Снятие и установка поперечины передней подвески

Устройство и виды ремней безопасности

Данные приспособления различаются по числу точек крепления. Встречаются модификации от двухточечных до шеститочечных. Двухточечные встречаются в старых автомобилях, они закрепляются на талии с двух сторон от сидения. В современных машинах используются трехточечные ремни, равномерно распределяющие энергию движущегося тела. Остальные виды устанавливаются на спортивных болидах. Пятиточечные также крепятся к детским автокреслам.

Конструкция современного трехточечного ремня состоит из следующих элементов:

Лямка из прочного материала — прикрепляется не к креслу, как в спортивных машинах, а к кузову. На конце крепится металлический наконечник, человек перед поездкой ставит его в замок. Имеет три точки крепления — на пороге, стойке и тяге. В большинстве моделей предусмотрена возможность регулировки ремня в зависимости от роста пассажира.
Втягивающая катушка — позволяет производить размотку ремня. Она устроена так, что при резком рывке блокируется. Поэтому в случае аварии ремень не разматывается.
Замок — необходим для фиксации ремня. Обычно он подает сигнал на приборную панель, напоминающий водителю о необходимости пристегнуться.
Натяжитель — устройство, в состав которого входят датчики удара. При сильном ударе они посылают сигнал блоку управления, активирующему натяжители. Чтобы при уменьшении свободы прилегания ремень не оказывал излишнего давления на человека, устанавливается ограничитель.

Ремень безопасности

При неисправности одного из узлов механизма, необходимо как можно скорее устранить поломку. Но выполнить ремонт можно только после снятия ремня безопасности. Автомобилистам нередко приходится производить разборку данного элемента. Связано это с тем, что как и другие части салона, он со временем загрязняется. Чтобы постирать ремень, его нужно сначала отсоединить, и сделать это правильно.

Установка задних проставок под пружины — пошаговая инструкция

Набор инструментов для задней части автомобиля является аналогичным, но процедура будет немного отличаться в связи с отличиями в конструкции в разных частях машины. Также следует учитывать тип сборки – в некоторых авто придётся открывать багажник для получения доступа к задним колёсам с обеих сторон. Для задней части кузова рекомендуются утолщённые резиновые проставки, так как они имеют несколько плюсов перед остальными вариантами:

отсутствие коррозии, приводящей к необходимости ремонта по металлу;
нет деформации кузова;
отсутствует отрицательное влияние на ходовые свойства автомобиля.

Новый комплект понадобится ставить через аналогичное расстояние (10000-30000 км) или при смене колёс на новые для обеспечения полной безопасности и лучших ходовых характеристик. Действовать надо в такой последовательности:

ослабление гаек крепления заднего колеса;
при помощи домкрата нужно зафиксировать автомобиль;
колесо снимается, суппорт и колодки можно не снимать;
пружину необходимо снять при помощи стяжки;

Совет!
Если нет стяжки, можно просто открутить задний рычаг со стороны ступицы и немного опустить его — тогда пружина просто «выйдет» снизу.
старая проставка вынимается;
Новая проставка устанавливается на месте старой, затем подпирается пружиной, и всё устанавливается в обратном порядке.

Неплохое видео по теме:

Нужно учитывать, что при увеличении клиренса на задней оси, понадобится заменить амортизаторы на более длинноходные, а также заменить тормозные шланги. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Что нужно знать при установке или замене проставок

Для обеспечения безопасности на месте проведения работ понадобятся противооткатные упоры, не позволяющие сдвигаться транспортному средству, подвергая риску людей. Обязательна фиксация домкрата в вертикальном положении без каких-либо отклонений под углом, чтобы исключить падение машины. Среди других правил безопасности надо соблюдать:

никогда не выполнять работу в одиночку. Должен быть хотя бы один человек, который поможет в отдельных операциях по разборке автомобиля и монтажу деталей на место. Например, со снятием пружины один человек просто не справится, а второй или даже третий всегда удержат авто и помогут вытащить необходимый узел;
при выполнении работ на улице после осадков лучше подложить под домкрат доску или другой твёрдый предмет. Оптимальный вариант – осуществлять все работы на твёрдом и ровном покрытии вроде бетона или асфальта;
рядом (включая сам автомобиль) должна быть аптечка для оказания незамедлительной помощи;
при установке транспортного средства на домкрат обязательно поставить его на первую передачу и включить ручной тормоз – исключается риск движения колёс;
перед тем как залезть под автомобиль, после установки домкрата нужно проверить устойчивость путём покачивания со стороны в сторону. Если машина не упала, можно начинать работы.

