датчика.
  • Отсоединяем проводную колодку лямбда-зонда от держателя. Проводное соединение нужно просто выдернуть.

Размыкаем соединением.

Демонтируем термозащитный экран выпускного коллектора. Защитный кожух фиксируется 3-мя болтами. Мастеру потребуется накидной или рожковый ключ на 12. При извлечении кожуха нужно постараться аккуратно вывести провод кислородного датчика.

Откручиваем гайки крепления катализатора к выпускному коллектору. Всего  3 гайки. Мастеру потребуется накидная головка на 14.

Как и другой крепеж на выпускном коллекторе, гайки могут намертво прикипеть к шпилькам. По этой причине перед откручиванием гаек настоятельно рекомендуется обработать резьбовую поверхность на шпильках проникающей смазкой WD-40. Известно множество случаев, когда игнорирование данного совета приводило к срыву резьбы на какой-то из шпилек.

  • Заглядываем под машины и откручиваем защиту масляного поддона двигателя.
  • Отсоединяем кронштейн, при помощи которого обеспечивается жесткость фиксации каталитического нейтрализатора. Сам кронштейн крепится 1 гайкой и 1 болтом. Перед откручиванием крепеж желательно обработать проникающей смазкой.

Откручиваем гайки крепления катализатора к промежуточной трубе. Всего 3 гайки. Как и во всех остальных случаях, крепеж нужно предварительно залить проникающей смазкой WD-40.​

Отсоединяем старый катализатор. При извлечении нейтрализатора не забудьте убрать и старые уплотнительные элементы. Одна прокладка находится между катализатором и выпускным коллектором, а вторая между катализатором и промежуточной трубой. Старые уплотнители недопустимо использовать повторно!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Chevrolet - лучшая машина
Добавить комментарий
Войти с помощью: