Самодельный динамометрический ключ из манометра

Важные моменты

• если «родной» датчик «Шевроле Лачетти» вышел из строя, крайне не рекомендуется заменять его новым датчиком производства компании «Шевроле». Дело в том, что пластмассовая часть корпуса этих датчиков очень хрупкая и часто лопается, особенно в сильные морозы. Поэтому имеет смысл вместо оригинального датчика поставить устройство от другого производителя. Большим спросом у автолюбителей пользуется продукция фирмы BOSCH, которая прекрасно заменяет оригинальные датчики. Но закручивать такой датчик придётся ключом на 22, а не на 24. А его каталожный номер — 95961350;

• менять масляный датчик придётся очень быстро. Так как он находится под двигателем, после его выкручивания из магистрали хлынет масло. И тут есть два варианта: либо подставить под масло какую-то ёмкость, либо очень быстро вкрутить новый датчик. Но при любом варианте утечки масла избежать не удастся;

• так как утечка масла при замене датчика неизбежна, после окончания работ обязательно нужно проверить уровень смазки с помощью щупа. Если уровень понизился, необходимо долить масла;

• если масляный датчик долго не меняли, то выкрутить его рожковым ключом удаётся далеко не всегда: он буквально «приваривается» к гнезду масляной магистрали. В этом месте многие автолюбители допускают серьёзную ошибку: надевают на рожковый ключ трубу и пытаются выкрутить датчик с ещё большим усилием. В результате хрупкий датчик просто ломается пополам, причём обломок датчика с резьбой так и остаётся в гнезде магистрали. И извлечь его оттуда без повреждения гнездовой резьбы практически невозможно. Чтобы избежать всего этого, необходимо обильно смазать «прикипевший» датчик жидкостью WD40 и подождать 20 минут;
• перед установкой нового датчика в его отверстие следует залить немного масла. Это позволит избежать возникновения воздушной пробки в масляной магистрали двигателя.

Итак, чтобы заменить масляный датчик на «Шевроле Лачетти», совершенно ни к чему отправляться в автосервис. С этой заменой справится даже начинающий автолюбитель. Главное, не прилагать слишком больших усилий, выкручивая это хрупкое устройство и не забывать проверять уровень масла после замены. Если этого не сделать, то «маслёнка» на приборной панели может загореться и с новым датчиком.

Как сделать динамометрический ключ своими руками, чтобы им было удобно пользоваться?

Метровая рукоятка ключа – не самый практичный вариант. Воспользуемся правилом расчета силы в зависимости от длины рычага. Формулы изучать нет смысла, величины рассчитываются в пропорциях.

Чем короче рычаг, тем большее усилие необходимо приложить (при сохранении величины крутящего момента):

• рычаг 1 м, крутящий момент 10 Н.м., усилие 1 кг;
• рычаг 0,5 м, крутящий момент 10 Н.м., усилие 2 кг;
• рычаг 33 см (уже удобно работать), крутящий момент 10 Н.м., усилие 3 кг.

Для изготовления понадобятся:

• рукоятка для работы с торцевыми головками под квадрат (для большей универсальности – с удлинителем).
• хомут для фиксации точки измерения силы.
• измерительное устройство: можно использовать обычные весы типа «безмен» или «кантор». Оптимальный диапазон измерений от 100 грамм до 50 кг.

Отмерив от центра вращения необходимую длину, закрепляем хомут на рычаге.

Устройство готово за 15 минут. Можно наметить несколько точек установки хомута, в зависимости от измеряемого момента.

Если не хочется делать своими руками отдельный инструмент – воспользуйтесь стандартным набором ключей (с одной стороны рожковый, с другой – накидной). Принцип действия такой же точно.

Для каждого ключа (поскольку они разной длины), заранее составляем таблицу расчета. Можно воспользоваться готовым приложением для смартфона:

Вводим полученные данные (длина рычага, показания кантора), и видим готовый результат в ньютонах на метр.

Затягиваем болт самодельным динамометрическим ключом – видео

Вывод: Имея на руках безмен стоимостью 300 – 500 руб. (он есть практически в каждом доме), можно сэкономить на покупке фабричного динамометрического ключа: цена порядка 2000 – 3000 рублей.

Периодически прокладка головки блока цилиндров может выходить из строя по причине износа ее материала либо его прогорания. Основными признаками того, что прокладку пора заменять на новую, являются появление локальных протечек масла и охлаждающей жидкости в месте соприкосновение ГБЦ и мотора.

