Газораспределительный механизм (грм)

ГРМ в процессе эксплуатации

Чтобы при работе не возникло проблем, нужно периодически проверять газораспределительный механизм мотора. Нужно при помощи щупа контролировать тепловой зазор между клапаном и рычагом распредвала, а при необходимости производить регулировку.

Поскольку газораспределительный механизм предназначен для согласованной работы всех элементов двигателя, то нужно знать, что если в процессе его работы оборвется приводной ремень, то распределительный и коленчатый валы перестают работать синхронно. При этом распредвал может остановиться в положении, при котором один из клапанов останется полностью открытым и тогда двигающийся вверх поршень неизбежно ударит по клапану, который погнется, что приведет к выходу двигателя из строя и серьезному ремонту.

Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо вовремя производить замену приводного ремня ГРМ. Периодичность замены указывается производителем в зависимости от конструктивных особенностей двигателя, но в большинстве случаев это рекомендуется делать при пробеге от 60 до 70 тыс. км. Это достаточно сложная операция, которую делают специалисты на СТО, но если у водителя есть нужные навыки, замену можно сделать и самостоятельно. Цепи ГРМ служат гораздо дольше, замена может потребоваться при пробеге от 300 до 400 тыс. км. Особенность двигателей с цепями: при их растяжении они начинают характерно греметь и позванивать, что позволяет определить необходимость замены.

Назначение газораспределительного механизма двигателя – обеспечить синхронную работу поршневой группы и клапанов. Каждый из его элементов должен работать в номинальном режиме, только тогда двигатель заведется. Иногда случается так, что ремень ГРМ не разрывается, а проскальзывает по шестерням, что будет видно по его меткам. В этом случае двигатель не заведется и потребуется замена ремня.

Печать

Диагностика ГРМ

Газораспределительный механизм имеет 2 свойственные неполадки — неплотное примыкание клапанов к гнездам и невозможность полностью открыть клапаны.

Неплотное примыкание клапанов к гнездам обнаруживается по таким показателям: хлопки, возникающие иногда во впускной либо выпускной трубе, уменьшение мощности мотора. Факторами неплотного закрытия клапанов могут быть:

• возникновение нагара на поверхности клапанов и гнезд;
• формирование раковин на рабочих фасках и искривление головки клапана;
• неисправность пружин клапанов.

Неполное открытие клапанов сопровождается стуком в троящем моторе и уменьшением его мощности. Данная поломка возникает в следствии значительного промежутка меж стержнем клапана и носком коромысла. К характерным поломкам для ГРМ нужно причислить кроме того изнашивание шестерен распредвала, толкателей, направляющих клапана, смещение распредвала и изнашивание втулок и осей коромысел.

Практика демонстрирует, что на газораспределительный механизм приходится примерно четвертая часть всех отказов мотора, а уже на предотвращение этих отказов и восстановление ГРМ уходит 50% трудоёмкости обслуживания и ремонтных работ. Для диагностирования поломок применяют следующие параметры:

1. определяют фазы газораспределительного механизма автомобиля;
2. измеряют тепловой зазор между клапаном и коромыслом;
3. измеряют промежуток между клапаном и седлом.

Измерение фаз газораспределения

Подобное диагностирование ГРМ двигателя выполняется на заглушенном моторе с помощью особого набора устройств, среди которых имеются указатель, моментоскоп, малка-угломер и прочие дополнительные приборы. Для того, чтобы фиксировать период раскрытия впускного клапана на 1-ом цилиндре, необходимо покачивать вокруг своей оси коромысло, а далее направить коленвал мотора до момента появления зазора меж клапаном и коромыслом. Малка-угломер для замера разыскиваемого зазора ставится прямо на шкив коленвала.

Измерение теплового промежутка между клапаном и коромыслом

Тепловой зазор измеряют при помощи набора щупов либо иного особого устройства. Это набор из металлических пластинок длиной в 100мм, толщина которых обязана быть не больше 0,5мм. Коленвал мотора поворачивают вплоть до верхней предельной точки, в период такта сжатия подобранного для контроля цилиндра. Непосредственно благодаря щупам разной толщины, поочередно вставляемым в сформировавшееся отверстие, и измеряется зазор.

