Рихтовать или менять кузовной элемент

Как сэкономить

Единственный способ сэкономить на кузовных работах, это делать все самостоятельно. Нельзя экономить ни на материале антикоррозийной обработки, ни на металле. Если вы не являетесь опытным сварщиком и сомневаетесь в качестве ремонта, дешевле будет пригласить специалиста, чем через год переделывать лопнувшие швы.

Стоимость ремонта днища в специализированном автосервисе начинается от 22-25 000 руб. И эта цена оправдана. В стоимость входит:

демонтаж салона;
полная диагностика кузова;
использование точечной и электросварки;
обработка дна антикором;
установка салона, подключение электрооборудования.

Водители предпочитают самостоятельный ремонт, поскольку срабатывает стереотип, что в СТО накручивают цену и выдумывают дефекты, которых нет. Чтобы избежать обмана рекомендуется самостоятельно простучать днище авто на эстакаде, если есть небольшие повреждения, которые не требуют полной переварки днища, то остановиться на самостоятельном ремонте.

Как снять передний бампер на Шевроле Круз: фото и видео

Бампера наших автомобилей страдают первыми и от бордюров, расположенных выше чем нужно, и от неосторожности или неопытности при парковке, а часто они получают ранения даже не по нашей вине. Ремонт бампера редко проходит прямо на автомобиле и в большинстве случаев его приходится демонтировать

Сейчас узнаем, как снять передний бампер на Шевроле Круз и закрепим навыки. Для начала посмотрим видео демонтажа бампера, чтобы представить в общих чертах объем работ.

Сколько стоит бампер и что нужно для замены

В некоторых тяжелых случаях ремонт бампера может оказаться либо слишком дорогим, либо бесполезным. У разных продавцов цены на него могут колебаться от 2 500 рублей до пяти тысяч в зависимости от производителя и года выпуска автомобиля. Хороший ремонт с покраской может обойтись ещё дороже, поэтому стоит подумать о его целесообразности.

Особенности снятия

Точки крепления и типы используемого крепежа бампера.

Бампер на Шевроле Круз снимается просто, но при демонтаже нужно соблюдать аккуратность, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова.

Для работы желательно пригласить помощника, поскольку бампер желательно контролировать с обеих сторон, особенно в момент снятия.

Инструмент

Для демонтажа нам понадобятся тонкая отвёртка с плоским шлицом, бита Torx Т20 и хорошо бы иметь пластиковую лопатку. Её можно заменить простой широкой плоской отвёрткой, но перед работой её нужно будет обмотать малярным скотчем.

Процесс демонтажа переднего бампера

Если все понятно и инструмент подобран, приступаем к работе.

Открываем капот и обязательно снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
Откручиваем два самореза справа и слева в верхней части радиаторной решётки.
Откручиваем 2 болта и извлекаем 4 клипсы.
Снимаем четыре пистона на верхней панели. Для этого поддеваем головку тонкой отвёрткой, вынимаем пистон, а после вынимаем той же отвёрткой заглушку. Сначала вытягиваем «утконосами» серединку клипсы. Затем плоской отверткой вытаскиваем остальную часть.
Откручиваем пластиковую защиту передней части подкрылков. Для этого откручиваем по три самореза с каждой стороны в передней части пластиковой защиты подкрылков битой Torx T20.
Выкручиваем саморезы на арках колес.
Из-под автомобиля добираемся к четырём саморезам пластиковой защиты справа и слева. Они откручиваются той же битой.
Снимаем передние брызговики.
Откручиваем ещё 8 саморезов в передней части защитного кожуха.
Выкручиваем саморезы по периметру ПБ.
Осталось снять четыре пистона так же, как мы снимали их сверху.
Снимаем защитный кожух и убираем его в сторону.
Убираем пластиковую накладку в сторону.
Получаем доступ к разъёмам питания противотуманок и датчика температуры наружного воздуха. Аккуратно отключаем клеммы.
Снимаем разъемы с противотуманных фар.
Бампер держится теперь только на защёлках, которые расположены на крыльях и под фарами. Их нужно распрягать очень аккуратно, используя пластиковую лопатку или широкую отвёртку, обёрнутую малярным скотчем.
Стрелками показаны действия по расстыковке защелок.
С каждой стороны в районе передних крыльев расположены по три крючка, а на бампере по три продолговатых отверстия. Чтобы вывести из зацепления пластиковый крючок с бампером, пытаемся утопить крючок вниз, начиная с самого крайнего, ближнего к колесу. Крючок аккуратно утапливается, бампер в этом месте медленно выводится из зацепления.
Вот на этих защелках бампер крепится по бокам.
Ещё по два крючка расположены под блок-фарами с каждой стороны. Они распрягаются аналогичным образом.
Чтобы не повредить краску, используем пластиковую лопатку или обвернутую отвертку.
Теперь мы получили доступ к боковым указателям поворотов. Достаём их с внутренней стороны бампера вместе с лампочкой. Отключаем также датчики удара, если они положены по комплектации.
В этих точках расположены защелки под фарами.
Бампер можно аккуратно снимать, потянув на себя за центральную его часть.
Теперь, когда разъедены все точки закрепления бампера, аккуратно снимаем его двумя руками.