Следует помнить, что при замене прокладки важным является не только момент затяжки гбц ваз 2114, но и вся последовательность операций — ведь сама замена является очень важной и серьезной процедурой, ошибки при проведении которой могут привести к нарушению работы двигателя

Датчик температуры охлаждающей жидкости

ДТОЖ расположен под впускным патрубком, между первым и вторым цилиндром. Основная задача – передача температурных показателей в режиме онлайн ЭБУ. Соблюдение градуса необходимо для качественного воспламенения топливовоздушной смеси в момент зажигания при старте силового агрегата.

ДТОЖ – это терморезистор с отрицательным коэффициентом температуры. Сопротивление снижается при повышении градуса. При неисправности на центральной консоли приборов сигнализирует индикатор.

Датчик температуры поступающего в цилиндры воздуха

ДТПЦ – установлен в торцевой части впускного трубопровода. Воздуховод размещен над крышкой клапанов. Назначение механизма аналогично предыдущему ДТОЖ. Неисправность (нестабильная работа) сигнализируется на приборной панели.

Часто в процессе движения пропадает холостой ход, автомобиль глохнет, нестабильно работает под нагрузкой. Одна из распространенных причин – неисправность ДМРВ датчика массового расхода воздуха. От неровной дороги, вибраций колодка с проводами отходит от контактной платы, что и является причиной.

Необходимые процедуры до начала работ по замене

Механизм мог просто забиться из-за не очень чистого либо некачественного масла, повредилась электрическая проводка, выводящая показания на приборную панель, либо нужно бежать в магазин за новым датчиком. Если, прозвонив проводку, приходим к выводу, что с ней все в полном порядке, приступаем к замене самого датчика. Он находится с правой стороны по ходу движения снизу двигателя.

Чтобы произвести демонтаж и замену нам понадобятся:

• упоры для задних колёс машины, чтобы она не покатилась при ремонте;
• ключи накидные, а лучше головки на 22 и 24 с трещоткой;
• сам домкрат;
• колёсный ключ.

Очерёдность действий при замене датчика

1. Включаем первую скорость передач и стояночный тормоз (ручник).
2. Под задние колеса подкладываем упоры, чтобы машина не двигалась с места, пока будет стоять на домкрате.
3. Берём колёсный ключ, на пол-оборота ослабляем каждую гайку, крутим против часовой стрелки.
4. Отложив на время ключ в сторону, берём домкрат, приподнимаем автомобиль, чтобы колесо повисло в воздухе, не касаясь при этом земли.
5. Выкручиваем полностью все крепёжные элементы, помещаем их внутрь перевёрнутого колпака от колеса, либо кладём в какую-то чистую коробочку. Не желательно бросать их прямо на землю, чтобы потом ещё и не перемывать каждую гайку отдельно.

6. Снятое колесо отставляем в сторону, выворачиваем рулевое колесо вправо до упора, чтобы добраться до заветной цели – прибора, отвечающего за давление масла в системе.

   Снимаем переднее правое колесо и выкручиваем руль до упора в право.

7. Освобождаем разъем с электрическим кабелем, головкой (ключом) на 24 выкручиваем испорченный элемент.

   Демонтируем клемму и выкручиваем датчик.

8. С помощью шприца впрыскиваем немного масла в новый, приобретённый ранее датчик, вкручиваем его вместо старого ключом (головкой) на 22. Во время процедуры замены масло будет подтекать, поэтому необходимо производить замену быстро, когда новый прибор уже подготовлен к установке.

   Устанавливаем новый датчик.

   Замену необходимо сделать быстро так как будет вытекать масло.

9. Проверяем уровень масла двигателя, поскольку незначительные потери при замене будут.

   Проверяем уровень масла.

10. Сверху надеваем разъем, заводим машину, предварительно сняв её со скорости.

11. Прогрев и убедившись, что все хорошо, начинаем сборку в обратном порядке.

    Датчик на панеле давления масла приборной панели должен светиться.

12. Прикручиваем колесо, наживляя, но, не затягивая до конца все крепёжные элементы.
13. Снимаем машину с домкрата и зажимаем гайки, но не по очереди, а по диагонали.
14. Надеваем колпак обратно, если он есть в наличии.
15. Убираем упоры из-под задних колёс автомобиля.

Вот и все. Замена датчика давления масла произведена, и наша Chevrolet Lacetti снова готова послужить для нас верой и правдой не один год.

