Замена генератора: описание процесса с комментариями

Признаки неисправного генератора

К внешним проявлениям отказа генератора относятся:

• соответствующий оптический индикатор на приборной панели продолжает оставаться в активном состоянии или мигает при запущенном двигателе;
• посторонние шумы;
• нагрев корпуса до слишком высокой температуры;
• характерный запах сгоревшей изоляции;
• тусклый свет фар, мигание лампочек, неустойчивая работа остальных потребителей электроэнергии (в первую очередь мощных), что ярко проявляется при аккумуляторе, выработавшем ресурс;
• разряд батареи с высокой скоростью.

При инструментальном контроле дополнительно принимаются во внимание

• несоответствие генерируемого напряжения паспортному значению с учетом имеющихся допусков в широком диапазоне нагрузок;
• полное отсутствие напряжения.

Причины нестабильной работы генератора

• Не идёт зарядка на аккумулятор;
• Генератор выдаёт минимальное напряжение;
• Выдаётся слишком большая зарядка;
• Когда происходит процесс зарядки, на панели мигает лампочка;
• Когда генератор работает, слышны посторонние скрипы и писки.

Зная основные проблемы, из-за которых генератор может барахлить, можно приступать к их вычислению. Если генератор перестал заряжать аккумулятор, возможно что:

• Какой либо из контактов отошёл;
• Сгорел предохранитель;
• Произошла выработка щёток генератора;
• Сгорело реле генератора;
• Короткое замыкание или разрыв цепи статора либо ротора.

Как вариант, можно отдать в ремонт ротор или статор, а можно купить новую обмотку и произвести ремонт генератора самостоятельно. Замена обмотки – это по сути ремонт статора либо ротора. Если обрыв происходит в контактных кольцах, можно обойтись локальным ремонтом, для этого нужно отмотать витки до повреждённого участка и заменить удалённый кусок новым, припаяв его к месту разрыва. Часто отпаивается лишь конец обмотки на роторе. Его нужно лишь припаять назад. Однако при ремонте ротора или статора инструкция по техническому обслуживанию настоятельно рекомендует производить полную перемотку статора и ротора. При перемотке деталей не следует забывать, что все контактные кольца должны быть тщательно обработаны напильником.

Неисправности генератора

1. Генератор генерирует ток с очень низким напряжением.
2. Генератор перестал вырабатывать электрический ток.
3. Лампа приборной панели сигнализирует о поломке генератора.
4. Генератор генерирует ток выше оптимальной нормы.
5. Возникли посторонние шумы при работе генератора.

Прежде чем приступить к ремонту генератора проверьте состояние приводного ремня генератора на износ, натяжку ремня (проверка проводится нажатием на него, ремень не должен прогибаться больше чем на 2мм). Если ремень не сильно изношен, натяжку можно исправить, немножко его подтянув. Проверьте натяжной ролик генератора, он должен легко прокручиваться и не издавать лишних звуков (если ролик плохо прокручивается и издает лишние звуки, следует его заменить). Затем следует снять и разобрать генератор для проверки технического состояния генератора.

Диагностика генератора

В дальнейшем, вам пригодятся следующие измерительные приборы для проверки технического состояния генератора:

• амперметр;
• вольтметр;
• реостат.

Многое нам может сказать частота вращения ротора генератора, которую мы можем проверить по тахометру на панели приборов. Нормальные показатели тахометра при рабочем генераторе должны находиться в пределах от 2000 до 5000 об/мин.

Причины неисправности и ремонта генератора, возможные причины поломки генератора:

Если при проверке вы обнаружили, что генератор не вырабатывает заряд, этому могут быть следующие причины:

1. Перегорели контакты или предохранитель.
2. Поломка или износ щеток генератора.
3. Неисправность реле регулятора.
4. Обрыв в статорной или роторной цепи, вследствие замыкания в обмотке.

Устранение выше перечисленных неисправностей генератора решается заменой изношенных деталей.

Как снять и разобрать генератор. Разборка генератора своими руками.