Данный метод не может дать результата при диагностировании ГРМ, когда неравномерен износ торца штока и бойка коромысла, а трудоемкость этого метода весьма значительная. Увеличить точность замеров позволяет особое устройство, которое состоит из корпуса и индикатора по типу часов. Подпружиненная подвижная рама содержит персональное соединение с ножкой этого индикатора. Раму фиксируют между коромыслом и клапанной пружиной. Когда открывается клапан, в период поворота коленвала, на индикаторе ставят 0. Распознает тепловой зазор последующее показание прибора, снимаемое в период поворота коленвала.

Определение промежутка между клапаном и седлом

Его можно оценить по объему воздуха, который будет выходить через уплотнитель перекрытых клапанов. Эта процедура прекрасно объединяется с чисткой форсунок. Когда они уже сняты, убирают валики коромысел и прикрывают все клапаны. Затем в камеру сгорания под большим давлением происходит подача сжатого воздуха. Поочередно на любом из контролируемых клапанов ставят устройство, которое позволяет измерить расход воздуха. Если потеря воздуха превысит разрешенную, выполняется ремонт газораспределительного механизма.

Отключаемые клапаны

В погоне за экономичностью конструкторы решали одну из беспокоящих их проблем: что делать, когда двигатель, работая, использует всего 15–20 % своей мощности. Такое бывает, когда мы стоим, например, в пробке или едем по трассе на крейсерской скорости.

Примечание
Крейсерская скорость – скорость, при которой достигаются оптимальные показатели топливной экономичности. Термин, конечно, более подходящий для авиационной промышленности, однако, если мы едем по магистрали на пятой, а то и шестой передаче, то он вполне применим и в этой отрасли.

А если мощность используется не вся, то зачем работать всем цилиндрам двигателя? Что, если взять и отключить, например, на стоящем в пробке автомобиле, два из четырех цилиндров.

Ведь пары цилиндров вполне хватит для того, чтобы двигатель работал на холостых оборотах. В оставшиеся два цилиндра перестают подавать топливо и, чтобы они попросту не перекачивали воздух по впускному и выпускному коллектору, закрывают впускные и выпускные клапаны. Для выполнения такой незамысловатой операции придумали относительно простое решение: на распределительном вале рядом с обычными кулачками расположили кулачки с «нулевой высотой», то есть они никак не воздействуют на толкатель клапана.

Так при нормальной работе распределительный вал вращается и все клапаны выполняют свое назначение, а когда возникает необходимость в отключении клапанов, открывается специальный клапан, через который моторное масло под давлением, воздействуя на распределительный вал, смещает его в направлении продольной оси; кулачки с обычным профилем как открывали, так и открывают клапаны, а там где кулачки имеют «нулевую высоту», они просто-напросто не достают до клапанов, и те, в свою очередь, стоят неподвижно.

Примечание
Различные фирмы в разные времена предложили несколько схем реализации описанной выше операции по отключению части клапанов. Выше приведен лишь один из способов.

Регулировка зазора

Регулировки производятся только на холодном двигателе. Текущий тепловой зазор определяется специальными плоскими металлическими щупами разной толщины. Для изменения зазора на коромыслах есть специальный регулировочный винт, который проворачивается. В системах с толкателем или регулировочными шайбами регулировка производится путем выбора деталей необходимой толщины.

Рассмотрим пошаговый процесс регулировки клапанов для двигателей с толкателями (стаканами) или шайбами:

1. Снимите клапанную крышку двигателя.
2. Проверните коленчатый вал так, чтобы поршень первого цилиндра оказался в верхней мертвой точке. Если по меткам это сделать сложно, можно открутить свечу зажигания и вставить отвертку в колодец. Ее максимальное перемещение вверх будет мертвой точкой.
3. Используя набор плоских щупов измерьте зазор в приводе клапанов под кулачками, которые не нажимают на толкатели. Щуп должен иметь плотный, но не слишком свободный ход. Запишите номер клапана и значение зазора.
4. Проверните коленчатый вал на один оборот (360 °), чтобы поршень 4-го цилиндра оказался в ВМТ. Измерьте зазор под остальными клапанами. Запишите данные.
5. Проверьте, в каких клапанах зазор находится вне допуска. Если такие есть, подберите толкатели нужной толщины, снимите распредвалы и установите новые стаканы. На этом процедура завершена.

Рекомендуется проверять зазоры каждые 50-80 тысяч километров пробега. Значения стандартных зазоров можно найти в руководстве по ремонту автомобиля.

