Шлифование перед покраской автомобиля
- Грунт лучше шлифовать на сухую, так как он пористый и впитывает воду, которая может остаться под краской и вызвать ржавчину. В труднодоступных местах и краску можно шлифовать с водой, но потом нужно хорошо просушить поверхность (лучше инфракрасной сушкой). В любом случае, если всё же шлифуете с водой грунт, то просушка обязательна.
- При шлифовании ЛКП для перекраски с машинкой, нужно использовать средние обороты. Лучше использовать мягкую подложку (для более равномерного шлифования) и делать несильный нажим. Мягкая подложка помогает шлифовальному кругу повторять контуры панелей и уменьшает риск протереть поверхность, но снижается режущая способность.
- Абразивный волокнистый материал скотч-брайт нужно использовать в труднодоступных местах и на краях панелей. Его можно применять с матирующей пастой. Он лишь делает поверхность матовой, не убирая дефекты.
- Поверхность перед шлифованием должна быть полностью чистой. Панель нужно обрабатывать, разделив её на сегменты 50 см на 50 см. Так, Вы сможете достать до всех мест сегмента, над которым работаете в данный момент и сможете обеспечить равномерное давление на шлифовальный блок, так как рука будет нормально дотягиваться до нужного места. К тому же, будет понятно, какая область обработана, а какую ещё предстоит шлифовать. Специалисты американской компании Meguiar’s учат шлифовать прямыми движениями, а не круговыми. Если поверхность шлифовать круговыми движениями, то царапины будут более заметными. Ещё лучше, на завершающем этапе использовать Abralon (см. статью о подготовке к покраске).
- При шлифовании грунта или лакокрасочного покрытия перед покраской, также нужно использовать шлифовальный блок. Это может быть резиновый брусок или ракель из вспененного материала. Если шлифовать бумагой, удерживаемой в руке, то следы от шлифования будут неравномерными. Пальцы будут создавать более сильное давление.
- Не используйте мыльную воду для смягчения действия абразива при работе с грунтом (как это можно делать при шлифовании после покраски, перед полировкой). Её компоненты могут впитываться в грунт, и их сложно будет убрать. Они, в дальнейшем, могут влиять на слой краски.
Этапы шпаклевания автомашины
Шпаклёвка автомобиля своими руками бывает черновой и финишной. При этом надо помнить, что толщина слоя шпаклевки не должна превышать 2-3 мм. Если на кузове машины имеются серьезные дефекты, то лучше для их устранения обратиться к рихтовщику, но ни в коем случае не наносить толстый слой шпаклевки, так как он рано или поздно превратится в трещину.
Первый, черновой слой наносится грубой шпаклевкой при помощи резинового шпателя. В этот слой обычно добавляют розовый отвердитель из тюбика, после чего массу стоит тщательнейшим образом вымесить при помощи маленького шпателя до полного исчезновения розовых прожилок.
Возникает вопрос: как зашпаклевать машину с царапинами? При выполнении таких работ необходимо расточить остроугольные царапины, придав им полукруглую форму. Округленная царапина полностью заполнится шпатлевкой и не будет заметна после покраски.
По мере подсыхания чернового слоя нужно внимательно следить за образующимися неровностями, так как шпатлевка сразу же начинает твердеть, она должна стать, как резина, но не быть слишком рыхлой. Именно в это время вмятины подкрашиваются шпаклёвкой, а бугры срезают ножом.
Не нужно пытаться заполнить глубокую вмятину в один прием, набрав большое количество шпаклевочной массы.
Для ликвидации грубых повреждений, глубоких вмятин применяется автомобильная шпатлевка для армирования. Она выпускается в виде крупнозернистого порошка с примесью стеклянных волокон и наносится на хорошо ошкуренную поверхность.
Когда поверхность хорошо выровнена черновым слоем (или скорее слоями), ее необходимо тщательно зашлифовать мелкозернистой, а затем среднезернистой наждачкой.
Шпаклевка автомобиля будет сведена к нулю, если проявить небрежное отношение к процессу шлифовки поверхности, которую можно проводить с использованием проявочного порошка и рубанка, для больших, ровных поверхностей – крыши или капота. Сам процесс несложен: на рубанке закрепляют шкурку Р120 и шлифуют, слегка прижимая.