Заключение

Снимать бампер с автомобиля лучше вдвоём, соблюдая осторожность, чтобы не повредить краску на крыльях. Удачной всем работы и безаварийных поездок!

Стоянка машины в течение нескольких месяцев

Для начала, чтобы удачно завести мотор, вам будет нужна полностью заряженная батарея. Перед запуском мотора после долгой стоянки, вам необходимо:

Произвести визуальный осмотр выводов аккумулятора. Формирование на клеммах батареи окислов, а также на контактах стартера, в соединении провода массы с мотором намного снижают или даже исключают вероятность быстрого запуска.
Проверить наличие технических жидкостей: моторного масла, охлаждающей жидкости.

Если машина стояла в условиях высокой влажности, то могут окислиться выводы трамблера, катушки зажигания. Если двигатель на вашей машине оснащен контактной системой зажигания, то лучше очистить контакты трамблера. При работе на контактах создается нагар, что затрудняет запуск мотора при длительной стоянке.

В летний зной за период стоянки, скорее всего, все топливо из карбюратора могло высохнуть. Поэтому перед запуском нужно ручным подкачивающим насосом попытаться подкачать бензин. Если двигатель не запускается, а причина явно в подаче топлива, то можно залить 20 грамм топлива в камеру карбюратора. Если зажигание исправно, то двигатель должен запуститься.

Для автомобилей нового выпуска с инжекторными двигателями длительный простой вовсе не страшен. Если исправен клапан обратной подачи топлива, то машина запустится. Бензонасос закачает топливо и создаст необходимое давление. Если мотор не запустился, то надо искать неисправности. В этом может помочь информация о возможных неисправностях.

Основной проблемой для дизельного мотора после долгой стоянки может быть проникновение воздуха в топливную систему. Можно применить специальное устройство для ручной подкачки, при его наличии в автомобиле. Чтобы удалить воздух из системы для многих машин, сделаны специальные клапаны.

Холодные способы заделки дырок в металле

К холодным методам ремонта кузова авто относят:

Вытяжка металла. Если есть вмятина на пороге, крыле без разрыва детали. Используется обратный молоток или вытягивающие крючки. Для ремонта необходима точечная сварка.
Накладывание металлических заплат. Способ подходит для ремонта днища, порогов, реже крыльев. Заплата устанавливается на место разрыва или дырки после коррозии сваркой, реже на болты с усилителями.
Восстановление альтернативными методами с помощью эпоксидной смолы и стекловолокна. Этот способ не подходит для ремонта днища, поскольку не решает главной проблемы. Если появилась коррозионная дыра, начинается деформация кузова, все силовые агрегаты смещаются. Требуется не просто заделывание дыры, а восстановление жесткости конструкции, проварка днища с обязательным усилением поддомкратников и лонжеронов. Допускается устанавливать заплаты на заклепки только в тех местах кузова, которые не несут силовой нагрузки.