Правильно отрегулированный и настроенный газораспределительный механизм обеспечит плавную и равномерную работу двигателя внутреннего сгорания. Это также положительно скажется на ресурсах двигателя и комфорте водителя.

Изменяемая высота клапана

В современных бензиновых двигателях количество топливной смеси регулируется с помощью дроссельной заслонки – заслонка открывается, поступает больше воздуха, в соответствии с этим впрыскивается больше топлива. Воздух, необходимый для приготовления топливовоздушной смеси, пока доберется до цилиндра, преодолеет несколько весьма неприятных препятствий: воздушный фильтр, дроссельную заслонку, клапаны, а это все потери, которые напрямую влияют на мощность ДВС. Попробуйте сами подышать в противогазе не с угольным а с бумажным фильтром… Вот так и двигателю «тяжело дышать». Одно из препятствий на пути воздуха, от которого мечтали избавиться конструкторы, это дроссельная заслонка. Однако как регулировать количество впускаемого воздуха? Решение снова было связано с клапанами. Пришли к тому, что необходимо регулировать высоту клапана. Были системы со ступенчатым регулированием высоты клапана, а именно: клапан открывался только на три разные высоты. Затем придумали систему бесступенчатого открытия клапанов с диапазоном открытия от 1 мм до 10 мм. Это позволило избавиться от дроссельной заслонки – двигателю стало легче «дышать». Однако избавление от дроссельной заслонки изменением высоты открытия клапанов не является самоцелью. Контроль над работой клапанов позволяет еще больше отточить работу четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.

Замена ремня грм Шевроле Лачетти (Chevrolet Lacetti) своими руками

Самостоятельная замена ремня газораспределительного механизма на автомобиле Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти).

Добрый день, производители рекомендуют менять ремень грм на автомобиле Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти) с мотором 1.6 литра через каждые 60000 км. Открываем капот и снимаем декоративную накладку с двигателя,  для этого откручиваем четыре гайки ключом 10мм. 

Снимаем для удобства корпус воздушного фильтра, сначала откручиваем четыре самореза с крышки корпуса воздушного фильтра и хомут воздушного патрубка, снимаем ее и воздушный фильтр. Для того, что бы снять сам корпус фильтра осталось открутить два болта 10 и 13 мм.

Теперь нужно снять приводной ремень, ключом 17мм оттягиваем приводной ролик и снимаем ремень со шкивов. Откручиваем два болтика 10мм и снимаем верхнюю защитную крышку грм.

• Снимаем переднее правое колесо и боковой пыльник двигателя,  он крепятся двумя болтами 10мм и тремя пистонами.

Нужно открутить шкив коленчатого вала, что бы его открутить нужно зафиксировать крупной шлицевой отверткой маховик через смотровое окно ( видно на фото) . Головкой 17мм с помощью воротка откручиваем и снимаем шкив коленчатого вала.

1. А так же снимаем нижнюю крышку защиты ремня грм,  крепится она тремя винтиками 10 мм.

Следующим шагом — нужно снять опору двигателя, для этого устанавливаем дополнительный домкрат под поддон двигателя и под напрягаем его. Теперь откручиваем три гайки и один болт ключом 14 мм и снимаем опору двс.

• А так же необходимо снять кронштейн опоры открутив четыре болта по ее периметру .
• Далее необходимо установить метки грм на всех шкивах, на зубчатом шкиве коленчатого вала она будет снизу, ее видно на фото и на шкивах распредвалов, они располагаются горизонтально их тоже хорошо видно на фото.
• Так же можно повернуть коленчатый вал еще на один оборот и метки на шкивах распредвалов будут друг на против друга, но особый разницы нету.

Для лучшей видимости я пометил их штрихом. Для удобства вращения коленчатого вала болт шкива через какую-нибудь крупную старую гайку нужно закрутить обратно.

1. Все, можно приступать к замене ремня газораспределительного механизма, откручиваем ключом на 14мм паразитный ролик который находится справа, снимаем ремень и откручиваем ролик натяжитель, который крепится тремя болтами.
2. Вообще при замене ремня грм рекомендуется менять водяной насос ( помпу ), так как она используется в качестве натяжителя ремня, как ее поменять я расскажу в другой статье.
3. ( Самостоятельная замена помпы на Chevrolet Lacetti )

Но если вам все таки пришлось менять только один ремень, то я рекомендую не натягивать его с помощью помпы, потому что на старой помпе уплотнительное кольцо высохло и задубело и при повороте помпы может потечь антифриз. Устанавливаем сначала новые ролики и сам ремень, его начинаем устанавливать с зубчатого шкива коленчатого вала и далее против часовой стрелки.