Самостоятельно меняем датчик давления масла на «Шевроле Лачетти»

Каждый автовладелец должен тщательно контролировать уровень масла в моторе своей машины. Если этого не делать, любой, даже самый надёжный двигатель прослужит очень недолго. Это относится и к моторам «Шевроле Лачетти». Иногда на приборной панели этой машины загорается аварийная лампочка с изображением маслёнки. Это может быть признаком неисправного масляного датчика. Разберёмся, как заменить его своими руками.

Расположение масляного датчика на «Шевроле Лачетти»

Датчик давления масла на «Шевроле Лачетти» находится внизу, под двигателем, с правой стороны.

Датчик давления масла на «Шевроле Лачетти» находится справа под двигателем

Для того чтобы его увидеть, придётся снять правое переднее колесо и защиту картера (если таковая на автомобиле установлена).

Как проверить исправность датчика давления масла на «Шевроле Лачетти»

Проверка исправности датчика давления масла заключается в измерении электрического сопротивления и давления в нескольких контрольных точках. Дело в том, что в датчике имеется небольшой реостат из нихрома, по которому перемещается ползунок, присоединённый к мембране.

Основные элементы конструкции датчика давления масла на «Шевроле Лачетти»

Чем сильнее давление масла на мембрану, тем дальше по нихромовой обмотке перемещается ползунок и тем выше сопротивление этой обмотки. Исследуя взаимосвязь между давлением и сопротивлением, можно сделать вывод об исправности датчика.

Именно поэтому полученные во время проверки цифры сравниваются со значениями давления и сопротивления, приведёнными в инструкции по эксплуатации машины (в случае с «Шевроле Лачетти» эти значения могут быть оформлены как в виде обычной таблицы, так и в виде графика, причём последний вариант намного удобнее). Но прежде чем переходить к измерениям, определимся с инструментарием.

Необходимые инструменты

• мультиметр бытовой;
• насос ручной;
• комплект проводов;
• манометр стрелочный;
• руководство по эксплуатации автомобиля.

Последовательность проверки

1. К контактам снятого с автомобиля масляного датчика прикрепляются провода. Полярность контактов и точки крепления проводов показаны на фото.

Контакты масляного датчика «Шевроле Лачетти», к которым прикрепляются провода

Контакты стрелочного манометра для крепления проводов

Шланг насоса герметично подсоединяется к датчику «Шевроле Лачетти»

Последовательность замены датчика

1. Автомобиль ставится на ровную поверхность, включается первая передача и ручник, под задние колёса подкладываются противооткатные башмаки.
2. Торцовой головкой на 19 слегка ослабляются гайки на правом переднем колесе автомобиля.
3. Теперь правое переднее колесо поддомкрачивается, ослабленные гайки откручиваются с помощью всё той же торцовой головки. Колесо снимается.
4. После этого открывается кабина автомобиля и руль поворачивается в крайнее правое положение (потому что добраться до датчика можно лишь максимально повернув колёса).

Защита картера «Шевроле Лачетти» аккуратно отгибается в сторону после поворота колёс вправо

Доступ к масляному датчику «Шевроле Лачетти» открыт, клемма снята

Важные моменты

• если «родной» датчик «Шевроле Лачетти» вышел из строя, крайне не рекомендуется заменять его новым датчиком производства компании «Шевроле». Дело в том, что пластмассовая часть корпуса этих датчиков очень хрупкая и часто лопается, особенно в сильные морозы. Поэтому имеет смысл вместо оригинального датчика поставить устройство от другого производителя. Большим спросом у автолюбителей пользуется продукция фирмы BOSCH, которая прекрасно заменяет оригинальные датчики. Но закручивать такой датчик придётся ключом на 22, а не на 24. А его каталожный номер — 95961350;
• менять масляный датчик придётся очень быстро. Так как он находится под двигателем, после его выкручивания из магистрали хлынет масло. И тут есть два варианта: либо подставить под масло какую-то ёмкость, либо очень быстро вкрутить новый датчик. Но при любом варианте утечки масла избежать не удастся;

При замене масляного датчика «Шевроле Лачетти» утечки масла избежать не удаётся

Уровень масла в двигателе «Шевроле Лачетти» после замены датчика проверяется специальным щупом

Итак, чтобы заменить масляный датчик на «Шевроле Лачетти», совершенно ни к чему отправляться в автосервис. С этой заменой справится даже начинающий автолюбитель. Главное, не прилагать слишком больших усилий, выкручивая это хрупкое устройство и не забывать проверять уровень масла после замены. Если этого не сделать, то «маслёнка» на приборной панели может загореться и с новым датчиком.