Ремонт масштабных повреждений

Масштабные повреждения кузова после ДТП — это всегда переварка деталей. При вмятинах большой площади, когда пострадал навесной элемент, но защита порогов, лонжероны, усилители центральных, передних стоек не повреждены, используют вытяжку обратным молотком или рихтовку.

Запуск двигателя после «консервации»

Если автомобиль стоял очень длительный срок, то запуск мотора и дальнейшее обслуживание могут нуждаться в приложении значительных усилий. Работа по оживлению машины обычно заключается в следующих этапах:

Подключить заряженную батарею, проверить качество соединения.
Обеспечить подачу топлива. Чаще всего при уличной стоянке без присмотра есть вероятность проникновения влаги или других веществ в топливный бак. Чтобы не загрязнять топливную систему плохим топливом, его нужно залить из канистры. Для дизельных и карбюраторных автомобилей это можно легко сделать. У них система закачки бензина расположена не в баке.
Необходимо закачать бензин в карбюратор с помощью ручного насоса. Для прокачки дизельного автомобиля применяют «грушу».
Проверить наличие и уровень охлаждающей жидкости и моторного масла. Без тосола двигатель может легко завестись, и несколько секунд поработать, а без масла запускать двигатель нельзя. Для запуска достаточно небольшого количества масла, так как потом масло придется менять.
Очистить от окислов контакты трамблера.
Для быстрого запуска лучше заменить свечи новыми.

Чтобы легче завести машину после долгого простоя, можно применять химический реагент «Быстрый старт», который состоит обычно из эфира. Его надо распылять в рабочую камеру карбюратора или непосредственно во впускной коллектор малыми дозами при пуске мотора.

Если мотор до его консервации был также в плохом состоянии, то есть большой риск, что поршневые кольца закоксованы. Перед запуском можно применить способы раскоксовки колец. Трубопроводы и патрубки также могут быть потресканы от времени.

Возможные поломки

Сразу следует условиться, что термин «длительный простой» — понятие относительное. Поэтому будем отдельно рассматривать пуск двигателя после разных периодов стоянки, в том числе и многолетнего хранения машины. После длительной стоянки автомобиля могут появиться следующие отрицательные факторы:

Разряд батареи аккумуляторов.
Окисленные контакты.
Поршневые кольца залегли в поршнях.
Проникновение воздуха в систему питания дизельных силовых агрегатов.
Испарение бензина из корпуса карбюратора, либо слив топлива из бака.

Кроме этих известных ситуаций, можно увидеть и последствия жизни животных. Даже водители, которые постоянно эксплуатируют свои машины, могут столкнуться с тем, что шланги или провода перегрызли крысы. Есть вероятность, что после такой стоянки машина будет долго не заводиться.

Проверка геометрии кузова

Не секрет, что худшим случаем битой машины является вариант с нарушением геометрии. Поэтому, проверка геометрии кузова становится для многих покупателей чуть ли не главной целью, при осмотре машины. Мне бы хотелось убедить вас отказаться от этой затеи, сейчас объясню почему.

Дело в том, что проверка геометрии кузова выполняется на специальном стапеле для правки автомобильных кузовов. Во-первых, такой стапель проблематично отыскать – он есть даже не у каждого официального дилера. Обычно, их используют фирмы, которые занимаются восстановлением поврежденных машин. Но главное – для проверки геометрии, нужен доступ к контрольным точкам, то есть машину необходимо разбирать. Само собой, никакой продавец на это не подпишется.

Второе – многие машины после аварий собирают именно на таком стапеле. При этом зачастую все контрольные расстояния полностью приводят в норму. Тем не менее, это не отменяет факта аварии и сборки машины из частей. Такой «франкеншейн» может иметь идеальную геометрию, но безопасным он от этого не становится.

На мой взгляд, проверка геометрии кузова по контрольным точкам – затея абсолютно излишняя

Гораздо эффективнее, проверять кузов толщиномером и обращать внимание на детали, о которых я рассказал выше. Хотя, пожалуй, осталось еще кое-что – это косвенные признаки нарушенной геометрии, о которых я вам сейчас и расскажу

Первый признак для проверки геометрии кузова – это капот, багажник, а главное двери автомобиля. Кривой кузов, во-первых видно по неровным зазорам, во-вторых – по трудностям с открыванием/закрыванием дверей. Правые и левые двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием и звуком. Разбитые, заедающие, изношенные замки тоже могут быть признаком перекоса кузова.