Не рекомендуется использовать самодельные проставки, так как они делаются чаще всего с грубым нарушением технологии. Аналогично недопустимо применение «восстановленных» изделий. Перед изменением клиренса понадобится измерить его величину, чтобы не было слишком большого отличия от паспортных параметров. Увеличение расстояния между днищем и дорогой не может улучшить ходовые характеристики, если автомобиль не был изначально предназначен для бездорожья.

Есть небольшой законодательный аспект: при страховании транспортного средства указываются именно заводские параметры, от которых нельзя отклоняться, так как при наступлении страхового случая может прийти отказ из-за намеренного ухода от заводских настроек путём изменения параметров автомобиля. Увеличить клиренс при помощи проставок можно для обеспечения комфортных условий езды на существующем авто.

Как поменять привод на Рено Логан с левой стороны

Как упоминалось, замена левого (правого) привода имеет индивидуальные особенности. Ниже рассмотрим, как своими руками поменять этот приводной механизм.

Демонтируйте защиту картера двигателя. Для этого:

Снимайте нижнюю часть брызговика путем скручивания трех фиксирующих болтов и одного пистона.
Демонтируйте задний пистон, после чего с помощью отвертки поддевайте главный фиксатор снизу брызговика.
Выводите крепления брызговика Рено из зацеплений и демонтируйте нижнюю часть.
Скручивайте гайку крепления, удерживающую кожух на кузове, и снимайте верх брызговика.

Сливайте масло с КПП Рено (сделать эту работу своими руками не составит труда).
Снимайте колпак на колесе слева.
Послабляйте крепежные болты на колесе и на ступице. «При откручивании ступичной гайки проследите, чтобы машина стояла колесами на поверхности. Также учтите, что скручивание и откручивание болтов на самом колесе также производится при зафиксированном ТС»Поднимайте ручник до упора, после чего ставьте под колеса Рено специальные бруски, исключающие случайный откат автомобиля. Далее с помощью домкрата поднимайте машину и ставьте надежные подпорки. После проведенных мероприятий снимайте колесо. Выполнение проделанных манипуляций своими руками не вызывает сложностей даже у новичков.
«Если на машине смонтирована АБС, то разъединяйте провода датчика, фиксирующего скорость, от общей колодки»

Отбрасывайте рулевую тягу слева от рычага.
Послабляйте протяжку крепежной гайки стойки амортизатора, а далее — скручивайте гайку до завершения резьбы. При этом полностью снимать гайку не нужно.
Отбрасывайте от кулака поворотного типа шаровую. Для этого отжимайте рычаг и надавливайте на него вниз. Здесь нужно преодолеть препятствие стабилизатора.
Отводите стойку влево или вправо.
Доставайте из ступичный хвостовик внешнего ШРУС. «Если не получается достать хвостовик шарнира своими руками, то выбивайте узел с помощью молотка

Здесь важно использовать проставку. При этом проследите, чтобы рука с молотком попадала в центральную часть изделия».«Учтите, что вал привода не должен выйти из шестерни полуосевого типа

В противном случае шарнир может потерять свой роликовый механизм.
Скручивайте три крепежных болта, которые удерживают кожух внутреннего ШРУС привода к картеру КПП, а далее доставайте внутренний шарнир и демонтируйте привод Рено.
«В процессе доставания ШРУС из полуосевой шестеренки проверьте качество фиксации роликов на цапфах 3-шиповой шарнирной ступицы (рука в процессе проверки должна быть в перчатках). Если фиксация слабая, то аккуратно демонтируйте привод Рено аккуратно, чтобы дополнительное не повредить свой автомобиль (есть риск вываливания роликов в картер КПП)».