Процесс нужно проводить до тех пор, пока поверхность не станет на ощупь абсолютно ровной, без переходов и стыков. Можно приложить металлическую линейку для определения неровностей, они отлично просматриваются под металлическим ребром линейки.
Выпуклости шпаклевки аккуратно обрабатывают рубанком, во впадинки добавляют шпаклевку, применяя проявляющую протирку в виде черного порошка. Шпаклевание производят при помощи поролоновой мочалки – спонжика, легкими движениями.
После нанесения проявочного порошка поверхность снова обрабатывают рубанком. Смысл применения проявочного порошка в отслеживании неровных мест: во впадины поверхность рубанка не входит, и они остаются темными. Если же рубанок встретит выпуклость, то сточит их. По стертому порошку будет видно, сколько снято шпаклевки и где.
зашпаклевали боковину
Выравнивая поверхность, добавляется все меньше шпаклевки, уменьшается и зерно применяемого абразива Р120-Р180- Р240, от крупного к мелкому. Тут еще нужно учитывать, что при шлифовке нельзя перепрыгивать больше, чем через 100 единиц (имеется в виду шлифовальная бумага). Например, поработав со шкуркой Р80, не стоит переходить сразу на Р180. Лучше для начала взять в работу Р120, а затем уже перейти на Р180.
На хорошо выровненную поверхность производится финишная отделка, для этого используется мелкозернистая шпатлевка для авто, также разводимая с отвердителем. Такая шпатлевка отлично справляется с мелкими трещинами и повреждениями покрытия кузова.
Зачищается финишная шпаклевка при помощи шлифовальной бумаги Р220-240, можно при помощи шлифовальной машины и абразивными кругами на липкой основе, что позволяет эффективнее затереть риску. Финишные шпаклевки обычно бывают однокомпонентными: их не нужно перемешивать, они сразу готовы к употреблению. Наносятся такие шпаклевки очень тонким слоем, из-за высокого показателя усадки.
Лучшие краски по ржавчине 3 в 1
Наличие приставки «3 в 1» указывает, что продукт работает в нескольких направлениях – грунтует, преобразует ржавчину и декорирует. Продукция такого типа устойчива к любым воздействиям. Проанализировав отзывы потребителей и экспертов, среди множества товаров было выбрано два номинанта с наилучшими рекомендациями.
Новбытхим грунт-эмаль
Краска «Новбытхим грунт-эмаль» предназначена для окрашивания любых типов поверхностей. Она применима и на новых, и на уже частично или полностью коррозированных изделиях. Состав продукта представляют смолы синтетического происхождения, добавки, растворители (органика) и антикоррозийные составляющие. Продукт сочетает качества антикоррозийной грунтовки, преобразователя ржавчины и финишной эмали. Ее расход достаточно небольшой – до 120 мл на м² при однослойном нанесении.
Работы можно начинать при температуре воздуха -10°С. Предварительно покрытие зачищается от имеющихся отслоек. Если оно было окрашено масляными либо алкидными составами, то необходима зачистка до матового состояния. Для нанесения состава подходит кисть и валик. Краска хорошо ложится также при пневмонанесении. Для лучшего результата необходимо положить 2 слоя. Промежуточная сушка должна длиться не менее 60 минут. Для полного высыхания требуется всего лишь 2 часа.
Достоинства:
- Быстрое высыхание;
- Устойчивость к разным типам воздействия и перепадам температур;
- Высокие показатели адгезии;
- Отличные декоративные свойства;
- Хорошая укрывистость.
Недостатки:
Не подходит для нагревающихся поверхностей из-за появления запаха.
Меtallista
Рассматриваемая краска по ржавому металлу от бренда с мирровый именем Tikkurila обеспечивает эффект «3 в 1». Благодаря включенному в нее воску, она создает повышенную защиту металла от негативного воздействия влаги, придавая ему отличные водоотталкивающие свойства. Покрытые композицией конструкции прослужат не меньше десятилетия без обновления. Меtallista невосприимчива к воздействию жиров, смазочных материалов, технических спиртов и скипидара, поэтому область ее применения необычайно обширна.