1. Снять щеткодержатель с регулятором напряжения, предварительно открутив все крепления.
2. Снять натяжные болты и крышку со статором.
3. Отсоединить фазные обмотки от выводных проводов блока выпрямления, после чего снять крышку со статора.
4. Снять шкив с вала генератора и переднюю крышку с помощью съемника.

Ремонт генератора

В случае замыкания обмотки генератора или обрыва обмотки необходимо заменить провода новыми. Обычно обмотка обрывается в непосредственной близости с контактными кольцами

Обратите внимание на концы обмотки, не произошла ли распайка. Чтобы устранить эту неисправность достаточно отмотать виток в области разрыва назад с обмотки ротора. Снимите отломанный конец обмотки с контактного кольца и припаяйте отмотанный провод

Снимите отломанный конец обмотки с контактного кольца и припаяйте отмотанный провод.

Если вы обнаружили, что генератор генерирует слабый или чрезмерно сильный заряд, это является признаком неисправности реле генератора. Устранить поломку можно путем замены реле генератора. Если генератор исправен, а лампочка мигает, это свидетельствует о поломке диода питания лампочки в индикаторе. Такая поломка устраняется заменой диода в генераторе.

Посторонние шумы при работе генератора указывают на износ подшипника ротора. Следует разобрать генератор, снять подшипник, осмотреть на дефекты. Если подшипник генератора изношен, замените его.

Для сборки генератора следует провести все действия в обратной последовательности. Ремонт генератора можно выполнить своими руками, в своем гараже, главное соблюдайте технику безопасности, аккуратнее с электроприборами, внимательно запоминайте последовательность разборки генератора, для того, чтобы долго не сидеть над его сборкой.

Устройство генератора ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110

1– «отрицательная» щетка; 2 – щеткодержатель; 3 – «положительная» щетка; 4 – колодка штекера нулевого провода; 5 – изолирующие втулки контактного болта; 6 – выпрямительный блок; 7 – контактный болт; 8 – статор; 9 – ротор; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – вентилятор в сборе со шкивом; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – передний подшипник ротора; 15 – дистанционное кольцо; 16 – стяжной болт; 17 – поджимная втулка; 18 – крышка со стороны контактных колец; 19 – буферная втулка; 20 – втулка

Ремонт и продажа генераторов CHEVROLET Lacetti (Шевроле Лачетти)

Недорогой компактный седан CHEVROLET Lacetti подойдет для поездок по городу и загородных путешествий. Чтобы автомобиль не оказался обездвиженным нужно помнить о признаках, указывающих на проблемы с генератором.

Генераторная установка – одни из наиболее важных узлов в автомобиле, который требует техосмотров после каждых 100-150 тысяч километров пробега. Если ТО не проводится своевременно, есть вероятность упустить поломку деталей этого агрегата.

Ремонт генератора CHEVROLET Lacetti требуется, если появились определенные сигналы о проблемах:

• пуск двигателя затруднен;
• разряженная или выкипающая аккумуляторная батарея;
• тусклый свет фар при работающем двигателе;
• тихий или прерывистый звуковой сигнал;
• посторонние звуки в двигательном отсеке;
• запах горелой резины;
• при работающем двигателе на приборной доске горит или мигает пиктограмма разряда аккумулятора.

Если заметен хотя бы один симптом, следует как можно скорее отправляться в мастерскую для проведения диагностики и устранения неисправности. Не стоит пытаться отремонтировать генератор самостоятельно, особенно если поломка произошла в электрической части агрегата, это может привести к еще большим повреждениям.

К электрическим неисправностям, при которых требуется срочный ремонт генератора Шевроле Лачетти, относятся обрывы обмоток, неполадки диодного моста, износ и перегорание угольных щеток, межвитковые замыкания, пробои и биения ротора, сломанный реле-регулятор.