Перед установкой ремня проверяем метки, так как они могли сбиться после снятия. Когда останется одеть ремень только на помпу нужно отодвинуть ролик натяжитель с помощью ключа или еще чего-нибудь подходящего, как показано на фото.

И одеть ремень до конца, проверить правильность установки всех меток, после прокрутить по часовой стрелки коленчатый вал на один, два оборота и опять проверить метки.

Осталось проверить правильность натяжки ремня, для этого проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки два,три оборота и посмотреть на зубцы ролика натяжителя, они должны стоять друг на против друга, плюс минус два,три мм.

Если же показания на ролике отличаются, то натяжения ремня придется регулировать с помощью помпы. Регулировка натяжения ремня грм с помощью помпы заключается в том что бы открутить три шестигранных болта и с помощью большого рожкового ключа вращать ее.

После этого еще раз все проверить и можно собирать в обратной последовательности.

Шевроле Лачетти ГРМ ремень или цепь: описание, характеристика

Многие автолюбители задаются вопросом, какой привод ГРМ установлен на Шевроле Лачетти. От этого зависит периодичность замены и вопрос безопасности эксплуатации. Итак, разберем, что установлено и периодичность замены.

Ремень или цепь

Оригинальный ремень ГРМ также можно встретить под следующими субкодами от производителя Daewoo: 96814098, 96183352, 96183351. Как правило, они отличаются ценой и цветом маркировки (не белая, а красная). В остальном же они полностью идентичны. Таким образом, компания GM просто меняет цены на свою продукцию, когда выходит тот же самый ремень ГРМ, но с новым артикулом, и уже с новой ценой.

Характеристики ремня ГРМ для Шевроле Лачетти 1.4 и 1.6

Длинна	Ширина	Число зубцов
1210 мм	25.4 мм	127

Сделан заводской ремень ГРМ из специальной резины и для прочности армирован кевларом. Также имеется специальное износостойкое покрытие.

Среди заводских ремней в оригинальной коробке часто встречаются подделки. Отличительные особенности настоящей детали:

• на упаковке детали располагаются голограммы;
• надписи на самом ремне должны быть «срезаны»;
• упаковка заклеена изнутри.

Кроме ремешка Гейтс, наиболее популярные аналоги заводского ремня ГРМ GM 96417177:

• 1987949403. Производитель — компания BOSCH. Цена — 470 руб. Имеет мягкую и крепкую резину, с плотной веревочной прослойкой внутри. По отзывам автолюбителей, даже на отработанном ремне отсутствуют повреждения.
• BL238. Производитель — компания AMD. Цена — 320 руб. Отличный бюджетный заменитель. По характеристикам данная модель ремня идентична оригиналу. Имеет только позитивные отзывы.

Заметьте что вместе с ремнем ГРМ так же всегда меняются и ролики:

• натяжной, заводской оригинал — GM 96350550. Цена — 750 руб;
• паразитный (ведущий/обводной) — GM 96350526. Цена — 450 руб.

Когда меняется ремень ГРМ

Согласно регламенту ТО Шевроле Лачетти, замена ремня ГРМ должна проводиться каждые 60000 км пробега, или 4 года эксплуатации, независимо от объема двигателя.

Согласно опыту многих водителей Lacetti, ресурс ремня ГРМ больше, и много случаев, когда он спокойно отхаживал и до 80 тыс. км.

Но это все делается на страх и риск водителя, так как при обрыве ремня ГРМ гнутся клапана, ремонт которых обойдется намного дороже замены ремня. Поэтому замену ремня ГРМ лучше проводить согласно регламенту.

Когда пора менять?

Вопрос периодичности замены ремня ГРМ волнует многих владельцев Chevrolet Spark. На просторах интернета можно найти множество отзывов от автолюбителей, рекомендующих менять ремешок каждые 100, а то и 150 тысяч километров пробега. Они мотивируют это тем, что на практике ничего плохого из этого не выйдет. Мол, ремень прослужит долго, а частая замена — это только лишняя трата денег.