Изготовитель предлагает несколько базовых оттенков для колерования, всего же их можно создать до 32 тыс. Отвердевший слой легко выдерживает нагревание до 80°C с сохранением исходного цвета. Высыхание нанесенного состава до отлипания занимает до 2-х часов. До начала использования в Меtallista нужно долить растворитель. Она хорошо ложится на неочищенные поверхности без предварительного наложения грунта.
Достоинства:
- Создание нерастворимой базы;
- Задержка образования коррозии;
- Исключает необходимость предварительной подготовки основы;
- Двойная химическая формула;
- Удобство работы с любым инструментом.
Недостатки:
- Реализация небольшими объемами;
- Необходимость в колеровке;
- Не очень большое количество готовых цветов (четыре).
Реализации эмали осуществляется в тарах небольшого объема – от 400 мл до 2.5 л.
Ремонт кузова без повреждения лакокрасочного покрытия
Перед тем, как выбрать способ устранения дефектов кузова нужно провести внимательный визуальный осмотр машины и оценить масштаб повреждения. Все дефекты могут быть нескольких видов:
- Царапины, глубина которых небольшая и задевают они только слой лака. Устранить их можно при помощи тщательной полировки, дополнительные меры не понадобятся.
- Небольшие царапины, сколы и разнообразные потертости, которые повредили слой ЛКП транспортного средства до грунта или вплоть до металла кузова. Чтобы убрать такой изъян, используется метод локального ремонта и повторное окрашивание части кузова.
- Глубокие сколы и повреждения, которые повредили металл. Перед повторным нанесением лакокрасочного покрытия кузову автомобиля необходимо вернуть его геометрию и только после этого заниматься ремонтом.
- Застаревшие сколы, ремонт которых сильно усложняется наличием коррозийных очагов и ржавчины. Удаление повреждений нужно будет начать с полного зачищения поврежденного места и удаления налета ржавчины. В некоторых случаях в процессе работы можно использовать специальный преобразователь ржавчины. Затем необходимо выполнить весь спектр восстановительных работ.
Удаление вмятин без покраски стало возможным благодаря тому, что современные автомобили выпускаются из особого металла, обладающего памятью. Таким образом в случае появления на кузове вмятины при помощи специального инструмента можно исправить вмятину и металл вернется к своей первоначальной форме, которую ему придали в момент выплавки кузова.
такое лкп надо обработать
Восстановить внешний вид авто можно только в том случае, если лакокрасочное покрытие не было повреждено и на нем нет трещин и сколов. Современные ЛКМ имеют в своем составе специальные полимерные добавки, которые делают его более пластичным и гибким.
Поэтому в случае небольшого столкновения или механического повреждения есть шанс, что покрытие не растрескается, а автовладелец сможет прибегнуть к технологии PDR – удалению вмятин без повторного окрашивания.
После устранения дефекта проводится финальная лакировка автомобиля либо его полировка, чтобы сделать лакокрасочное покрытие более устойчивым к негативному воздействию факторов окружающей среды и продлить срок его службы. Достичь желаемого результата можно в 75% случаев использования такой технологии.
Ремонт вмятин без покраски имеет массу преимуществ:
- При необходимости продать машину невозможно вычислить тот факт, что автомобиль попадал в ДТП и что проводился небольшой кузовной ремонт.
- Выпрямление вмятин стоит недорого, но работу лучше доверить профессионалам, чтобы не испортить кузов авто.
- Обычный ремонт отнимает много времени, удаление дефектов по технологии PDR займет несколько часов (все будет зависеть от степени повреждения кузова).
- Такой тип ремонта экономически выгоден и не потребует больших финансовых затрат.
- Выполнить работы можно без демонтажа даже в том случае, если доступ к поврежденному месту ограничен.
- После применения технологии не нужно придерживаться особых рекомендаций по мойке авто и его протирания (ведь свежая краска не наносилась).
Шпаклевочные работы
Сложнее всего шпаклевать крышу автомобиля. Дело в том, что даже самая легкая смесь имеет свой вес и под действием силы тяжести продавливает деталь. В итоге даже после проведенных работ сохраняется небольшая ямка. Поэтому наносить материал нужно строго тонкими слоями с их промежуточной сушкой. Для работы используются разные по размеру шпатели. Обычно вначале берут небольшой инструмент, а затем перекрывают его мазки более широким шпателем.