При таких неисправностях ремонтные работы по восстановлению генератора начинаются с проверки агрегата на специальном стенде. Мастера оценивают уровень напряжения, которое выдает генератор, отдельно проверяются все узлы агрегата. Параллельно с ремонтом генератора Шевроле Лачетти проводится диагностика аккумуляторной батареи и вся электрическая цепь, так как поломка генератора зачастую влечет за собой сбои всей электросистемы. В свою очередь неисправная АКБ может вызывать сбои в работе генератора.

Восстановление работоспособности генератора происходит путем замены перегоревших или изношенных узлов. При некоторых повреждениях электрики агрегата ремонт не производится, и наши специалисты подбирают для клиента новый генератор, оригинальный или более дешевый аналоговый.

После ремонта генератор обязательно проходит тестирование на стенде симитацией различных нагрузок, режимов эксплуатации и условий функционирования. Если эти проверки не выявляют отклонений в работе агрегата, он монтируется на автомобиль.

Механические поломки генераторной установки устраняются путем простой замены изношенных деталей. К ним относятся подшипники, приводной ремень, корпус устройства, крепления и прижимные пружины. У нас всегда в наличии большой выбор комплектующих для быстрого и качественного ремонта генераторов.

При приобретении нового агрегата ШЕВРОЛЕ, продав свой нерабочий нам, Вы обязательно получите большую скидку!

Компания «АГС» осуществляет срочный, квалифицированный и недорогой ремонт генераторов ШЕВРОЛЕ

Как проверить генератор на стенде.

Для точного определения неисправности генератора, в системе
электрооборудования автомобиля,
бывает достаточно проверить регулятор напряжения и натянуть ремень.
Но в основном приходится снимать генератор и устанавливать на стенд для более точного определения.

Основное требование для проверки генератора на стенде это,
притёртые щётки к контактным кольцам коллектора,
а сами кольца чистыми.

• На изображении показано как следует подключить
  генератор для проверки на стенде.
• 1. Вольтметр.
• 2. Тумблер, или выключатель.
• 3. Амперметр.
• 4. Аккумулятор.
• 5. Реостат.
• 6. Генератор.

На стенде включите эл двигатель, реостатом установите напряжение
на выходе генератора 14В, и доведите частоту вращения ротора
до 5000 оборотов в минуту. В этом режиме генератор должен
работать не менее 2-ух минут, после измерьте силу отдачи тока.
Если сила отдачи не менее 44 А, генератор исправен.
Если же значение меньше указанного это говорит что есть проблема в
обмотках статора и ротора, есть повреждение вентилей,
значительном износе щёток и контактных колец.

Если есть подозрение на неисправность вентилей выпрямительного блока,
следует проверить их на прогретом стартере до температуры +20 Цельсия.
Для нагревания генератора дайте ему поработать примерно 15 – 20 минут
и частоте вращения ротора 5000 оборотов в минуту, при этом напряжение
на выходе генератора должно быть 14В.

Наиболее точно установить работу генератора возможно осциллографом,
для этого вращайте ротор генератора с частотой 1500 – 2000 оборотов в минуту,
питая обмотку возбуждения от аккумулятора,
при этом отключите аккумулятор от вывода 30.
Кривая выпрямленного напряжения, имеет пилообразную форму,
с равномерными зубцами, если обмотка статора и вентиля исправны.

На изображении для примера показано три вида кривой.
1. Исправный генератор.
2. Пробитый вентиль.
3. В цепи вентиля обрыв.

Если генератор разобран, имеет смысл проверить сопротивление обмотки возбуждения,
между двумя контактными кольцами. Оно должно составлять 4,3 + 0,2 Ом.

Имеет смысл проверить с помощью сигнализатора,
на предмет замыкания обмотки на корпус ротора.
Для этого можно использовать аккумулятор и контрольку на 12в.
Провод, идущий от аккумулятора, присоедините к корпусу ротора,
а второй поочерёдно к каждому кольцу.
Лампочка при этом загораться не должна.
Если контролька загорается, это говорит что обмотка замкнута,
и ротор подлежит замене.