Автомобиль Chevrolet Spark

На самом же деле это далеко не так. Многие владельцы моделей Spark, вовремя не поменявших ремень ГРМ, сталкиваются с более серьезными проблемами. К примеру, в том случае, если ремешок обрывается во время движения на авто, это чревато тем, что могут погнуться клапана двигателя. А если клапана погнулись, то дорогостоящий ремонт вам гарантирован. Даже в том случае, если вы решите сделать его своими руками. К примеру, на СТО такой ремонт обойдется не менее, чем в 20 тысяч рублей или 7 тысяч гривен.

Поэтому лучше слушать не «интернет-специалистов», а следовать рекомендациям профессионалов. В этом случае производитель советует производить замену ремня ГРМ не реже, чем после 90 тысяч пробега. Разумеется, можно и раньше, если, к примеру, вы собрались в долгую дорогу.

К примеру, на ремешке явно видны трещины или надрывы. Эти признаки свидетельствуют о том, что в скором времени ремень ГРМ оборвется.

Устройство и принцип действия механизма газораспределения

В бензиновых и дизельных двигателях применяется механизм газораспределения клапанного типа, сейчас уже, в основном, с верхним расположением клапанов. Это значит, что клапаны находятся сверху, в головке блока цилиндров, как показано на рисунке 4.8.

Так, при верхнем расположении клапаны с пружинами и деталями их крепления установлены в направляющих втулках в головке блока цилиндров, в которой также отлиты впускные и выпускные каналы.

Рисунок 4.8 Головка блока цилиндров с газораспределительным механизмом.

Усилие от кулачков распределительного вала, расположенного здесь же – в головке блока, к клапанам передается с помощью толкателей и/или коромысел. Коромысла установлены шарнирно на оси, закрепленной на головке блока. Клапаны на головке закрыты крышкой.

О тепловом зазоре

Между стержнем клапана, толкателем или концом коромысла газораспределительного механизма должен быть зазор (так называемый тепловой зазор), который необходим для компенсации удлинения стержня клапана при его нагревании без нарушения плотности посадки клапана в гнезде. Другими словами, если бы не было зазора, грубо говоря, между кулачком распредвала и клапаном, то от нагрева до высокой температуры, клапан увеличился бы в длину и перестал бы плотно прилегать к седлу в головке блока цилиндров.

Величина зазора для двигателей разных марок устанавливается для впускных клапанов в холодном состоянии в пределах 0,15—0,30 мм, а для выпускных клапанов, подвергающихся большему нагреву, — в пределах 0,20—0,40 мм. Однако же, у некоторых производителей зазор может быть таков, что не попадет в указанные диапазоны.

Для регулировки величины этого зазора в механизме предусмотрены регулировочные устройства. Хотя слово «устройство» слишком громкое для регулировочного болта и стопорной гайки (Рисунок 4.9) или шайб различной толщины (Рисунок 4.10).

Рисунок 4.9 Регулировка теплового зазора с помощью болта.

Рисунок 4.10 Регулировка теплового зазора с помощью шайб(А – головка блока цилиндров без распределительного вала;Б – головка блока цилиндров с распределительным валом).

Сейчас очень распространена конструкция с гидравлическими компенсаторами, которые под давлением масла подводят коромысло или толкатель к кулачку распределительного вала, убирая тем самым негативное последствие теплового зазора, а именно — удар кулачка о толкатель во время работы. Но стоит упомянуть, что установка гидрокомпенсаторов удорожает конструкцию головки блока цилиндров и повышает свои требования к качеству используемого моторного масла и к частоте его замены, поскольку масляные каналы компенсатора могут забиваться продуктами износа.

Примечание
Более подробно о гидрокомпенсаторах приведено ниже.

Предварительно о распределительном вале

Примечание
Почему предварительно? Потому что для целостности восприятия данного раздела о распределительном вале необходимо сказать несколько слов, а более подробное описание данной детали будет дано ниже.

Правильность чередования различных тактов в цилиндрах двигателя достигается соответствующим расположением кулачков на распределительном валу, а также правильностью установки зацепления распределительных шестерен/шкивов с приводной шестерней/шкивом коленчатого вала.