Изначально производят подготовку материала. Знакомятся с инструкцией производителя, уточняют пропорции для смешивания шпаклевки. Обычно компоненты объединяют в пластиковой или металлической таре. Перемешивают основу и отвердитель по тех пор, пока масса не станет идеально ровной, однородной. Для одного слоя готовят небольшое количество шпаклевки.
Для выравнивания горизонтальных плоскостей (капот и крыша) стараются брать шпаклевки с алюминиевой пудрой, которые не боятся постоянного нагрева на солнце и не дают усадки от расширения и сжатия. При помощи шпателя наносят средство на поверхность, равномерно распределяя и разравнивая слой. Движения должны быть плавными, направленными снизу вверх. После растягивания первого слоя делают перерыв минимум на 15 минут и, если надо, повторяют работу. Выжидают до полного высыхания материала, после наносят специальное проявочное покрытие и начинают шлифование. Лучше для этой цели использовать шлифовальную машинку, но при ее отсутствии можно взять и обычную наждачку с бруском. Покраску осуществляют только после достижения участком идеальной гладкости и ровности.
Шпаклевание пластиковых элементов
Перед нанесением шпаклевки на бампер или иные пластиковые детали очень важно тщательно убирать глянец. Обработка наждачкой должна быть более качественной, чем при работе по металлу, иначе шпаклевка может отслоиться от поверхности
После завершения шлифовки основание протирают обезжиривателем и только затем приступают к собственно шпаклевочным работам.
Выведение кузова машины
После полного высыхания «заплатки» нужно убедиться, что она готова к обработке. Для этого по ней проводят ногтем, и если на покрытии останется белый след, материал уже считают просохшим. Для шлифования в данном случае лучше использовать большой брусок, поскольку маленьким можно осуществить затирание неравномерно. Исключение составляют лишь труднодоступные участки, где работать можно только мелким брусочком. При шлифовке изгибов кузова применяют мягкие бруски, которые лучше повторяют радиус перегиба.
Обычно при первичной обработке мастера используют наждачку Р80 или Р120. Более грубая бумага может снять слишком большой слой шпаклевки. Стараются не заходить за границы участка, чтобы не оставлять риски на соседних поверхностях. Если на данном этапе стала заметна ямка на плоскости, повторяют процедуру шпаклевания, чтобы скрыть даже самые мелкие неровности.
После первого шлифования продувают поверхность воздухом и работают с наждачкой Р150 или еще более мелкой бумагой. Перед непосредственным грунтованием и окрашиванием обрабатывают основание наждачкой Р220.
Какие шпаклевки бывают
Начнем со стекловолоконной шпаклевки. Она бывает двух видов. Это «Fiber» — крупные волокна и «Microfiber»- волокна стандартного размера. Служит для нанесения первых (армирующих) слоев. Также бывает универсальная шпатлевка, она наносится как на первые слои, так и на финишные, уже перед грунтовкой. Есть шпаклевка по пластику, финишная шпаклевка, шпатлевка с алюминиевым наполнителем. Но многие делают ошибки при работе со всеми видами шпаклевки, именно об этом мы и поговорим.
Самое большое заблуждение в том, что алюминиевая шпатлевка это самая крепкая шпаклевка. Первая мысль такая – алюминий это металл, который укрепляет эту шпаклевку. Но это как раз является огромным мифом и заблуждением. Сами подумайте, алюминиевые частицы находятся в виде порошка, они очень мелкие и никак не связаны между собой, и что они как-то укрепляют шпаклевку это полный бред.
А основная функция это хороший теплообмен. Алюминий имеет очень хорошую теплопроводность. Для чего это нужно? Накладывается это шпаклевка на капот, крышу, на те места, где на морозе идет быстрая смена температуры. Например, заводим двигатель, металл нагревается, и нагревается гораздо быстрее, чем шпаклевка и метал постепенно отслаивается, либо, если шпаклевка хорошо держится, то она и трескается.Многие думают, что это трещина из-за нанесения толстого слоя. Но нет, это как раз из-за смены температур. А алюминий позволяет быстро забрать тепло с металла и равномерно нагреть шпаклевку, тем самым разница между амплитудой расширения шпаклевки и металла будет минимальна.