Статор, как правило, проверяют отдельно, при разобранном генераторе.
Проверяют статор омметром или описанным выше способом,
присоединяя контрольку ко всем выводам обмотки.
Лампа должна гореть во всех случаях.
Если хотя бы в одном из трёх отводов лампа не горит,
есть обрыв в обмотке. Замените статор или обмотку.

Так же следует проверить, нет ли замыкания обмотки статора на корпус.
Для этого посадите контрольку на вывод статора,
а другой провод, идущий от источника питания на корпус статора.
При этом лампа гореть не должна.

Так же визуальным осмотром определите, нет ли следов подгорания на обмотке.
Исправность вентилей (диодов выпрямительного тока) возможно,
проверить, не снимая стартер с автомобиля.
На рисунке показан метод проверки, используйте его.

Для начала следует проверить, нет ли замыкания на отрицательных и положительных вентилях.
Для этого плюс аккумулятора подсоедините к выводу 30,
а минус через контрольку к корпусу генератора. Лампа гореть не должна,
в противном случае отрицательные или положительные диоды имеют короткое замыкание.
Так как показано на изображении а.

Отрицательные вентиля на предмет замыкания проверяют,
соединив плюс аккумулятора со штекером без маркировки (изображение б),
а минус аккумулятора с корпусом генератора через лампу.
Если лампа загорелась, в одном или нескольких вентилях короткое замыкание.

Положительные вентиля проверяют следующим образом,
плюс аккумулятора соединяют с выводом 30 генератора (изображение в),
а минус аккумулятора через контрольку,
со штекером вывода обмотки статора. Если лампа загорается,
есть короткое замыкание.

Как заменить щетки на снятом генераторе

При снятом генераторе работы по замене щёток пройдут заметно легче. Имея доступ со всех сторон, легко рассмотреть износ щёток и провести их замену. Главной проблемой в этом варианте станет снятие генератора с автомобиля. Нужно открутить крепёжный болт генератора, ослабив натяжение ремня, снять его и открутить крепёжные болты, соединяющие генератор с корпусом двигателя.  Если генератор получится достать сверху, считайте, что вам повезло. Нередки случаи, когда для снятия генератора приходится снимать не только воздушный фильтр и патрубки, но даже снимать радиатор.

В первую очередь нужно очистить крепёжное место щёткодержателя от грязи и пыли. Можно протереть его растворителем и потом продуть сжатым воздухом. После этого нужно снять щётки, для этого их нужно отпаять. Оставив генератор без щеток, обязательно зачистите все контакты и проверьте пружины на упругость. Желательно после этого отполировать  контактное кольцо.

Монтаж новых щёток следует производить в обратном порядке, после чего генератор собирается и устанавливается на автомобиль. Рекомендуется при процедуре замены щёток менять и подшипники генератора. При установке генератора на автомобиль главное — это правильно отрегулировать натяжение ремня. При недостаточном натяжении ремень будет проскальзывать на роликах.

Бывает так, что компьютер в автомобиле начинает показывать неисправность генератора сразу после замены щёток. Это происходит из-за недостаточной притирки новых деталей.  В процессе эксплуатации они притрутся, и ошибка пропадёт. Если ошибка не исчезает, причина в залипании корпуса из-за избыточного количества грязи. Эта проблема легко устраняется продуванием деталей сжатым воздухом. Перед тем как проверить работу генератора обязательно осмотрите щётки на предмет наличия сколов и трещин. Часто на новых деталях имеются производственные дефекты.

Бывает так, что щётки меняются в сборе с реле регулятором генератора. В этом случае процесс замены проходит следующим образом:

1. От АКБ отсоединяется минусовая клемма;
2. С плюсового провода нужно снять резиновый наконечник;
3. Производится демонтаж генератора (при необходимости нужно снять корпус воздушного фильтра);
4. Достаётся блок щёток с регулятором реле;
5. Извлекаются фиксирующие пружины;
6. Откручиваются щётки;
7. Отсоединяется вся связанная с ними проводка;
8. Устанавливается новый блок.