На «горячем»двигателе давление масла 1бар.

Здравствуйте. С месяц стала гореть лампочка масла на холостых.Заехал в сервис. После проверки, давление масла на горячую показало 1бар.Машина лачетти клан 200 двигатель 1.4.Если сталкивались, подскажите, это масляный насос? Он с крыльчаткой идёт? Вкладыши через поддон поменять реально на случай, если менять придётся?

Начни с малого, почисти маслоприемник. Сто процентов он забит герметиками, шламом и прочей дря*ью

пробег какой? давление как меряли? на каком масле работает пихло?

Спасибо огромное всем!Начну с малого.Проверю маслозаборник.

попробуйте также сменить масло на GM и фильтр KS

кстати если туда лезете то неплохо было бы открутить крышку коренного дабы оценить состояние подшипника колена(ток не шатунную). Динамоключь простецкий со стрелкой не дорого стоит чтобы затянуть по фен шую назад.

Чнм фильтр кс отличен от массы других?

Какое давление должно быть у лачи на холодную и на горячую? Ответьте желательно со ссылкой на источники. Спасибо, камрады.

Каке давление можно считать приговором насосу ? если остальные узлы на себя грешить особо не позволяют

Такое давление на х\х или на 3000?

Ребят, доброго времени суток.

Двигатель от старого хозяйна достался в плачевном состоянии. Лилось всякое гов..о, а не масло. Плюс присадки всякие. Нашёл правильного моториста, мастер посмотрев согласился капиталить.Растачивать не пришлось,обошлось хонинговкой и новыми кольцами. Точили колено, вкладыши первые ремонтные. Отчего и давления не было. Масляный насос в порядке. Грязи много было. Форсунки промыл. Вообщем всё по совести. Сейчас как часики тикают)))тьфу,тьфу,тьфу.Вообщем,как-то так. А вот, каталик выбил, был забит и сам пламегаситель вварил.Поставил обманку под лямбду. Осталось ошибки скинуть, думаю получится. Датчик давления поменял и видимо резинка на нем характер показывает(загорается масленка). Вроде читал, что обрезают её и проблема уходит. Вообщем вот такие вот пироги)

Источник

Какие динамометрические ключи бывают: разновидности и особенности

Существуют три разновидности динамометрических ключей:

• стрелочный;
• щелчковый;
• электронный.

Разновидности динамометрических ключей

Стрелочный динамометрический ключ – это самый простой в эксплуатации вариант, не требующий особой настройки. Также он обладает наименьшей стоимостью, что позволяет сэкономить при покупке. Но присутствует и недостаток: стрелочный ключ имеет погрешность, и из-за этого можно недотянуть или перетянуть соединения. В настоящее время такой тип динамометрических ключей применяется редко.

Щелчковый динамометрический ключ отличается от других видов принципом работы. Сигналом о достижении нужного момента силы служит характерный щелкающий звук. Для выставления подходящего параметра у основания ручки присутствует специальная установочная шкала, где и нужно выбрать рекомендованное значение. Недостаток у этого варианта заключается в том, что из-за внешних воздействий (падений, ударов) он может получить повреждения, что приведет к некорректной работе. По сравнению со стрелочным он имеет более высокую точность. В процессе эксплуатации он требует периодической проверки и настройки.

Электронный динамометрический ключ имеет цифровую шкалу. Его основное достоинство заключается в повышенной точности. Здесь погрешность не превышает 1% против 10% и 5% у стрелочных и щелчковых моделей. Помимо показаний шкалы этот прибор имеет возможность звукового оповещения, что упрощает процесс затяжки. Минусом электронного ключа является высокая стоимость. Обычно их применяют в специализированных автомастерских

Использовать электронные ключи следует с особой осторожностью, чтобы избежать негативных воздействий на него

Статья в тему: Гибридный автомобиль Toyota Prius

Важно понимать, что при эксплуатации любого из ключей необходимо соблюдать определенные правила. Инструмент нужно подбирать таким образом, чтобы требуемое значение находилось не слишком близко к критическим показателям

Работать необходимо так, чтобы никогда не превышать максимального параметра. Хранить динамометрический ключ для легкового автомобиля или для другого транспорта необходимо только с установленными нулевыми значениями.