Неравномерный износ шин – это второй индикатор нарушенной геометрии. Причиной неравномерного износа всегда являются неправильные углы установки колес. Но вполне может оказаться, что из-за нарушенной геометрии, отрегулировать развал-схождение на этом автомобиле – просто невозможно. Поэтому, машину, у которой протектор шин изношен лишь с одной стороны, лучше не покупать.

Ну и самая простая проверка геометрии кузова выполняется на ходу. Машину с кривым кузовом, трудно восстановить именно так, чтобы она ехала прямо. На скорости, такой авто, обычно тянет в какую-то сторону, поэтому, обязательно завершайте осмотр автомобиля пробной поездкой.

Когда лучше менять, а когда – выправлять?

Наиболее целесообразным будет восстановление тех элементов, которые невозможно заменить без большого объема сварочных работ. Это, например, крыша, задние крылья (передние, как правило, съемные), двери (из-за их высокой стоимости), пороги и т.д. При этом нужно понимать, что цена качественного восстановления перечисленных элементов не будет низкой из-за больших трудозатрат.

Все сказанное относится, в первую очередь, к так называемым неофициалам. Технологии ремонта в официальных автосервисах, в основном, не предусматривают рихтовку и правку элементов. Даже при небольших вмятинах идет замена элемента на новый оригинал. Также при расчетах страховых выплат эксперты страховщиков используют методики, при которых поврежденные кузовные элементы должны быть заменены на новые.

Есть еще один вариант восстановления битой детали. Относительно недавно появились автосервисы, оказывающие услуги по удалению небольших вмятин без демонтажа и покраски элементов. Перед принятием решения, ремонтировать помятый кузовной элемент или заменить, имеет смысл проконсультироваться о возможности ремонта в такой мастерской, с последующей окраской детали у них или же в другом месте.

Алексей Полтавский, Автоклуб78 https://autoclub78.ru

Стоянка до одного месяца

Исправная машина после такой стоянки должна без проблем запуститься, так как основной неисправностью автомобиля в таких ситуациях становится разряженная батарея. Поэтому надо учитывать, ее сезонную особенность. Уже при холоде при -15 градусах простой в течение 10 дней часто приводит к разрядке батареи аккумуляторов. В теплое время батарея может разрядиться только от утечки тока, норма которой не должна быть больше допустимой. Признаки, по которым становится понятно, что мотор не заводится из-за аккумулятора, следующие:

При включенном зажигании индикаторы на панели приборов не горят.
При попытке запуска мотора слышен небольшой щелчок.
Стартер производит медленное вращение коленчатого вала мотора.

Вам потребуется зарядить аккумулятор, применяя специальный прибор для зарядки автомобильных аккумуляторов, либо искать помощи у посторонних водителей. Для запуска мотора, необходимы пусковые зажимы – «крокодилы», а также знание правил выполнения «прикуривания» от постороннего источника питания. Если на вашем автомобиле механическая коробка, то его можно завести с «толкача».

Для запуска дизельного мотора потребуется значительное усилие, поэтому не все автомобили, оснащенные дизельным двигателем можно запустить таким способом без последствий, поэтому от этого способа лучше отказаться.

Факторы, влияющие на то, КАК проводить кузовной ремонт

На самом деле всё индивидуально. При принятии решения о том, как проводить ремонт или замену нужно оценивать следующие факторы:

• характер повреждения;
• насколько легко снять и установить обратно данный элемент;
• цену новой кузовной детали;
• насколько быстро элемент можно купить в вашем городе;
• наличие в продаже неоригинала и его стоимость;
• наличие в продаже б/у детали в хорошем состоянии;
• профессионализм кузовщика, который будет проводить ремонт;
• ваши финансовые возможности.

Качественная и грамотная рихтовка кузовного элемента – это трудоемкий процесс, требующий как специального оборудования (например, споттеров), так и опыта и мастерства, которыми обладает далеко не каждый кузовщик.