Подключение генератора происходит только после проверки отсутствия дефектов на новых щётках. После сборки ставим генератор на место, натягиваем ремень, подключаем аккумулятор и заводим автомобиль.

Проверка генератора на стенде

• Блок предохранителей
• Генератор
  • Натяжения ремня генератора
  • Проверка генератора на стенде
  • Разборка генератора
  • Снятие генератора
• Устройство стартера
  • Проверка стартера на стенде
  • Разборка стартера
  • Снятие стартера
• Система зажигания
  • Замок зажигания
  • Замена катушки зажигания
  • Замена свечей
  • Проверка распределителя зажигания на стенде
  • Ремонт распределителя зажигания
  • Регулировка зажигания
  • Регулировка угла замкнутого состояния контактов
  • Устройство распределителя зажигания
  • Установка распределителя зажигания
• Замена датчиков
• Замена регулятора напряжения
• Замена стеклоочистителя
• Замена фары
• Замена ламп
• Комбинация приборов
• Проверка приборов
• Регулировка света фар
• Схема наружного освещения
• Устройство звукового сигнала
• Расположение реле
• Снятие комбинации приборов
• Схема электрооборудования ваз 2101
• Схема электрооборудования ваз21011
• Устройство стеклоочистителя
• Электродвигатель вентилятора отопления
• Электрооборудование

Неисправности автомобильного генератора

Генератор автомобиля – это один из узлов, обеспечивающий электричеством бортовую сеть и производящим зарядку аккумуляторной батареи. Кроме этого, генератор является наиболее нагруженным в процессе эксплуатации автомобиля и, соответственно, ресурс его работы определяется как временной характеристикой, так и своевременностью технического обслуживания. Возникновение неисправности автомобильного генератора влечет за собой отсутствие зарядки аккумулятора и в конечном итоге полную остановку транспортного средства.

Какие могут появиться симптомы, характеризующие о скорой поломке? При работающем двигателе на холостом ходу прослушивается низко тональный шум или однородный звук скрежета металлических деталей, частое включение на панели приборов аварийной лампы зарядки аккумуляторной батареи, запотевание поверхности аккумуляторной батареи.

Основными неисправностями являются:

• износ или разрушение подшипников;
• износ, поломка или зависание щеток;
• неработоспособность регулятора напряжения;
• отсутствие контакта в узловых контактных точках;
• неработоспособность выпрямительных диодов;
• загрязнение между ротором и статором.

Возможны также и другие характерные признаки не эффективной работы – это снижение освещенности ближнего света фар, мерцание освещения на панели приборов, падение давления в топливной рампе из-за недостаточного напряжения на бензонасосе.

Низкий уровень напряжения бортовой сети влияет и на динамические показатели работы двигателя, а также увеличения путевого расхода топлива.

Неисправности делят на виды, в зависимости от части повреждения: механическая и электрическая.

Перед снятием генератора с автомобиля с целью его ремонта электрической части желательно выявить возможные повреждения или обрывы проводов, проверить целостность предохранителей. Проверка предохранителей осуществляется тестером или светодиодной «контролькой».

Проверка механической части, заключается в определении износа или поломки подшипников, коллекторных щеток, трещин в передней и задней крышках, визуальной оценкой приводного ремня.

Для каждого вида неисправностей существуют индивидуальные способы проверок механической части и электрической.

Например, в области размещения генератора вращаются не только ротор с подшипниками, но и ролики натяжителя ремня ГРМ, помпа и дополнительно установленные узлы (компрессор кондиционера, насос усилителя руля и т.д.). В этой совокупности вращающихся деталей сложно различить шум подшипников генератора, и чтобы проверить вызывает ли он шум достаточно снять приводной ремень (отключить вращение ротора) и запустить двигатель. Если шум не прослушивается, то это значит имеется повреждение механической части, а именно подшипник (по статистике – это наиболее частая поломка).

Разборка и сборка генератора Лада Приора (ВАЗ-2170)

Разбираем генератор 5102.3771 для проверки и замены регулятора напряжения, выпрямительного блока, ротора, статора и подшипников.