Задумываясь над тем, какой динамометрический ключ выбрать, необходимо понимать цели его использования. Если владелец авто планирует приобрести инструмент для личного пользования, то оптимальным вариантом станет щелчковый тип. Электронные же обычно закупаются для работы в автосервисах

Конечно, при покупке важно обращать внимание и на производителей

Chevrolet Lacetti 2007 — Давление Масла (Проблема Решена)

#1 Evgenievich

APC Pro

2161 сообщений

• Город: Павловский Посад
• Пол: Мужчина

Буквы мотора укажу чуть позже. На указанном в заголовке авто после долгой поездки (на хорошо прогретом ДВС) на ХХ загорается лампа давления масла. Даже если чуть притронуться к педали газа — потухает. На щитке 90000, но авто покупали б/у 4 месяца назад. Загораться лампочка давления стала с месяц назад. Масло 5w30. Проблема была до замены масла с фильтром, и после замены осталась.

Замерял давление мех. манометром — на холодном на ХХ 4 атм., на горячем 1 атм. Пульсации большие. При нажатии на педаль поднимается до 4,5, затем резко падает до 4 (срабатывает редукционный клапан?).

Снял поддон, на маслозаборнике прилипли куски герметика (прокладки поддона — в мотор, соотвественно, уже залезали. ). Промыл, прочистил, собрал. Изменения только в том, что пульсации убрались. Давление такое же.

Залили банку «загустителя» Liqui Moly — давление осталось как и было.

В связи с эти вопросы: 1. Сколько должно быть давление масла на ХХ? 2. Датчик давления стоит возле шкива КВ, в маслонасосе, соответственно — замена насоса?

Сорри за многабукоф, я с механикой редко занимаюсь. БлагоДарю.

Сообщение отредактировал PedroDelucchi: 30 August 2012 — 19:09

#2 skazka

APC-Пользователи

598 сообщений

• Город: Ростов-на Дону
• Пол: Мужчина

Сообщение отредактировал skazka: 31 August 2012 — 05:09

www.motor-service.info

НП АДАКТ

2542 сообщений

• Город: Екатеринбург
• Пол: Мужчина

ekbchip.ru — srs96.ru а так же chip-tuning96.ru

НП АДАКТ

2237 сообщений

Пользователи

58 сообщений

#6 Evgenievich

APC Pro

2161 сообщений

• Город: Павловский Посад
• Пол: Мужчина

Сообщение отредактировал Evgenievich: 25 September 2012 — 10:09

АРС АДАКТ разрабатывает прошивки для чип-тюнинга бензиновых и дизельных двигателей. В официальном магазине доступны готовые калибровки для любых задач: более 60 марок и 300 моделей, для ГБО, с переходом на другие нормы Евро и сохранением заводских. Если нет готовой прошивки, можно заказать индивидуальную калибровку под любые задачи.

Прошивки АДАКТ можно купить только в магазине на официальном сайте. Их распространение защищено с помощью ключа SenseLock и системы оценки действий пользователей. Любые другие сайты, предлагающие прошивки АДАКТ, выдают собственные непроверенные работы за калибровки нашей компании.

Источник

Электронный блок управления двигателем

Блок устанавливается в моторном отсеке, крепится специальными кронштейнами. Питание от переменного тока. Основная функция ЭБУ – диагностическая, контроль над работой силового агрегата, идентификация неисправностей, уведомление на центральной приборной панели. Во избежание негативных последствий ЭБУ переводит неисправные агрегаты в аварийный режим работы.

При запуске двигателя Chevrolet Lacetti на центральной консоли загорается ряд индикаторов, после двух секунд работы они гаснут, что указывает на исправность всех систем автомобиля. Если какой-то из индикаторов не погас, очевидно, что механизм неисправен, требуется профилактика, диагностика. После перехода в аварийный режим работы снижается мощность двигателя, повышается потребление горючего, педаль акселератора становится малоинформативной с периодическими провалами при нажатии. Вывод из аварийного режима возможен при помощи программного обеспечения или автоматически после третьей безаварийной поездки.

Все системные ошибки, даже те, которые уже устранены, записываются в памяти блока управления. По необходимости они считываются диагностическим сканером, подключенным к колодке под рулевым колесом, справа от рычага открытия капота.

Замена датчика скорости

Первым делом немного отгибаем «язычок» защелки и отключаем электрический разъем датчика скорости

Теперь ключом на 27 мм срываем датчик. Усилие там небольшое и иногда можно его сорвать даже без ключа.