Ставьте левый привод Рено на место и возвращайте все демонтированные ранее узлы.
Заливайте масло в КПП.
Ставьте на место колеса и закручивайте болтовые соединения до предела, но не протягивайте.
Опускайте машину, после чего снимайте Логан с опор и протягивайте гайку ступицы (усилие — 280 Н*м).
Протягивайте болты на колесе (используйте свой инструмент).
Ставьте на место декоративный колпак.

Как видно из описанного выше алгоритма, заменить левый привод не составляет труда. При появлении проблем или вопросов можно посмотреть видео, где в выполняемой работе видна рука мастера.

Правильный демонтаж

Давайте рассмотрим подробно, как снимается КПП с автомобиля. Перед началом работы разместите все необходимые инструменты так, чтобы они были в пределах досягаемости, но при этом не мешали.

Загоните автомобиль на яму или эстакаду. Обязательно зафиксируйте его с помощью ручного тормоза, а также установив колодки под колеса. Так вы избежите непроизвольного отката машины. Перед началом работы рекомендуется полить доступные резьбовые соединения смазкой типа «жидкий ключ», это упростит дальнейшие действия. Демонтаж производится в следующем порядке:

Снимаем защиту с двигателя. Выполняя торцовым ключом откручиваем винты, крепящие брызговик

Обращайте внимание – они могут легко обламываться, будьте осторожны;
Откручиваем правую часть щитка моторного отсека;
Сливаем масло. Перед этой работой заведите двигатель, пусть побудет заведенным около 5 минут

За это время масло в КПП прогреется, и его станет значительно проще слить. Открутите сливную пробку, и подставив под отверстие канистру дождитесь, пока масло сольется полностью;
Очистите пробку от нагара и прочих загрязнений, и установите ее назад;
Далее отключаем питание, для этого отсоединяем минусовую клемму аккумулятора;
Снимаем воздушный фильтр картера;
Откручиваем провод питающий стартер. После чего его можно снять, крепится он на трех винтах;
Отсоединяем кронштейн троса, отвечающего за включение сцепления;
Отключаем датчики спидометра и заднего хода. Для этого достаточно вытащить провода из разъемов;
Откручиваем 4 гайки, которые закрепляют скобу реактивной тяги. После этого тягу извлекают из-под автомобиля;
Снимаем тягу переключения передач;
Откручиваем и демонтируем крышку картера сцепления;
Демонтируются шрусы. На место одного выставьте деревянную заглушку. Так можно избежать проблем при сборке;
Выкручиваем винты крепления коробки к мотору;
С помощью отвертки слегка сдвигаем коробку, после чего, слегка покачивая, ее снимают с двигателя.

На этом работа заканчивается. Зная, как снять коробку на ВАЗ 2110 и 2112 вы не испытаете проблем с этим ремонтом. Сборка производится в обратном порядке.

Процесс замены

Машина для ремонтных работ устанавливается на прямой ровной поверхности. Домкратом поднимаем необходимую сторону и снимаем колесо. В открывшемся пространстве освобождаем диск для демонтажа. Отжимаем поршень рабочего цилиндра, чтобы снять суппорт. Предварительно ослабляем крепежные болты на нем.

Отсоединять гидравлические трубки тормозной системы не нужно, достаточно отодвинуть узел в сторону и подтянуть его при помощи проволоки к любой балке или тяге. Тормозные колодки разжимаем и блокируем их струбциной.

В отдельных конструкциях узла демонтажу мешает рамка суппорта. Достаточно выкрутить ее крепеж и избавиться от помехи. В большинстве случаев крепежный болт прикипает и мешает снятию со ступицы. Для его ослабления используют ВД-40 либо тормозную жидкость. В некоторых машинах предусмотрена пара таких болтов.