Проверка генератора показана в разделе «Диагностика неисправностей».

Замену регулятора напряжения можно выполнить на автомобиле, не демонтируя генератор. Для наглядности замену регулятора напряжения показываем на снятом генераторе.

Головкой «на 8» отворачиваем гайку…

…и снимаем клемму с вывода «D+» генератора.

Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления кожуха.

Снимаем кожух генератора.

Шлицевой отверткой отворачиваем винт крепления вывода регулятора напряжения.

Головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления регулятора напряжения.

Снимаем регулятор напряжения.

Снимаем прокладку. Для разборки генератора…

…снимаем три шайбы со шпилек крепления кожуха.

Маркером помечаем взаимное положение крышек генератора.

Головкой «на 7» отворачиваем четыре болта, стягивающих крышки.

Снимаем заднюю крышку со статором в сборе. Если статор не выходит из передней крышки, поддеваем его отверткой с разных сторон относительно передней крышки.

Надеваем на гайку крепления шкива высокую головку «на 24» и через ее отверстие вставляем шестигранник «на 8» в отверстие вала ротора. Отворачиваем гайку крепления шкива, зажав инструментальную головку трубным ключом или в тисках.

Снимаем пружинную шайбу.

…и распорную шайбу.

Выталкиваем вал ротора из передней крышки…

…и снимаем крышку. Для замены переднего подшипника…

…шлицевой отверткой отворачиваем четыре винта крепления прижимной пластины подшипника.

Снимаем прижимную пластину.

Руками выталкиваем подшипник из гнезда…

…и снимаем его. Если вытолкнуть подшипник не удается, выбиваем его с помощью оправки или инструментальной головки подходящего диаметра.

Для замены заднего подшипника…

…двухзахватным съемником спрессовываем подшипник с вала ротора. При выполнении этой операции винт съемника следует упирать точно в центр вала, чтобы не повредить пластмассовый изолятор контактных колец ротора. Для установки захватов съемника на пластмассовой втулке ротора выполнены две лыски.

Если необходимо снять выпрямительный блок или статор…

…отпаиваем шесть выводов обмотки статора от выводов выпрямительного блока… …и отвернув ключом «на 8» три гайки крепления снимаем выпрямительный блок и статор.

Сборку генератора выполняем в обратной последовательности.

Для установки заднего подшипника опираем передний конец вала ротора о деревянный брусок…

…и напрессовываем подшипник на задний конец вала оправкой или отрезком трубы подходящего диаметра, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника. Если передний подшипник не удается вставить в крышку генератора…

…запрессовываем подшипник в крышку подходящей инструментальной головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

Видео по теме «Lada Priora. Разборка и сборка генератора»

Как принять правильное решение

Можно попытаться перебрать генератор, заменив подшипники, плату диодного моста и узел регулятора со щётками. Но эта работа потребует определённых навыков и квалификации. Да и реанимация достаточно старого генератора не всегда оправдана. Проще заменить его целиком, что выйдет не намного дороже. Если конечно не покупать оригинальное изделие с именем производителя автомобиля. На рынке много генераторов от вполне достойных компаний с ценой в разы меньшей. Сделать правильный выбор поможет профильный форум в интернете по данной модели, где наверняка этот вопрос давно уже решён, и оптимальный выбор сделан. Там же можно найти и каталожный номер нужного прибора, по которому его несложно приобрести через сайт одного из крупных поставщиков запчастей к автомобилям.

Оригинальный номер генератора по каталогу производителя автомобиля можно найти на том же сайте запчастей. Тут же предложат и все альтернативные варианты с богатым выборам по ценам. Репутацию производителя легко проверить по его популярности, главное не брать самые дешёвые и самые дорогие детали.

Способы устранения поломок

Как разобрать и как произвести ремонт устройства? Ниже приведены основные рекомендации касательно устранения неисправностей.

