Замена выжимного подшипника chevrolet lanos в москве

Порядок регулировки сцепления на разных моделях автомобилей

У каждого авто может быть свой, отличный от других свободный ход педали сцепления. Конкретное значение этого расстояния следует узнавать из документации к автомобилю. Разберем поэтапно, как отрегулировать механизм у некоторых моделей ВАЗ.

1. «Лада Калина» 

Выполните следующие действия по регулировке:

• Откройте капот и освободите корпус воздушного фильтра, открутив соответствующие крепежные болты.
• Отсоедините датчик массового расхода топлива вместе с хомутом.
• Трос максимально подтяните к себе, держась за его резьбовую часть. При этом пружина педали сцепления может оказывать сопротивление, которое следует по возможности преодолеть.
• С помощью штангенциркуля измерьте расстояние между рычагом вилки и пластиковым поводком. Результат должен быть равен 2,7 см.
• Если измеренное значение отличается от требуемого, подтяните либо ослабьте гайку рожковым ключом до достижения нужного результата.
• Повторно сделайте замеры при нажатой педали.
• В завершении закрепите воздушный фильтр на своем месте.

2. «Лада Приора» 

Замерить положение троса в «Приоре» можно двумя способами. В первом случае при регулировке следует ориентироваться на ход педали, равный 123-125 мм. Другой способ заключается в измерении длины отрезка троса, выходящего из кожуха — при отпущенной педали это расстояние должно быть равно 2,7 см. Чаще всего применяется первый способ по причине своей большей надежности.

3. ВАЗ-2107 

Для выполнения регулировки сцепления двигателя потребуется заехать на смотровую яму или эстакаду. Если такой возможности нет, можно поднять автомобиль на опорах, используя домкрат.

• Когда свободный ход педали отрегулирован, следующая важная задача будет состоять в регулировке расстояния между крайним верхним положением педали и упором в 0,4-2 мм. Для этого ключом на 10 мм открутите стопорную гайку.
• Если в автомобиле используется инжекторная система, снимите защитный щиток.
• Далее нанесите на резьбу толкателя смазку, предварительно очистив поверхность от загрязнений.
• Обязательно оцените ход толкателя, так как от его работы зависит движение выжимного подшипника. Расстояние, которое проходит толкатель, должно быть в пределах от 4 до 5 мм. Для измерения отожмите назад вилку до упора. Чтобы не прилагать лишних усилий, желательно временно отцепить от рычага пружину.
• С помощью ключа 17 мм отрегулируйте ход толкателя, одновременно зафиксировав регулирующую гайку. Контргайку ослабьте ключом 13 мм.
• С помощью ключей на 8 мм и на 17 мм соответственно зафиксируйте толкатель и задайте требуемое расстояние (4-5 мм).
• В завершении регулировки затяните контргайку и оцените ход педали — между крайним верхним положением и позицией отключения должно быть расстояние в 3 см.

4. ВАЗ-2108, 2109, 2199 

Сцепление у этих моделей регулируется следующим образом.

• Полностью отожмите педаль и измерьте расстояние между ее нижним краем и полом. В идеале оно должно быть в диапазоне 18-20 см.
• Далее рукой нажмите на педаль до упора и вновь измерьте расстояние — оно должно составлять 6-7 см.
• Разница между измеренными значениями в итоге будет равна 13-14 см.
• Если полученная величина не вписывается в норму, стоит отрегулировать механизм, подтянув или ослабив его.
• Для регулировки используйте 2 гаечных ключа: первым зафиксируйте регулирующую гайку, а вторым отвинчивайте контргайку. Если требуется увеличить ход педали, регулирующую гайку следует вращать по часовой стрелке. При этом, педаль будет опускаться к полу.
• После проведенной настройки выполните контрольные замеры. Если все расстояния соответствуют нормам, затяните контргайку.

5. ВАЗ-2114, 2115 

Этапы регулировки у данных моделей:

• Машина ставится на ручник, с нее снимается аккумулятор для обеспечения максимальной безопасности при работе.
• Далее открывается капот и находится трос привода.
• Гайки, фиксирующие наконечник найденного троса, ослабляются с помощью двух ключей.
• Подкручиванием данных гаек в ту или иную сторону расстояние выводится в диапазон 125-135 мм.
• Затем до упора нажимается педаль сцепления – причем минимум три раза.
• Выполняются контрольные замеры, при необходимости регулировка повторяется.

Если все перечисленные процедуры не помогают, следует обратиться в сервисный центр.