Ввиду того, что пространство там ограничено, то сделать фото проблематично. Поэтому показываю на снятом датчике, куда одевать ключ

Немного сорвали датчик и дальше он легко откручивается рукой. Отворачиваем его до конца и вынимаем вверх. Вот демонтированный датчик

После демонтажа датчика, можно увидеть его привод

Демонтировать его тоже не сложно. Необходимо ключом на 10 мм открутить болт крепления и сдернуть датчик вверх (на фото болта не видно из-за большого количества масла и грязи).

В нашем случае требовалась только замена датчика скорости. Причина видна невооруженным глазом

Очень сильная коррозия привела к тому, что третий контакт отгнил вовсе.

Все дело в том, что при предыдущем ремонте, чтобы улучшить контакт, была вставлена медная проволока

Это не позволило плотно и герметично соединить разъем.

Ответная часть тоже выглядит ужасно

Его желательно тоже заменить, но в наличии подходящего не было. Поэтому на помощь пришло средство для контактов

Извлекли недостающий контакт

Подогнули контакты. Все обработали средством для контактов и разъем приобрел нормальный рабочий вид.

Далее берем новый датчик скорости

Читаем, что на нем написано

Понимаем, что не тот язык мы в школе учили и устанавливаем новый датчик на свое место. Подключаем разъем и делаем пробную поездку.

Радуемся снова работающему спидометру и одометру.

Для чего нужен динамометрический ключ?

Определенный момент затяжки на сопрягаемых деталях нужен для равномерного прилегания плоскостей. Кроме того, если по контуру установлена прокладка, неравномерное усилие болтовых соединений может ее разрушить.

Динамометрический ключ позволяет затягивать болты с точностью до сотых долей миллиметра. Кроме того, часто требуется с высокой точностью выполнить динамометрическую затяжку посадочного места подшипника.

Производитель рассчитывает значения крутящего момента, исходя из типа материала и конструктивных особенностей узла. При создании автомобиля на заводе, весь крепеж затягивается согласно техническим условиям: как правило, эту работу выполняют сборочные роботы.

А при обслуживании, ремонте, замене деталей – нужное усилие обеспечивается ручным инструментом: динамометрическим ключом.

Главное его достоинство – возможность работать в широком диапазоне настройки. Вы просто устанавливаете предел срабатывания своими руками, или визуально контролируете стрелку динамометра.

То есть, универсальный динамометрический ключ не позволяет одинаково точно затягивать гайки с усилием 2 Н.м. и 100 Н.м.

Производители инструмента выпускают динамометрические ключи в нескольких диапазонах:

• самый популярный «размерчик»: 40 – 210 Н.м. Он позволяет выполнять большинство ремонтных работ на ходовой части автомобиля;
• точный динамометрический ключ (от 2 Н.м. до 50 Н.м.) предназначен для ремонта и обслуживания двигателя. Настройка карбюратора, затяжка свечей, сборка коленвала и шатунов. Работы по замене впускной или выпускной систем, также выполняются динамометрическим ключом малого диапазона;
• предел затяжки от 200 Н.м. и выше предназначен для силовых элементов мощных конструкций. Применительно к автомобилям – пожалуй, лишь ступичные гайки.

1. Описание системы смазки

Система смазки служит для подвода масла к трущимся деталям двигателя, что уменьшает потери на трение, замедляет износ, охлаждает поверхности и очищает их от продуктов изнашивания. Масляный насос включен в масляную магистраль и закреплен с левой стороны передней части блока цилиндров. Поддон картера (его часто называют еще масляный поддон), штампованный из тонколистового металла, монтируется в нижней части блока цилиндров двигателя. Уровень моторного масла контролируется с помощью щупа, вставленного в трубку с левой стороны задней части блока цилиндров.

Масляный насос засасывает через приемную трубку моторное масло из поддона картера и подает его под давлением по двум каналам масляной магистрали к наиболее нагруженным деталям двигателя. По одному каналу масло поступает под давлением к коренным шейкам коленчатого вала, шатунам, затем разбрызгиванием – к поршням и стенкам цилиндров, после чего стекает обратно в поддон картера. По другому каналу масло нагнетается к распределительному валу, стопорные шейки распределительного вала смазываются под давлением, кулачки – разбрызгиванием. Затем масло стекает в поддон картера. Для повышения надежности работы на приемном патрубке масляного насоса установлен сетчатый фильтр (во избежание попадания посторонних предметов в масляный насос), а в масляной магистрали – неразборный фильтр тонкой очистки (периодически меняется). Для поддержания постоянного давления в системе смазки предусмотрен редукционный клапан (расположен в масляном насосе). Для контроля уровня масла в картере на левой части блока цилиндров рядом с маслозаливной горловиной устанавливается измерительный щуп.