Вторая ошибка – неправильное нанесение слоев. Многие стараются уменьшить расход материала, и, если ямка небольшая, то ее пытаются выровнять с первого слоя. И так получается очень большой слой и чревато это тем, что когда выложите толстый слой материала который идёт с отвердителем то он очень быстро высохнет. Верхний слой быстро застывает и получаться что в нижний не поступает воздух чтобы провести реакцию до конца, и она сильно замедляется. По мере того как начинает высыхать нижний слой, верхний застынет окончательно, и нижний начинает сжимать верхний.
Заканчивается это практически всегда тем, что в шпаклевке появляется трещина до металла. Поэтому нужно следить за слоями и накладывать их постепенно с межслойными сушками.
Еще одним грубейшим нарушением является сушка феном либо лампой накаливания. Этими действиями можно леко всё испортить. Вначале самой шпаклевке нужно войти в реакцию самостоятельно, и первые десять минут её лучше не сушить Если вы все же решились воспользоваться вспомогательными инструментами для сушки шпаклевки, то нужно это делать по правилам, иначе можно очень быстро высушить верхний слой и нижний слой будет запечатан, в результате чего вы получите либо трещину либо отслойку шпаклевки.Чтобы избежать этого явления, нужно сушить с обратной стороны, от металла. Но, в большинстве случаев к таким местам нет доступа. Для этого и существуют инфракрасные лампы которые с помощью инфракрасного излучения просушивают шпаклевку изнутри. Но самый оптимальный способ сушки — дать шпаклёвке высохнуть самостоятельно без ускорения процесса с помощью дополнительных приборов.
И самая большая проблема с которой сталкиваются автолюбители это так называемая усадка шпаклевки. Это означает что уже после покраски на исправленой детали вновь появляются неровности, ямки, волны, а иногда трещины. Такое явление бывает в том числе из-за неправильной сушки, но в первую очередь это происходит из-за пренебрежения правильным выбором зерна наждачной бумаги. Среди специалистов есть такое понятие как «правило 100» или «шаг 100». Это означает что с каждым слоем шпаклевки градиент зерна наждачной бумаги увеличиваться не более чем на 100 единиц. То есть первый слой шпаклевки обрабатывается наждачной бумагой номер 80, следующий слой обрабатывается номером 160 или 180, следующий слой будет обрабатываться наждачной бумагой номер 240 или 260, и так далее. Это делается для того, чтобы постепенно уменьшать глубину рисок от наждачной бумаги и минимизировать возможность просадки шпаклевки в глубокие риски, которые остаются, например, от номера 80. Далее когда деталь уже выровнена и готова к нанесению грунта — наносим грунт и затираем его наждачной бумагой номер 800. Теперь наша деталь готова к покраске. Но это уже совсем другая история…
Подготовка помещения
В условиях станции технического обслуживания или профессиональной мастерской окрашивание проводится в специальных вакуумных или стерильных боксах.
Перед покраской гараж необходимо тщательно убрать, устранив всю пыль и обеспечить хорошее проветривание помещение, что гарантирует быстрое и качественное проведение работ по покраске авто.
- Покраска бампера — основные этапы и советы как и чем покрасить бампер современного автомобиля (105 фото)
-
Кузовной ремонт своими руками от А до Я: советы как просто и аккуратно восстановить кузов современного авто (120 фото)
-
Где находится номер кузова — инструкция как найти номер в зависимости от марки автомобиля (120 фото)
Типичные ошибки при работе со шпатлевкой
Чтобы результат ремонта кузова порадовал, надо предотвратить ряд ошибок, которые часто совершают новички.
Малое количество отвердителя
В таком случае смесь будет скатываться при обработке наждачной бумагой, да и сохнуть станет на порядок дольше. В будущем высок риск сильной усадки шпаклевки. Тем не менее, при работе в жаркую погоду норма отвердителя уменьшается почти в 2 раза!
Слишком много отвердителя
При переливании отвердителя масса застывает в считанные минуты, и качественно распределить ее по основанию невозможно. Даже если получится нанести шпаклевку, в будущем отвердитель станет выходить на поверхность в виде пятен на свежей краске.
Излишне высокая температура
Сушка шпаклевки проводится при температуре не выше +60 градусов. Если перегреть основание, то материал размякнет и отвалится, и придется наносить его заново.
Слишком низкая температура
Работать со смесью можно при температуре от +10 градусов. Если температура будет ниже, шпаклевка даст высокую усадку, полимеризация пойдет слишком медленно, что скажется на качестве последующей обработки.