В четырехтактном двигателе рабочий цикл во всех цилиндрах завершается за два оборота коленчатого вала. За это время в каждом цилиндре должны по одному разу открыться и закрыться впускной и выпускной клапаны, что происходит за каждый оборот распределительного вала. Таким образом, распределительный вал должен вращаться в два раза медленнее коленчатого вала. Для этого шестерня распределительного вала имеет вдвое большее число зубьев, чем шестерня коленчатого вала, либо же шкив по диаметру должен быть в два раза больше шкива коленчатого вала.

Как правильно установить ремень ГРМ

Теперь самое главное и к чему мы так долго шли. Установка ремня.

Первым делом тщательно моем руки.

Берем новый ремень и внимательно осматриваем, чтобы не было заломов, торчащих ниток и т.д. Ремень могли повредить при упаковке, транспортировке и т.п.

Если на ремне имеются метки направления вращения, тогда так его и устанавливаем

То есть, двигатель вращается по часовой стрелке, поэтому так и устанавливаем ремень (стрелками направо)

Ремень одевается начиная с коленвала и против часовой стрелки. Не одевайте его сразу на распредвалы. Это неправильно.

В общем, одеваем на шкив коленвала и максимально натягиваем правую сторону ремня (помните, как было, когда мы снимали ремень?)

Для этого выпускной (правый) шкив немного проворачиваем по часовой стрелке и одеваем на него ремень

Затем возвращаем шкив на место (проворачиваем против часовой стрелки). Это даст на максимальную натяжку с правой стороны. Ведь натяжное устройство установлено только на левом плече ремня, поэтому правое плечо необходимо натянуть руками и вывести весь остаток ремня в левую сторону. Надеюсь, понятно. Но, а если не совсем, тогда на видео этот процесс можно посмотреть вживую, так сказать.

Левый шкив у нас постоянно стремится вправо. Поэтому ключем на 17 мм нам его необходимо провернуть ПОЧТИ до совпадения меток и удерживать его, пока не оденем на него ремень

Почему ПОЧТИ, сейчас покажу.

В общем, заводим ремень за натяжной ролик и помпу. Он стоит на месте. Правая сторона натянута, а левая сторона еще свободна.

Метки у нас выглядят так. Как видим, левая метка смотрит немного вниз

А когда мы натянем ремень, тогда шкив немного провернется и метки совпадут четко!

Вращаем помпу по часовой стрелке, натягивая ремень до совпадения меток на натяжном устройстве. При этом совпадают метки и на шкивах

Замена ремня

Ставим машину на ровное место и открываем капот. Отсоединяем аккумуляторную клемму. Чтобы не мешал корпус воздушного фильтра, его необходимо демонтировать. Демонтируем ремень привода. Отворачиваем болт шкива коленвала. Для этого понадобится головка на 17. Чтобы двигатель не упал, подставляем под него подпорку. Нам будет мешать правая опора двигателя, поэтому ее тоже лучше снять.

Теперь снимаем кожухи ремня. Чтобы выставить метки, нужно провернуть двигатель до определенного уровня. Проворачиваем его за болт распределительного вала.

Теперь особое внимание уделяем расположению меток. На шестернях они обязательно должны совпадать

А метка на шестеренке коленчатого вала должна быть обращена к низу.

Некоторые для своего удобства еще снимают передний кронштейн, расположенный справа, так как он тоже может мешать. Ремень натягивается благодаря перемещению корпуса водяного насоса. Для ослабления ремня корпус поворачивается. А если вы решите заменить и водяной насос, открутите болты его крепления и снимите вместе с паразитным роликом, который расположен справа.

Перед снятием помпы сливаем тосол в заранее подготовленную емкость. Затем можно снять изношенный ремень вместе со всеми роликами и на их место установить новые детали.

Внимание! На ремень нанесены стрелки. Они указывают на направление движения

Так вот, если стоять лицом к ремню, стрелки должны указывать вправо. Автомобиль заведется и поедет, если установить ремень в обратном порядке, но сам ремень от этого износится гораздо быстрее.

Перед монтажем нового ремня обязательно проверьте правильное совмещение меток. Если они не сходятся, поправляем валы. Теперь натягиваем ремень. Для этого берем ключ на 41. Некоторые используют простой гаечный ключ, но добраться до водяного насоса с ним будет не так-то просто. В магазине можно купить и специальные ключи, которыми производится натяжка ремня. Натягивая ремень, нужно повернуть насос таким образом, чтобы метки на натяжном ролике сошлись.