ТТД

Система смазки
Тип системы	С принудительной циркуляцией
Масляного насоса	Шестеренчатый с внутренним зацеплением
Масляный фильтр	Полнопоточный со сменным фильтрующим элементом
Объем системы смазки, включая масляный, фильтр, л.	1,4 л DOHC; 1,6 л DOHC	1.8D — FAM I
3,75	4,0

Редукционный клапан

На высоких частотах вращения количество масла, подаваемого маслонасосом, избыточно по сравнению с его количеством, необходимым для смазывания трущихся пар. Редукционный клапан предотвращает избыточную подачу масла. На низких частотах вращения клапан регулятора под действием пружины перекрывает перепускной (обводной) канал. Но на высоких частотах вращения давление масла резко возрастает, сила давления масла преодолевает усилие пружины, и клапан регулятора открывается. Избыточное масло через клапан, возвращается в поддон.

Масляный фильтр

1 — перепускной клапан, 2 — гофрированный фильтрующий элемент.

Масляный фильтр – полнопоточного типа со сменным бумажным фильтрующим элементом. Частицы металла (продукты износа), частицы грязи, находящиеся в воздухе, частицы нагара и другие виды загрязнений могут попадать в масло в процессе его использования, что приводит к увеличению износа двигателя или к засорению (сужению каналов) маслопроводов, препятствуя циркуляции масла. Масляный фильтр, установленный в масляной магистрали, позволяет задерживать эти частицы при прохождении масла через него. Фильтр установлен на внешней стороне двигателя, что позволяет сравнительно просто заменять фильтрующий элемент. Перед фильтрующим элементом установлен перепускной клапан, который открывается при увеличении давления перед фильтром, возникающим в случае засорения фильтрующего элемента загрязняющими частицами. Перепускной клапан открывается, когда сила давления масла превысит усилие пружины клапана. В этом случае масло проходит через обводной канал, минуя масляный фильтр, и направляется прямо в главную масляную магистраль двигателя.

Рекомендуемые типы масел

Таблица вязкостей SAE для моторных масел

SAE	Максимальная вязкость	Максимальная температура накачивания масла, °С	Вязкость при температуре 100 °С, сСт
Ср (*)	при температуре, °С	Минимальная	Максимальная
0W	3250	-30	-35	3,8	—
5W	3500	-25	-30	3,8	—
10W	3500	-20	-25	4,1	—
15W	3500	-15	-20	5,6	—
20W	4500	-10	-15	5,6	—
25W	6000	-5	-10	9,3	—
20	—	—	—	5,6	9,3
30	—	—	—	9,3	12,5
40	—	—	—	12,5	16,3
50	—	—	—	16,3	21,9
60	—	—	—	21,9	26,1

Таблица вязкости по ISO

Класс вязкости по ISO	Средняя вязкость при 40 °C, мм2/с	Пределы кинемат. вязкости при 40 °C, мм2/с
min	max
ISO VG 2	2,2	1,98	2,42
ISO VG 3	3,2	2,88	3,52
ISO VG 5	4,6	4,14	5,06
ISO VG 7	6,8	6,12	7,48
ISO VG 10	10	9,00	11,00
ISO VG 15	15	13,5	16,5
ISO VG 22	22	19,8	24,2
ISO VG 32	32	28,8	35,2
ISO VG 46	46	41,4	50,6
ISO VG 68	68	61,2	74,8
ISO VG 100	100	90,0	110
ISO VG 150	150	135	165
ISO VG 220	220	198	242
ISO VG 320	320	288	352
ISO VG 460	460	414	506
ISO VG 680	680	612	748
ISO VG 1000	1000	900	1100
ISO VG 1500	1500	1350	1650

Закручиваем болты правильно

Любое резьбовое соединение рассчитано на определённый момент затяжки. Он регламентирован отраслевыми стандартами качества, например, «ОСТ 37.001.050–73 Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки» и руководящими документами заводов-изготовителей транспортных средств. Иностранные производители используют другие стандарты, но в основном они сходны с отечественными. Приведённая ниже информация будет излагаться, опираясь на российские стандарты.