Освободившись от проблемных метизов, нужно снять прикипевший тормозной диск. Здесь также можно использовать предварительно спецжидкости для коррозионных зон. Затем необходимо применить один из проверенных способов:

Простукивание с помощью деревянной наставки по тыльной стороне. Делать это нужно короткими резкими ударами, чтобы не создать проблем.
Деревянной или резиновой киянкой обстукиваем обратную плоскость. Этот способ более гуманный по отношению к деталям, чем применение более тяжелого металлического молотка.
Применить обратный молоток. Для этого потребуется купить либо взять взаймы этот относительно редкий, но эффективный инструмент.
Можно воспользоваться съемником. Однако, стоит чувствовать усилие, чтобы не сломать инструмент или диск, ведь в некоторых случаях более прочные съемники могут повредить сильно прикипевшую деталь. Тогда о восстановлении последней можно забыть.

Избавившись от старого диска, очищаем поверхность от загрязнений в виде окалины или пыли. Для этого используем щетку по металлу или насадку на электроинструменты. Позже очищаем поверхность спецжидкостями. Если не проводить очистку, то новая деталь может сесть на поверхность с большим биением, что приведет к нежелательным последствиям.

Применение обратного молотка

Устанавливаем на свободное место восстановленный или новый тормозной диск. Болты для его крепления потребуется затянуть с усилием 20 Нм, в чем поможет динамометрический ключ. На суппорте потребуется увеличенное усилие, которое должно быть в пределах 100…120 Нм. Не стоит делать чрезмерную затяжку крепежа, чтобы не получить радиальное биение ступицы. Сборка остальных элементов узла проводится в порядке, обратном разборке. Обязательно контролируйте положение шлангов, чтобы они располагались на своих местах.

Видео о снятии и замене коробки передач на ВАЗ-2112

Я уже два раза снимал коробку передач, можно сказать профессионал теперь в этом деле ))).

Ослабляем болтик на карданчике выбора передачи. Чтоб не настраивать. Болтик с конусом. Сам войдет. Ослабить два болта фиксирующие шаровую опору к поворотному кулаку. Левую «шпагу» можно не снимать. На ней легко отводить КПП. Если нет ямы, обратно ставить КПП через верх приспособой типо козлов как на которых бревна пилят. Только вместо бревна туба, на которой накручена веревка. Подьем производится выкручиванием трубы, второй заталкивают на место. Другой вариант. КПП кладут на две-три покрышки (перед машины приподнят максимально) заталкивают под место КПП под капотом, перед машины опускают. Потом вталкивают на двигатель. Всем спасибо. И не напрягайте поясницу!

делайте как написано в руководстве по эксплуатации и ничего не придумывайте

Как снять тормозной диск

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.

Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.

Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.

На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.

После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.

После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.

На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.

Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.

После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Источник autoremont2.ru

Во время применения агрессивного способа вождения происходит активный износ систем и механизмов автомобиля

Важно контролировать в таком случае выработку элементов, отвечающих за безопасность, во многом это относится к тормозной системе. Кроме износа фрикционных накладок, происходит стирание металлического диска, с которым они контактируют

Это значит, что ответственный водитель должен знать, как снять тормозной диск со ступицы для его замены.

Процедура замены

Откладывать ремонт тормозной системы на потом нельзя, так как от этого зависит ваша безопасность на дороге. Чтобы добраться к тормозному суппорту (переднему или заднему), следует снять колесо. Процесс замены несложный, если вы будете четко соблюдать инструкцию.

Подготовка инструментов

Чтобы провести замену суппорта или хотя бы снять его для дальнейшего ремонта, вам нужно подготовить следующие инструменты:

плоская отвертка;
набор гаечных ключей;
плоскогубцы;
небольшой болт, диаметр которого должен соответствовать диаметру наконечника тормозного шланга;
домкрат с противооткатными клиньями;
рабочие перчатки;
новый суппорт.

Инструменты для замены суппорта

Замена суппорта пошагово

После подготовки всего необходимого, пришло время менять суппорт. Ниже представлена пошаговая инструкция замены тормозного суппорта.

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности. Заглушите его и поставьте стояночный тормоз (это позволит зафиксировать задние колеса, что означает, что начинать вы будете с передних колес). Если у вас «автомат», то поставьте автомобиль в режим «Парковка». Для механической коробки передач транспортное средство должно быть на 1-й передаче в сочетании с включенным стояночным тормозом.