7.2. Замена диска или ведущей части сцепления

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Рычаг выключения сцепления

1 – втулка крепления на шаровом шарнире, 2 – развальцовывание выступов крепления втулки на рычаге выключения сцепления

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Обозначить положение ведущей части сцепления относительно маховика используя маркер или краску. 2. Равномерно и последовательно, по диагонали, ослабить болты крепления нажимного диска, поворачивая их наполовину оборота, пока не снимется давление пружины и болты могут быть отвинчены вручную. 3. С помощью рычага снять ведущий узел сцепления с направляющих штырей и снять диск сцепления.

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

ПредупреждениеЖелательно заменять в комплекте диск сцепления, ведущий узел сцепления и выжимной подшипник, если хоть один из них требует замены. Для промывки ведущего узла и диска сцепления можно использовать очиститель тормозов или метиловый спирт. 1. Проверить накладки диска сцепления на износ, механические повреждения или загрязнение маслом. 2. При наличии этих дефектов диск сцепления необходимо заменить. 3. Если фрикционные накладки в хорошем состоянии и не изношены до пазов, пружины демпферов надежно закреплены и заклепочные соединения не расшатаны, то диск сцепления можно устанавливать в автомобиль. 4. Если диск сцепления загрязнен маслом, проверить левое масляное уплотнение коленчатого вала или первичного вала коробки передач. При необходимости заменить уплотнительные кольца перед установкой нового диска сцепления. 5. Проверить узел ведущего диска на износ нажимного диска, механические повреждения, надежность заклепочного соединения, повреждение диафрагменной пружины сцепления. Если пружина диафрагмы изношена или повреждена или есть подозрение, что изменилась упругость пружины, то необходимо заменить узел ведущего диска. 6. Проверить рабочие поверхности нажимного диска и маховика, сопрягаемые с накладками диска сцепления. Они должны быть чистые, плоские, не иметь царапин и выработки. При наличии коробления от высокой температуры или трещин их необходимо заменить. 7. Проверить выжимной подшипник, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки. Если имеются эти дефекты, выжимной подшипник необходимо заменить. На ведущих узлах сцепления второго типа необходимо заменить весь узел.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установить диск сцепления, чтобы ступица пружин была направлена наружу от маховика. На диске сцепления может быть нанесена маркировка, указывающая правильность установки диска сцепления. 2. Установить ведущий узел сцепления по меткам, сделанным при снятии. Вручную затянуть болты крепления ведущего узла сцепления. 3. Оправкой отцентрировать диск сцепления для того, чтобы первичный вал коробки передач прошел через пазы в центре диска сцепления. 4. Центрирование диска сцепления можно произвести, используя специальную оправку или самостоятельно изготовленную оправку, размеры которой соответствуют перечному валу коробки передач. 5. Равномерно и в диагональной последовательности затянуть болты крепления ведущей части сцепления. 6. Установить коробку передач.ПредупреждениеЕсли рычаг выключения сцепления снимался, то обязательно необходимо заменить пластиковую втулку (1) (см. рис. Рычаг выключения сцепления). Для этого следует: – установить новую втулку на рычаге выключения сцепления; – нагреть выступы (2) так, чтобы размягчить пластик; – легко развальцевать выступы; – смазать втулку (1). 7. Вал сцепления и втулку выжимного подшипника смазать тонким слоем специального средства Molykote 321 R. 8. Установить коробку передач. 9. Отрегулировать узел управления сцеплением.

Место нахождения и роль подшипника

На большинстве легковых автомобилей установлена специальная двухдисковая система сцепления. Среди основных элементов подобной конструкции можно отметить следующие:

• ведущий диск, максимально жёстко закрёпленный на маховике коленчатого вала;
• на диске есть лепестки, на которые воздействует выжимной подшипник;
• внутри расположен ведомый диск, связанный с первичным валом коробки передач. Крепление проводится посредством шлицевого соединения.

В процессе переключения передачи, требуется разъединить ведомый и ведущий диски. Без осуществления подобной операции, включение скоростей будет осуществляться резкими рывками. Если не произвести замену детали, шестерни могут достаточно быстро разрушиться, выйдет из строя корзина, а также сам весомый диск. Чтобы максимально своевременно обнаружить возможные поломки, стоит знать, по каким признакам можно определить поломку механизма.

Признаки неисправности сцепления

Как известно, сцепление служит для передачи крутящего момента от силового агрегата машины к его трансмиссии. Этот узел ввиду его нагруженности и постоянного задействования при езде, может довольно часто выходить из строя. Хотя при нормальной эксплуатации его ресурс существенен.