До какой степени можно затягивать резьбовые соединения

Почему важно выдерживать правильный момент затяжки? Только грамотное затягивание обеспечит надёжную фиксацию детали, с одной стороны, и предотвратит повреждение резьбы и/или самой детали — с другой стороны. Рассмотрим, что произойдёт при превышении момента затяжки на примере болта с гайкой:

Рассмотрим, что произойдёт при превышении момента затяжки на примере болта с гайкой:

1. Немедленная деформация резьбы. Из-за слишком большого прилагаемого усилия происходит деформация и срыв резьбы на детали. Болт или гайка не подлежит дальнейшей эксплуатации, кроме того, возникнут определённые сложности при попытке открутить гайку для замены. Скорее всего, придётся воспользоваться дрелью или пилой по металлу, чтобы срезать гайку.
2. Повреждение металла, скрытое от глаз. Может показаться, что гайка затянута правильно, однако из-за превышения предела текучести в болте или гайке происходят необратимые изменения: деформация, нарушения кристаллической решётки металла. Такой случай особенно опасен, так незаметен сразу, но через какое-то время трещина болта может привести к печальным последствиям.

Затяжка болтов головки блока цилиндров динамометрическим ключом

Единица измерения — Паскаль либо кратные .

Это важный параметр, с помощью которого рассчитываются допустимые напряжения для пластичных материалов.

После прохождения предела текучести в металле образца начинают происходить необратимые изменения, перестраивается кристаллическая решётка металла, появляются значительные пластические деформации.

Wikipedia

Если же, напротив, недотянуть гайку с соответствующим моментом, через некоторое время она просто открутиться, что также может привести к нежелательным последствиям. Поэтому настоятельно рекомендуется затягивать резьбовые соединения не «со всей силы», не от руки, а с умом, используя специальное оборудование.

Chevrolet Lacetti 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Chevrolet Lacetti, 2010

Комментарии 16

Ребята я нашёл причину! Залез замкнул напрямую не горит( думал все проводка. Начал смотреть по проводу выше и нашёл смотку, размотал её и охренел! Такой смотри я ещё не видел провода даже не защищены были! Смотал как надо загорелась!)

Посмотри у меня в бж. Тоже менял его, ставил неориг, все норм

Ну меня наоборот не горит. Завтра попробую замкнуть на прямую.

Я к тому, что неоригинал тоже норм работает

Хорошо я не сразу понял ) буду мучать не оригинал.

Мучать тоже особо не надо, были случаи, что они реально не работают.

у меня такая же проблема была, заменил датчик на оригинал!

Закажу оригинал! Надеюсь из за этого. Спасибо! Как заменю отпишусь.

может лампочка сгорела. У меня тоже была проблема, но в моем случае помогла замена датчика ооигинального.

Там стоит диод впаяный в плату да и гореть она не должна долго не думаю чтоб перегорела.

может лампочка сгорела. У меня тоже была проблема, но в моем случае помогла замена датчика ооигинального.

А вот на счёт датчика интересно неужели и в правду нужен оригинал?

может лампочка сгорела. У меня тоже была проблема, но в моем случае помогла замена датчика ооигинального.

Ты пробовал с не оригинальным датчиком?

Было тоже самое. Сигнал низкого давления масла не загорался никогда. Решилось заменой датчика. Ставил неоригинал. ERA 330364 по Emex. Все нормально.Проверьте, если замкнуть на массу провод, подходящий к датчику, при включении зажигания должен сигнал загораться. Если не горит, проблема не в датчике, а в дальнейшей цепи.

Я тоже кстати уже думать начал об этом)) завтра нужно попробовать!

Ты пробовал с не оригинальным датчиком?

Не оригинал не пробывал. ArtTula хорошую идею подал. Попробуй.

Датчик уже успел заказать) на всякий пожарный.

Источник

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Замена датчика давления масла

Для установки нового датчика понадобится следующий инструмент и расходники: два ключа на «21», рожковый на «22» с переходником, резиновый защитный колпачок, уплотнительное кольцо и колодку (обычно входит в комплект), клемма провода на контакт датчика. Перед заменой необходимо снять клемму «минус» с аккумуляторной батареи. Порядок работы:

Снять резиновый защитный колпачок с верхней части датчика и отсоединить выводы клемм проводки.
Открутить датчик от штуцера ключом «21», осторожно удерживая наконечник штуцера ключом того же размера.
Снять датчик.
На соединении датчика со штуцером установлены уплотнительное кольцо и металлическая шайба, которые необходимо заменить в случае их износа. Новый датчик устанавливается в обратной последовательности.