Шаг 2. Установите подпорки под колеса или противооткатные клинья (если они у вас, конечно же, есть). Поместите домкрат под переднюю часть автомобиля с той стороны, на которой вы сначала будете работать.

Поставьте противооткатные клинья

Шаг 3. Поднимите домкрат до контакта с корпусом автомобиля. Убедитесь, что опорная точка домкрата установлена в месте, из которого он не соскользнет и не повредится сам автомобиль.

Поднимите автомобиль домкратом

Шаг 4. Как только домкрат контактирует с автомобилем, ослабьте болты, удерживающие колесо. Не снимайте их, а просто ослабьте.

Ослабьте колесные болты

Шаг 5. Продолжайте поднимать автомобиль до тех пор, пока колесо не окажется на расстоянии 5-7 см от земли. Выкрутите болты, удерживающие колесо, а затем снимите его.

Снимите колесо полностью

Шаг 6. Перед вами теперь находится тормозной суппорт, диск и колодки. Задача заключается в том, чтобы снять суппорт, который удерживается двумя болтами. Размеры болтов варьируются, в зависимости от модели транспортного средства. Отвинтите эти болты. Теперь суппорт можно снять. В зависимости от возраста транспортного средства, с которым вы имеете дело, может потребоваться немного усилий, чтобы удалить суппорт.

Выкрутите болты крепления суппорта

Шаг 7. После снятия суппорта вы должны также извлечь кронштейн суппорта. Обычно он удерживается двумя фиксирующими болтами. Выкрутите эти болты, и кронштейн можно будет легко снять.

Снимите скобу тормозного суппорта

Шаг 8. Снимите тормозной диск, чтобы убедиться в его исправности или оценить степень его износа (см. Как определить износ тормозного диска). Если он фиксируется с помощью винтов или зажимов, то сначала их необходимо выкрутить, после чего снять сам диск. Если прошло какое-то время с момента замены, старым дискам может потребоваться некоторое усилие, чтобы оторваться. Удар по поверхности тормозного диска резиновым молотом должен помочь снять его.

Осмотрите тормозной диск на наличие повреждений

Шаг 9. Установку суппорта проводите в обратной последовательности. Чтобы упростить установку суппорта, можно использовать специальное приспособление для вдавливания цилиндров суппорта. Это значительно облегчает установку на диск. Затем установите колесо на место и закрутите все крепежные элементы. Теперь можно испытать работу нового тормозного суппорта.

Установите суппорт в обратном порядке

Снятие и установка ВАЗ 2115

Снятие

Рис. 6.25. Тормозной барабан: 1 – направляющий штифт; 2 – тормозной барабан; А — резьбовое отверстие, используемое для снятия барабана

Поднимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо. Снимите тормозной барабан, отвернув направляющие штифты 1 (

Рис. 6.7. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма

Рис. 6.26. Детали тормозного механизма заднего колеса: 1 – щит тормозного механизма; 2 – колесный цилиндр; 3 – верхняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – накладка колодки; 6 – тормозной барабан; 7 – установочный штифт; 8 – направляющая пружина; 9 – нижняя стяжная пружина

Ослабив трос привода стояночной тормозной системы, отсоедините от рычага 10 (см. рис. 6.7) наконечника троса, снимите шплинт, нажмите на палец 9 и снимите рычаг 10. Снимите направляющие пружины 8 (рис. 6.26) колодок, отсоедините верхнюю 3 и нижнюю 9 стяжные пружины колодок и снимите колодки.

Приняв меры, не допускающие утечку жидкости из главного цилиндра, отсоедините от колесного цилиндра трубку подвода тормозной жидкости и заглушите входные отверстия цилиндра и трубки. Снимите колесный цилиндр.

При замене щита тормоза, отверните болты его крепления к фланцу оси заднего колеса и снимите щит.