Поломка же сцепления может привести к серьезным последствиям. Это как минимум небезопасно

Потому необходимо обращать внимание на сигналы, которые обычно «посылает» сцепление водителю перед полным выходом из строя. Какие же признаки неисправности сцепления существуют?

Признаки неисправности сцепления

Итак, при неработающем моторе педаль сцепления должна нажиматься плавно без каких-либо противодействий. Не должно быть и никакого скрежета и прочих посторонних шумов. Рабочий ход педали должен быть умеренным. Если же имеет место один из вышеупомянутых признаков, то, скорее всего, сцепление испытывает проблемы.

После запуска двигателя необходимо отпустить педаль сцепления. Если в таком случае появляются посторонние звуки (шум, срежет и пр.), исчезающие при нажатии на педаль, то это также свидетельствует о поломках данного узла.

Одним из признаков неисправности сцепления является характерный хруст при включении задней передачи. После запуска мотора попробуйте включить заднюю передачу. Наличие хруста или другого резкого звука, говорит о том, что вышел из строя нажимной либо ведомый диск. Естественно, отсутствие возможности включения задней передачи свидетельствует о поломке, которую нужно срочно устранять.

То же можно сказать и о переключении передач вперед. Шумы или скрежет, сопровождающие данный процесс, свидетельствуют о поломках. Также неисправное сцепление не может обеспечить легкость переключения ступеней.

Если при начале движения машина едет рывками, то это явный признак неисправности сцепления. Особенно срочно необходимо ехать в автосервис, если эти рывки не пропадают с ростом скорости.

Еще одна важная деталь В случае если при спокойной езде на третьей передаче резко нажать на газ, а машина ускоряется вяло, при том, что обороты мотора растут, то это явный признак критического износа узла.

Также явным признаком неисправности сцепления является сильный запах гари. Он свидетельствует о сильном нагреве фрикционных накладок ведомого диска и их подгорании. Если такой запах появился единожды, это не является признаком поломки. Но при регулярном его появлении, следует задуматься об обращении на СТО.

Стоит отметить возможные неисправности сцепления, о которых свидетельствуют вышеописанные признаки:

1. Деформация ведомого диска. Устраняется заменой последнего на новую деталь.
2. Повреждение или критический износ накладок ведомого диска. В данном случае также требуется замена узла.
3. Износ шлицев диска также требует замены последнего.
4. Замасливание ведомого диска может быть временно устранено. Но все же лучше заменить деталь.
5. Износ либо полный выход из строя подшипника выключения сцепления. Необходима замена данной детали.
6. Поломка либо критический износ демпферных пружин влекут за собой замену диска.
7. То же касается и ослабления либо выхода из строя диафрагменной пружины.
8. При износе рабочей поверхности нажимного диска, его также заменяют новым.
9. При заедании вилки включения следует его ремонт либо замена. В автомобилях с механическим (тросовым) приводом сцепления, нечеткая работа может быть спровоцирована удлинением, заклиниванием либо повреждением троса, а также поломкой системы рычагов. Замена троса или вышедших из строя элементов решает проблему.

У машин с гидроприводом сцепления ухудшение работы провоцируется завоздушиванием системы или ее негерметичностью. Кроме того, часто выходит из строя манжета рабочего цилиндра. Может быть причиной и засорение гидропривода.

В любом случае необходимо обращаться к специалистам для ремонта этого сложного узла.

Признаки неисправности сцепления

Классификации сцепления

Конструкции сцепления могут быть разными. Различаются по тому, как им управлять, по строению.

Классификация по способу управления

• с механическим приводом;
• с гидравлическим приводом;
• с электрическим приводом;
• с комбинированным приводом (к примеру, гидромеханический привод).

Классификация по виду трения

• сухое трение — это когда фрикционные накладки (диски) работают на воздухе;
• мокрое трение — это когда диски работают в масляной ванне.

Классификация по типу и расположению нажимных пружин

• несколько нажимных пружин цилиндрической формцы расположены по периметру;
• нажимная диафрагменная пружина расположена в центре.

Сцепление в автомобиле и его назначение

Сцепление служит для возможности разъединения и последующей реализации жесткой связи между ДВС и КПП, то есть необходимо для передачи крутящего момента от двигателя на валы коробки передач, откуда момент передается далее на колеса.