Многие халтурщики «выправляют» элементы просто за счет нанесения толстого слоя шпаклевки. Химическая промышленность предлагает современные материалы, которые дают возможность сделать ремонтный слой довольно большой толщины. Проблема заключается в том, что со временем эта шпаклевка может растрескаться, и кузовному элементу опять потребуется ремонт.
Поэтому, если предстоит рихтовка, главная задача – найти хорошего кузовщика. Лучше всего – по рекомендациям проверенных людей.

Этапы работы

Только на видеоуроке самостоятельная переварка днища занимает небольшой отрезок времени. На самом деле ремонтные работы занимают от 3 дней и проходят по этапам:

демонтаж салона, внутренней облицовки;
подготовка днища;
сварочные работы;
антикоррозионная обработка;
установка салона, подключение электрики.

Демонтаж салона связан с отсоединением большинства электрокабелей, которые идут к электростеклоподъемникам, АКБ, датчикам, также выполняется снятие кресел, ковролина, шумоизоляции, демонтаж дверей, установка автомобиля на эстакаду или подъемник. Обязательно слить топливо с бака.

После демонтажа навесного оборудования и панелей необходимо проверить качество металла на порогах, колесных арках. Эти элементы первыми подвергаются разрушениям от коррозии.

Подготовительные работы

Перед основным этапом ремонта необходимо подготовить днище. Алгоритм работ по шагам:

Очистить болгаркой внешнюю часть от грязи, ржавчины.
Проверить поддомкратники.
После срезки ржавых участков металла прошлифовать днище снаружи до белого металла.
Вырезать заплаты необходимого размера, если проводится частичная замена. Высверлить участки точечной сварки, если проводится замена днища целиком или вырубить заводской сварной шов крепления.

Замена элементов днища автомобиля

Первые проблемы с кузовом начинаются с выхода из строя одних и тех же элементов, независимо от производителя и условий эксплуатации. Комплексная переварка дна начинается с осмотра и ремонта тех частей, которые больше других подвержены коррозии за счет постоянного соприкосновения с влагой:

пороги;
колесные арки;
передний бампер;
днище багажника.

Несъемные пороги ремонтируются непосредственно на авто. Съемные элементы демонтируются, прежде чем варить пороги автомобиля проверяется степень износа усилителя центральной стойки.

Перед тем как начать варить крыло автомобиля, деталь демонтируется, вырубается или вываривается с мест заводского крепления. Для установки металлической заплаты используется электросварка. В большинстве случаев металлическое крыло меняется на пластиковое, материал не подвержен гниению, легко устанавливается на болты.

Для багажного отделения уязвимым считается место под запасным колесом, в карманах часто скапливается влага, образуется первая ржавчина.

Замена днища целиком

Полная переварка днища потребуется, если коррозия покрыла больше 50% поверхности. Рекомендуется использовать заводские запчасти на конкретные марки. Дно продается целиком или частями. Выбор оригинальных комплектующих позволит избежать проблем с перекосом кузова вследствие нарушения геометрии.

Замена дна целиком — это кропотливый и сложный ремонт, поскольку под днищем располагается топливный провод, элементы глушителя, тормозные шланги. Потребуется полный демонтаж систем. На автомобилях ВАЗ возрастом более 10 лет рекомендуется не демонтировать трубы глушителя, а вырезать узел и после переварки дна сделать новые элементы.

Вырезка дна проводится не по линиям заводской сварки, слесари оставляют часть старого кузова, чтобы новые элемент варить внахлест, не встык. Это увеличивает жесткость кузова и препятствует тому, что сварочные швы треснут.

Каким металлом варить днище автомобиля, его толщина

Толщина металла для переварки пола должна быть не менее 2 мм. Технологи рекомендуют для экономии брать листовую сталь, материал ст2. Нержавейку или легированную сталь можно использовать в том случае, если ремонт делает профессиональный сварщик. У непрофессионалов в 70% случаев лопаются сварочные стыки от вибрации мотора при движении.