Установку деталей тормозного механизма проводите в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

– после установки колодок на щите тормоза, убедитесь, что концы колодок правильно расположились в пазах упоров поршней колесного цилиндра и на опорной пластине;

– перед установкой барабана смажьте графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-15 посадочный поясок и привалочную поверхность ступицы.

После сборки тормозных механизмов нажмите на педаль тормоза 2–3 раза с усилием 39,2 Н (40 кгс) для установки поршней в рабочее положение. После чего проверьте легкость вращения колеса (допускается легкое задевание барабана о колодки). Отрегулируйте стояночную тормозную систему.

Видео про «Снятие и установка» для ВАЗ 2115

Замена диска сцепления ВАЗ 2115

Ваз 2115 — Сборка и установка панели приборов.

Замена ремня ГРМ 8 клапанный двигатель ВАЗ 2114, 2115. Выставление зажигания по меткам.

Снятие и установка приводов передних колес ВАЗ 1111

	Вам потребуются
ключи «на 10», «на 17», «на 19» съемник для выпрессовки пальца шарового шарнира большая отвертка молоток пассатижи

Перед началом работы

Слейте масло из коробки передач.

Расконтрите и ослабьте затяжку гайки ступицы колеса.

Снимите соответствующее колесо.

Если во время движения при поворотах автомобиля слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Шарнир необходимо заменить при обнаружении люфта во время покачивания вала привода или повреждении защитных чехлов. Разбирать шарнир не имеет смысла, так как эта работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь уже привела в негодность детали шарнира, которые по отдельности заменять нельзя. Поэтому целесообразно заменить шарнир в сборе, а также его защитный чехол. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.

Если во время эксплуатации вы заметите следы подтекания масла в местах подсоединения приводов передних колес к коробке передач, замените сальники полуосей в коробке передач.

Имейте в виду, что правый вал 1 привода длиннее, чем левый 2.

Порядок выполнения

1. Выньте уплотнитель тормозного шланга из кронштейна на стойке.

2. Ослабьте затяжку контргайки наружного наконечника рулевой тяги, придерживая от проворачивания вторым ключом тягу за шестигранник.

3. Выньте шплинт.

4. Отверните гайку крепления шарового пальца шарнира наконечника.

5. Установите съемник и выпрессуйте палец шарового шарнира из поворотного рычага.

6. Отсоедините рулевую тягу от поворотного рычага.

7. Отверните два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (под головками болтов установлены плоские и пружинные шайбы) и отсоедините опору от поворотного кулака.

8. Окончательно отверните гайку ступицы.

9. Снимите упорную шайбу.

10. Выведите хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей из ступицы переднего колеса.

11. Вставьте отвертку между отражателем и корпусом внутреннего шарнира и, ударяя по ней молотком, выбейте хвостовик внутреннего шарнира из коробки передач.

12. Снимите привод, окончательно вынув хвостовик шарнира из коробки передач

Делайте это осторожно, чтобы не повредить сальник.

13. Перед установкой привода завод-изготовитель рекомендует заменить стопорное кольцо на хвостовике внутреннего шарнира независимо от его состояния.

Смажьте стопорное кольцо консистентной смазкой и отцентрируйте его на валу, чтобы не повредить кольцо при установке шарнира.

15. Вставьте хвостовик внутреннего шарнира в коробку передач так, чтобы его шлицы зашли в шлицы полуосевой шестерни.

16. Вставьте хвостовик наружного шарнира в ступицу переднего колеса.

17. Несильными ударами молотка по торцу хвостовика наружного шарнира вдоль его оси через деревянную проставку продвиньте привод до фиксации хвостовика внутреннего шарнира в полуосевой шестерне стопорным кольцом. Установите все детали в порядке, обратном снятию. При этом…

18. …используйте новую гайку ступицы или гайку с другого колеса (чтобы старая замятая часть a буртика гайки при кернении не попадала в паз б хвостовика наружного ШРУСа).

19. После затяжки гайки пальца наконечника требуемым моментом доверните ее до совпадения ближайшей прорези гайки с отверстием под шплинт.

20. Окончательно затяните гайку ступицы (после установки автомобиля на землю), законтрите ее и установите декоративный колпак. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес.