Мокрая шлифовка
Затирать шпаклевку до ее высыхания нельзя. Это приведет к ухудшению адгезии и плохому качеству готового лакокрасочного покрытия.
Шпаклевание кузова может показаться несложной процедурой, но оно требует знания множества особенностей и нюансов. При разумном подходе и соблюдении всех рекомендаций работу вполне можно сделать самостоятельно с получением отличного результата!
Ручное шлифование
- Шлифовать можно вручную или при помощи шлифовальной машинки. Ручное шлифование бруском даёт больший контроль над процессом. Машинка может использоваться на первоначальной стадии, а окончательное выравнивание нужно делать бруском с шлифовальной бумагой. Труднодоступные места также шлифуются вручную.
- Длинный шлифовальный брусок позволяет выравнивать неровности на шпаклёвке, которые невозможно почувствовать рукой. На глянцевой поверхности такие неровности могут выглядеть как небольшие «волны». Для равномерного действия нужно надавливать на брусок с одинаковой силой по всей его длине.
При использовании бруска, важно соблюдать технику шлифования. Нужно делать проходы крест-накрест, вверх-вниз, вперёд-назад попеременно, делая предыдущий проход в противоположном направлении, 5 раз в одну сторону, 5 в другую. Никогда не шлифуйте только одно место, так как это вызовет углубление. При работе с большой поверхностью, нужно использовать максимально большой шлифовальный брусок. Таким образом, при шлифовке будут срезаться возвышенности, но будут не задеты углубления.
Шлифовальная бумага должна быть не изношенной и чистой. Её можно использовать до тех пор, пока Вы чувствуете, что она срезает материал. Когда бумага начинает просто легко скользить по поверхности, то её нужно почистить или заменить.
- Меняйте градацию абразива последовательно. Не меняйте крупный сразу на мелкий. Используйте сначала абразив среднего размера. Начните с P60 или P80 и продолжите P100-P120, P180-P220. Пропуская размер абразива на несколько ступеней, Вы усложняете себе работу. Можно удалить царапины, оставленные от абразива P80, абразивом P180, но это будет сделать сложнее, чем абразивом P120, а потом P180. Израсходуется больше шлифовальной бумаги и уйдёт больше времени.
- Если шлифуете рядом с краем панели, то наклейте на край соседней панели малярную ленту, чтобы защитить её, на случай, если случайно заденете при шлифовании.
- На ремонтной области с большой площадью можно начинать шлифовать шпаклёвку до момента полного затвердевания. Нужно подождать до 5–10 минут, когда шпаклёвка затвердеет, но всё ещё будет немного липкой и мягкой. Это облегчит процесс её обработки. Можно проверить, поцарапав ногтём, который должен оставить след. Шпаклёвку в таком состоянии можно обрабатывать специальным напильником, либо шлифовальной бумагой с крупным абразивом P60-P80. При таком способе, не нужно надавливать слишком сильно, иначе не получится убрать глубокие царапины при последующем шлифовании. Такой метод сокращает время обработки и уменьшает количество пыли. Нужно срезать неровности шпаклёвки, но остановиться, когда она всё ещё выше уровня поверхности, чтобы остаток шлифовать, когда он затвердеет, более мелким абразивом. Далее используете шлифовальную бумагу P100-P120, которой завершаете придание основной формы шпаклёвке и убираете грубые царапины. Добавляете, при необходимости шпаклёвку. Следующим этапом меняете шлифовальную бумагу на P120-P150, а потом P180-P220, которые уже служат для удаления крупных царапин и подготовке поверхности к грунтованию.
- При шлифовании абразивами средней градации, нужно, чтобы шпаклёвка полностью затвердела, чтобы шлифовальная бумага не забивалась. На этом этапе,ваша задача – добиться идеально ровной поверхности, с лёгким нажимом шлифуя поверхность, а не надавливать сильно.
- Очень тонкий металл современных машин может создавать дополнительные проблемы при ремонте. Когда шлифуете ремонтную область, некоторые места могут прогибаться, и шпаклёвка там будет стачиваться по-другому. Это нужно учитывать и контролировать степень нажима при шлифовании.
- Для выравнивания закруглённых поверхностей можно использовать специальные эластичные бруски.