Теперь нужно проверить правильность установки валов. Делаем 2 оборота коленвала по часовой и проверяем, правильно ли сошлись метки. Не забудьте проверить, достаточно ли надежно вы затянули помпу. Если не – обязательно подтяните. Теперь устанавливаем остальные детали и проверяем работу двигательной системы.

Артикул и стоимость оригинального ремня ГРМ Шевроле Лачетти и его аналогов

На автомобилях Шевроле Лачетти с силовой установкой на 1.4 или 1.6 литра применяется ремень ГРМ производства General Motors, артикул которого GM 96417177. Стоимость изделия составляет более 900 рублей. Прямым аналогом фирменного ремня Дженерал Моторс является продукция Gates с каталожным номером 5419XS. Стоимость данного расходника от 700 рублей.

Идентичными оригинальному ремню ГРМ являются изделия от Daewoo с артикульными номерами:

• 96183352;
• 96814098;

Двигатель на 1.8 литра имеет другой ремень ГРМ. Компания General Motors выпускает его по артикулом GM 96413861. Производителем расходника является фирма Gates. Она выпускает прямой аналог фирменного изделия с каталожным номером 5499XS.

Для всей линейки силовых установок существуют альтернативные варианты оригинальных ремней ГРМ. Наиболее хорошие бренды представлены в таблицах ниже.

Таблица — Перечень аналогов оригинального ремня ГРМ Lacetti с мотором 1.4 и 1.6 литра

Фирма производитель	Артикульный номер	Стоимость, рубль
BOSCH	1987949403	450
PARTS-MALL	96183351	340
LPR	5133	500
DONGIL	127RU254	640
CRB	13110350	335
DAYCO	94241	540

Таблица — Перечень альтернативных вариантов фирменного ремня ГРМ Lacetti 1.8

Фирма производитель	Артикульный номер	Стоимость, рубль
BOSCH	1987949433	620
DAYCO	94787	615
FLENNOR	4388V	550
GOODYEAR	G1495H	545
OPTIBELT	ZRK1026	720
ONNURI	96413861	480

Ремонт клапанов

Дефектами клапана могут быть:

1. износ и обгорание рабочей фаски;
2. коробление головки;
3. износ поверхности и торца стержня;
4. погнутость стержня.

Небольшой износ рабочей фаски клапана устраняется притиркой клапана к седлу.

Для притирки клапана проделывают следующие операции:

1. Надевают на стержень клапана слабую пружину и устанавливают клапан в направляющую втулку.
2. Рабочую фаску клапана смазывают притирочной пастой и при помощи коловорота (рис. а) или специальной притирочной дрели (рис. б) вращают клапан вправо и влево на 1/4 оборота, постепенно поворачивая клапан кругом. При пользовании специальной притирочной дрелью ее рукоятку повертывают все время в одну сторону, причем ведомая шестерня и шпиндель вращаются попеременно то в одну, то в другую сторону. Достигается это тем, что две ведущие шестерни, вращаемые рукояткой, имеют по своей окружности неполное число зубьев (у одной шесть зубьев, у другой — девять), расположенных на противоположных сторонах. При вращении клапан прижимают к седлу, а при изменении направления вращения отпускают, причем клапан приподнимается от седла пружиной. В процессе притирки необходимо добавлять пасту.
3. Конец притирки определяют появлением на рабочей фаске ровного матово-серого кольца без пятен.
4. Герметичность клапана проверяют специальным прибором (рис. а) под давлением воздуха. При проверке стакан прибора плотно прижимают к поверхности блока и резиновой грушей создают давление 0,6—0,7 ат. Если в течение 1/2 мин. давление по манометру не падает, — герметичность хорошая. Герметичность клапана проверяют и более простым прибором (рис. б), причем поверхность вокруг клапана вытирают и припудривают мелом. Прибор устанавливают на клапан, затем рукояткой плотно прижимают резиновый присос книзу и отпускают его. Если клапан хорошо притерт, то прибор прочно удерживается на поверхности блока (прибор слегка покачивают рукой за головку).При недостаточной герметичности прибор держаться не будет. При наличии глубоких раковин и рисок рабочую фаску клапана сначала прошлифовывают, а затем только притирают. Шлифование фаски клапана выполняют на приборах с ручным или электроприводом.Клапан закрепляют под определенным углом по отношению к шлифовальному камню (45 или 30°) в патроне прибора. При работе прибора шлифовальный камень вращается с числом оборотов 4000—5000 в минуту, а патрон с клапаном — 120—140 в минуту.Подача патрона с клапаном и бабки с камнем осуществляется рукоятками.