Видео про «Снятие и установка приводов передних колес» для ВАЗ 1111

Сборка и установка привода (шрусов) на ВАЗ 2111

Замена шруса на оке ваз-1111

Замена наружного и внутреннего ШРУСа привода на ВАЗ 2110, 2112, Калина, Гранта, Приора, 2109, 2114

Виды проставок и их характеристики

Самыми доступными разновидностями проставок являются полиуретановые и резиновые изделия, позволяющие не только приподнять авто, но и гасить вибрации от неровного покрытия. Альтернатива – пластик, так как он не подвержен вредному воздействию окружающей среды. Металлические проставки выдерживают множество циклов смены температур и рзаличные дорожные ситуации, требующие резкого торможения.

Межвитковые проставки позволят увеличить расстояние между днищем авто и дорогой примерно на два сантиметра. Надёжность конструкции увеличивается благодаря новым усиленным пружинам

Также стоит обратить внимание на пневмобаллоны, которые нужны для задней оси, если багажник постоянно загружен. Пружинам возвращается оптимальная жёсткость, а клиренс остаётся стабильным во время поездки

Также пневмобаллоны можно подкачивать, меняя просвет между нижней точкой авто и дорожным полотном.

Пневмобаллон

Как производится замена колеса — порядок действий

Для замены колеса найдите ровное место на безопасном участке дороги. Работайте не спеша и аккуратно, не роняйте болты и гайки на землю – в них может забиться грязь.

Снятое колесо и запаску прислоните к автомобилю, чтобы они случайно не упали. Конечно, все это делать можно только при наличии нужных навыков. В протвном случае в будущем возможны проблемы. Поэтому все же рекомендуем обращаться в автосервисы за такой очень нужной услугой как компьютерный сход-развал в 3D.

Включите первую передачу и ручник. Под два колеса, которые не подвергаются подъему, установите противооткатные упоры или их аналоги.

Затем, ближе к проколотому колесу устанавливается домкрат. Ставить его упорную часть необходимо под самую прочную часть днища – порог. Обычно, производитель заранее предусматривает там специальный паз, как раз, предназначенный для установки домкрата. Установите его в соответствии с пазом и поднимите его до неподвижного состояния, чтобы убедиться в правильности установки и отсутствии перекосов. После этого, ослабьте колесные болты, но не выкручивайте их полностью и поднимите медленными движениями колесо до тех пор, пока оно не начнет свободного вращаться при помощи рук.

После этого, выкрутите болты или гайки до конца и снимите старое колесо. Установите на его место новое и наживите колесные болты. Закрутите их «крест-на-крест» при помощи ключа и опустите колеса. Опускать домкрат можно уже с большей скоростью, однако если автомобиль все же сорвется, то причиной поломки домкрата будете именно вы. Поэтому заранее проверяйте правильность его установки и достаточную ровность поверхности.

Далее затяните колесные болты с большим усилием, но не перетягивайте, чтобы не сорвать резьбу. Для этого тяните их плавно до полного отказа.

Чтобы водителю было еще легче разобраться, мы приводим порядок действий при замене колеса.

включить первую скорость, затянуть стояночный тормоз, подложить противооткатные упоры с противоположной стороны колеса. Чтобы они прочнее прилегали, можно немного дослать их молотком.
Положить запаску на землю (или опереть об машину), ослабить гайки в испорченном колесе, вытащить подставку и установить домкрат под небольшим углом.
После поднятия авто отвернуть крепежные гайки, снять колесо. Последним надо отвернуть болт на вершине круга.
При снятии колеса надо взять его с боков двумя руками чуть ниже середины и приподнять. Нельзя оставлять руки между колесом и кузовом или колесом и дорогой, это может привести к травме.
Чтобы поставить запаску, сначала закручиваем верхний болт. Остальные болты лучше затягивать крест-накрест, а не по кругу. Это обеспечит грамотную центровку колеса.
Опустить авто на асфальт и окончательно закрепить все болты. После этого убрать домкрат, снятое колесо и противооткатные упоры.