Нержавеющую сталь можно использовать в качестве небольших заплат при частичной замене днища. Алюминиевые листы используются для укрепления дна автомобиля без сварки. Алюминий дает окисление на металл, возникают быстрые очаги коррозии. Если используется алюминий для укрепления дна, необходимо избегать его соприкосновения с металлом кузова через использование резиновых втулок или прокладок.

Установка подкрылка

Чтобы установить крыло на Шевроле Круз, необходимо придерживаться нескольких немаловажных пунктов следующей инструкции:

Для начала требуется поставить машину на ровную и устойчивую поверхность. Теперь нужно повернуть колеса, например, в правую сторону, потому что будет сниматься переднее левое крыло автомобиля Шевроле Круз. Когда настанет время переднего правого крыла, то колеса нужно вывернуть в левую сторону, так как снятие и установка подкрылков на Шевроле Круз происходит по этому принципу.
Для следующего шага нам понадобится специальная насадка, которая называется Torx T15

Используя ее, нужно аккуратно открутить саморезы, которые скрепляют подкрылок Chevrolet Cruze и бампер автомобиля сверху и снизу.
Теперь предельно осторожно следует отсоединить крыло с бампером. Соединяет их кронштейн, на котором есть специальные защелки

Их несложно открепить – достаточно потянуть бампер вверх.
Перед тем как будут сниматься передние подкрылки Шевроле Круз, желательно на бампер нанести скотч или другой защищающий материал от царапин и прочих повреждений.
Теперь понадобится слегка приподнять бампер и выкрутить саморез, а затем вытащить кронштейн, который крепит бампер. Заклепки помогают кронштейну прикрепиться к подкрылку. Их также необходимо убрать , а точнее, высверлить. Теперь потребуется открепить заклепки и аккуратно через верх вытащить бампер.

Прикрепление кронштейна для бампера происходит нетрудно – вот только заклепки нужны уже 4.8 мм диаметра. Когда бампер полностью снят, можно с легкостью подобраться к передним болтам, скрепляющие бампер, которые также нужно убрать.
После открытия передней двери нужно избавиться от одного болта. Сзади крыла на Шевроле Круз располагаются пистоны в количестве трех штук. Они служат соединителями крыла с кузовом, включая пистон внизу.
За пыльником спрятался еще один пистон, от которого необходимо избавиться, чтобы благополучно снять крыло Шевроле Круз. Возле порога нас ждет еще один болт, который также нужно удалить, используя отвертку.
Теперь нужно осторожно приподнять специальный треугольник, который находится рядом с боковым зеркалом Шевроле Круз и снять его. Под треугольником спрятался очередной болт, который ожидает своего демонтажа.
Сейчас начинается кропотливая работа с капотом. Сначала потребуется убрать дворник с левой стороны, который снимается с помощью заглушки. Таким же способом избавляемся от уплотнителя.
Следующим шагом будет снятие пластикового жабо. Там находятся пистоны, которые нужно раздвинуть, чтобы вытащить жабо
Важно! В том случае, когда будет происходить замена правого крыла Шевроле Круз, жабо полностью не стоит вытаскивать, а лишь его правую часть. Отгибать его не стоит по краям, чтобы не нанести значительный ущерб

Крышка блока, в котором располагаются предохранители, снимается тогда, когда будет меняться левое крыло. Чтобы заменить правое крыло Шевроле Круз нужно снять крышку воздушного фильтра.
Под фарой находится еще один болт от крыла, который нужно открутить. Пластиковая накладка имеет пистоны, которые нужно открутить, чтобы поднять саму накладку. Соединение фары с крылом осуществляют саморезы – их также следует выкрутить.

Теперь нам доступны конечные болты переднего крыла Шевроле Круз. После их снятия, крыло аккуратно вытаскивается. И, проделывая все эти действия в обратном порядке, можно установить новое крыло для автомобиля Шевроле Круз.

Вот и все – теперь вы знаете, как с легкостью самостоятельно заменить переднее крыло у Шевроле Круз. Нет необходимости владеть какими-то грандиозными знаниями об автомобилях и ремонте, чтобы проделать эту процедуру в домашних условиях.