Изношенные головки клапанов восстанавливают до нормального размера путем их раздачи, при этом головку клапана нагревают до 900—1000°, устанавливают клапан в матрицу и оправкой под прессом или ударами молотка производят раздачу. Затем головка подвергается механической обработке способами, указанными выше. Клапаны, головки которых имеют коробление, заменяют новыми.

Погнутые стержни клапанов выправляют под прессом, а затем проверяют индикатором на биение в центрах. Биение стержня не должно превышать 0,03 мм.

Изношенные стержни клапанов шлифуют под ремонтный размер или восстанавливают до номинального или ремонтного размеров хромированием.

Изношенный торец стержня при регулируемых клапанах шлифуют до получения гладкой поверхности, а при нерегулируемых клапанах (автомобиль ГАЗ-MM) торец наплавляют сталью от старого клапана и затем обрабатывают до требуемого размера. При наплавке во избежание коробления стержня клапан помещают в ванну с водой, оставляя на поверхности только торец высотой 20—25 мм.

Самостоятельная замена ремня

Итак, диагностика установила, что ремень изношен, и его пора заменить. Теперь нужно приготовить все необходимое и начинать ремонт. Что нам для этого понадобится? Конечно же, придется сходить в магазин и купить там все необходимые расходники. А еще нужно будет подготовить ключи, отвертки, монтировку и домкрат. Автомобиль устанавливается на ровную площадку. Начинать ремонт следует только при остывшем моторе. В целях безопасности от аккумулятора следует отсоединить левую клемму.

1. Снимаем кожух с воздушного фильтра.
2. Убираем все мешающие патрубки.
3. С воздушного фильтра снимаем корпус.
4. Снимаем колесо справа, а вместе с ним и защиту мотора.
5. Сливаем охлаждающую жидкость и под мотор устанавливаем домкрат.
6. Отворачиваем правый брызговик. Для этой цели следует использовать головку на 10.
7. Демонтируем опору двигателя, расположенную справа. Для этого придется отвернуть несколько болтов и гаек.
8. После того, как мы уберем подушку, мы уже сможем добраться до натяжного ролика
9. Снимаем защитный кожух ГРМ.
10. Выставляем верхнюю мертвую точку.
11. Крутим коленвал вправо. После этого метки на шестернях распредвалов должны совместиться.
12. Демонтируем шкив коленвала.
13. После этого нам необходимо зафиксировать коленвал. Вот каким образом этого можно добиться. На пятой передаче вставляем в тормозной диск отвертку. Она должна заклинить диск об суппорт. Ставить ее следует немного ниже суппорта, так как диск будет вращаться по часовой.
14. После блокировки коленвала срываем болт.
15. В этом момент устанавливаем все необходимые метки. А метка, расположенная на коленвале, должна сойтись с меткой на корпусе.
16. Ослабляем крепление, которым крепится помпа. Для этого используем шестигранный ключ на 5.
17. Снимаем кронштейн моторной опоры.
18. Проворачиваем помпу по часовой, тем самым произведя ослабление натяжения ременной передачи. Для этого используем ключ на 41.
19. После снятия паразитного ролика снимаем и сам ремень ГРМ.

Установка

1. Фиксируем распредвалы и снимаем с них шестерни. Используем ключ на 17.
2. Снимаем натяжной ролик и пластмассовую защиту.
3. Снимаем помпу и сразу же устанавливаем на ее место новую (если требуется).
4. Ставим на место защиту из пластика, шестерни распредвалов и ролики. Закручиваем все болты.
5. Устанавливаем новую передачу. Делать это нужно обязательно по направлению нанесенных на него стрелок. Неправильно установленный ремень тоже будет работать, но его зубья очень быстро износятся.
6. Новый ремень сначала надевается на шестерню распредвала, потом на обводный ролик, на ролик натяжения ремня и помпу.
7. Убедитесь в корректном натяжении ремня. После его натяжения крутим помпу по часовой до полного совмещения меток.
8. Закручиваем насос для подачи воды и еще раз убеждаемся, что все метки совпали.
9. Теперь устанавливаем все прочие детали.