При этом сцепление в автомобиле — сложный механизм, состоящий из нескольких деталей. Главной их них можно считать диск сцепления, который взаимодействует с маховиком двигателя, в результате чего и происходит передача крутящего момента.

Когда прижиматься к маховику, а когда нет, контролирует сам водитель, нажимая на педаль сцепления (включая и выключая сцепление). Если диск прижат, то крутящий момент передается. При выжатой педали диск не прижимается.

Педаль имеет три положения:

• крайнее верхнее;
• крайнее нижнее (диск отжат);
• среднее, когда в определенный момент диск и маховик начинают взаимодействовать.

До и после среднего положения педаль имеет свободный ход. На разных машинах среднее положение тоже может быть разным. Но водитель может его регулировать, подстраивая под себя. Кроме того, регулировка хода педали сцепления имеет значение для безопасности движения и продления ресурса механизмов и отдельных деталей машины.

Устройство и работа сцепления

Сцепление — это сложное механическое устройство, устанавливаемое между двигателем и коробкой переключения передач, принцип действия которого основано на передачи крутящего момента от маховика коленвала ДВС первичному валу КПП. Простыми словами, сцепление — это устройство, которое подключает или отключает передачу вращения валу коробки от вала двигателя.

Сцепление состоит из:

• Маховик.
• Ведомый диск (диск сцепления).
• Торсионный демпфер.
• Коленчатый вал.
• Подшипник коленвала.
• Тангенциальная пластинчатая пружина.
• Ведущий диск (корзина сцепления).
• Подшипник выжимной.
• Вилка выжимного подшипника.
• Направляющая труба.
• Рабочий цилиндр сцепления.
• Первичный вал КПП.
• Корпус КПП.
• Болт с шаровой головкой.
• Демпферный пружины.
• Кожух.
• Фрикционные прокладки (диски), которые надеваются на ведомый диск для смягчения трения между маховиком и корзиной.

Выжимной или нажимной диск постоянно вращается вместе с маховиком. Первичный вал КПП вставляется в шлицевую муфту, которая находится на ведомом диске.

Есть сцепление однодисковое, есть многодисковое. Многодисковое устанавливается в коробках автомат.

Особенности сцепления в АКПП и МКПП

Сцепление бывает одно- или двухдисковое. В зависимости от принципа работы делится на «влажное» (при наличии масла или смазывающего вещества) и «сухое». Так вот в АКПП чаще всего предусмотрено многодисковое влажное сцепление.

Ввиду отсутствия педали, усилие в АКПП передается сервоприводом, или актуатором. Контролируется вся установка при помощи блока управления и гидравлического распределителя. В МКПП переменно работают два вида сцепления. Актуаторы отличаются принципом действия:

1. Электрический (иначе – шаговый двигатель). К блоку управления постоянно приходят данные об оборотах двигателя, и при определенном показателе сервопривод получает соответствующий сигнал. Передаточный механизм отсоединяет коленчатый и первичный вал.
2. Гидравлический – гидроцилиндр. В механизме привода масляный насос передает давление в распределитель, при определенных условиях на сервопривод. После смены передачи усилие насоса снижается.

Процедура замены подшипника

Если подшипник вышел из строя внезапно, в первую очередь нужно предпринять определенные меры, направленные на то, чтобы доехать до ближайшего СТО или до личного гаража.

Добраться до места назначения можно двумя способами: посредством буксира или своим ходом, но без задействования сцепления, то есть без нажатия педали.

В процессе перемещения своим ходом нужно следовать специальной инструкции:

1. Включается первая скорость.
2. Запускается стартер.
3. После начала движения нужно сбросить газ и перевести рычаг коробки в положение 2-го скоростного режима.
4. После небольшого разгона можно переключиться на 3-ю скорость. При этом нужно ловить момент, когда скорость работающего двигателя и вала будут примерно равными.

Использование данного метода разрешается только в крайнем случае. Есть риск «убить» корзину сцепления и даже коробку передач. Желательно найти возможность организовать эвакуатор.

Как только водитель оказывается в СТО, автомобиль отправляется на диагностику, а далее проводятся необходимые ремонтные работы.