Эти советы актуальны в том случае, если вы знаете основные причины и признаки поломок:

1. Пониженный заряд аккумуляторной батареи либо отсутствие заряда может быть связано с выходом из строя предохранительного устройства или его плохом контакте с гнездом в блоке. Необходимо проверить сам предохранитель на работоспособность и убедиться в том, что он хорошо контактирует с гнездом. Иногда причина отсутствия заряда обусловлена износом щеток на регуляторе напряжения. При такой неполадке нужно будет менять сам регулятор.
2. Для диагностики щеток регулятора напряжения можно произвести визуальную проверку. Если же скачки напряжения связаны с коротким замыканием или обрывом электроцепи, то для проверки придется использовать тестер.
3. Для проверки состояния диодных элементов потребуется снять и разобрать агрегат, вышедшие из строя компоненты подлежат замене путем перепайки. В случае повреждения обмотки, как сказано выше, требуется ее перемотка, но своими руками выполнить эту задачу довольно сложно. Процедуру перемотки лучше доверить специалистам. Точно понять, какие именно диоды вышли из строя и подлежат замене, можно с использованием тестера.
4. Если на панели приборов продолжает гореть световой индикатор разряда автомобильного аккумулятора, то есть вероятность, что причина кроется в пробое. А именно, имеется ввиду пробой диодного элемента моста. Для получения доступа к диодному мосту надо будет выкрутить гайки обмотки и демонтировать гайку, фиксирующую плюсовой вывод. После выполнения данных действий вы сможете получить доступ к мосту, который или меняется, или ремонтируется. Зачастую поменять мост быстрее и выгоднее (автор видео — Eduard Grinenko).

Признаки и симптомы неисправности обгонной муфты генератора

Обгонная муфта генератора – это механизм, демпфирующий толчки от пульсирующего вращения коленчатого вала в такт с рабочим ходом поршня. Устанавливается на ряде автомобилей, имеющих дополнительные агрегаты, например, компрессор кондиционера.

Основными симптомами неисправности являются вибрация и дребезг, ощущаемый в салоне автомобиля при включении компрессора кондиционера. Такой признак возникает чаще всего если автомобиль находится на передаче, нажат тормоз или медленно движется.

Самый простой и доступный способ диагностики обгонной муфты – это поднять обороты до 3000-4000 и выключить двигатель. Если муфта работает правильно, то можно услышать запоздалый звук, напоминающий остановку по инерции турбины. При наличии помощника, визуально возможно увидеть вращение по инерции генератора при полной остановке ремня привода дополнительных агрегатов.

Характер неисправности

Ремонт кузова автомобиля своими руками В конструкции генератора медные либо меднографитовые щетки используются для подвода напряжения к коллекторным пластинам. Соответственно, сила электромагнитной индукции, возникающая при протекании тока по обмотке якоря, зависит от качества контакта между щетками и коллекторными пластинами.

Поскольку якорь в процессе работы постоянно вращается, происходит истирание и уменьшение длины щеток (в значительно меньшей степени изнашиваются и сами пластины). Для компенсации износа в щеткодержателе предусмотрены пружины, которые прижимают щетки к коллекторным пластинам. Но когда износ становится критическим, усилия пружин недостаточно для хорошего контакта, что приводит к падению протекающей в цепи силы тока.

Симптомы

Подобная неисправность ведет лишь к одному последствию – падению напряжения зарядки генератора. На исправном автомобиле генератор должен выдавать не менее 14 вольт, но о критическом износе щеток вы можете узнать лишь после того, как на щитке приборной панели загорится лампочка критического уровня зарядки АКБ. Говорит это о том, что питание бортовой сети автомобиля происходит от аккумулятора, а не от генератора. Косвенным признаком износа может быть трудный запуск двигателя после простоя. Ситуация характерна для морозного времени года, когда увеличивается величина саморазряда АКБ. Изношенные щетки генератора приводят к снижению уровня зарядки. Запуски холодного двигателя, частые поездки на короткие дистанции с множеством включенных потребителей (печка, фары, дворники, обогрев зеркал и т.д.) приводят к тому, что генератор с изношенными щетками не успевает подзарядить АКБ.