Если есть определенные знания по автомобильной тематике, если нет желания тратить средства на помощь профессионалов, можно провести замену своими силами. Чтобы осуществить данный процесс, потребуется иметь в распоряжении необходимые инструменты, специальное место в гараже с ямой и эстакадой. Порядок действий при самостоятельно замене подшипника следующий:

1. Транспортное средство загоняется на яму, ставится на ручной тормоз и устанавливаются противооткатные упоры.
2. Снимаются клеммы с аккумулятора, после чего он полностью убирается, чтобы не мешал работе. Одновременно с этим нужно отсоединить провод, который соединяет массу картера сцепления.
3. Требуется открутить все винты и болты, которые надежно крепят защиту автомобильного двигателя. Защита отсоединяется. Это создает беспрепятственный доступ ко многочисленным узлам системы сцепления.
4. Откручивается тяга привода КПП, то есть кулиса. Для этой цели ключом на 13 нужно открутить болт хомута и развести его в стороны. После этого привод отсоединяется от основной коробки передач.
5. Отсоединяется датчик, осуществляющий включение фонарей заднего перемещения, а также трос системы сцепления.
6. Ослабляются гайки ступиц и поднимаются передние колёса. Их нужно снять и полностью открутить гайки ступиц. После этого откручиваются шаровые опоры и выворачиваются ступицы так, чтобы открылась возможность демонтировать такие элементы, как пыльники, хомуты.
7. Под двигатель нужно обязательно поставить опору, чтобы после снятия КПП он не упал. После этого откручиваются все винты, при помощи которых крепится коробка передач к двигателю, а также откручиваются кронштейны для крепления коробки. Данную работу желательно выполнять вдвоём, так как это достаточно весомая деталь автомобиля. В процессе вытаскивания устройства нужно проследить за тем, чтобы первичный вал не задевал лепестки.
8. Требуется вывести концы пружинного фиксатора при помощи отвёртки. После этого вытаскивается муфта сцепления.
9. Отводятся лепестки немного назад и снимается старый подшипник.
10. Обратной последовательностью действий нужно установить новую деталь на место. Подшипник при этом должен быть установлен на муфту так, чтобы все выступающие компоненты были направлены в сторону муфты.
11. Проводится фиксация новой детали при помощи держателя сцепления с одновременным использованием такого состава, как смазка для выжимного подшипника сцепления.

Это интересно: Правила и виды технического обслуживания автомобиля в 2020 году

После проведённой замены подшипника устанавливается сама коробка передач, также в обратной последовательности. Нужно вставить на место шаровые опоры, ШРУС, закручивается гайка ступицы. Затем осуществляется установка колёс, затягиваются специальные колёсные болты, автомобиль опускается на поверхность. Как только машина установлена на пол, нужно затянуть их вместе с гайками ступицы.

В завершение работ нужно залить масло обратно в коробку передач, а еще лучше заменить его на совершенно новый продукт.

Менять старый подшипник нужно также исключительно на новый

При этом нужно обратить внимание на производителя детали. Если многочисленные элементы сцепления будут от разных компаний, может появиться небольшой дисбаланс в процессе эксплуатации

Подобрать полный комплект системы сцепления относительно несложно. Главное — ориентироваться на популярность среди покупателей, на отзывы, оставленные водителями, на репутацию производителя и поставщика. Оптимальным вариантом будет приобретение цельного комплекта о одной фирмы.

Профилактика поломки подшипника. Как увеличить срок службы

Правильная работа с педалью сцепления позволит сохранить не только выжимной узел, но и продлит срок службы всему устройству.

• Совет 1: Не практикуйте ненужных резких стартов машины с места. В этот момент возникают огромные динамические нагрузки, способствующие поломки подшипника.
• Совет 2: Не нужно держать сцепление отключенным в пробках или на светофоре. Переведите машину в нейтрал и отпустите педаль.
• Совет 3: Не «бросайте» сцепление. По этой причине изнашивается не только подшипники, но и диск. Лишнее усилие только увеличивает негативный эффект от крутящего момента.
• Совет 4: Избегайте ситуаций с пробуксовкой машины. Для проворачивания колес требуется огромная сила, которая передается через весь механизм привода.
• Совет 5: При замене подшипника опирайтесь на выбор проверенных производителей. Таблица с рекомендуемыми фирмами представлена ниже.

Как выбрать хороший выжимной на Ланос: когда менять, цены и каталожные номера

Покупка дешёвого выжимного подшипника — это шаг назад. Сэкономив копейки, мы снова столкнемся с поломкой уже через 5-7 тысяч пробега. Хороший брендовый выжимной прослужит не менее 120-150 тысяч.

Ещё один важный момент. Если мы знаем, что корзина или ведомый диск сцепления на подходе, не будем мелочиться, заменим сцепление в сборе и вот почему.

Механизм редко изнашивается неравномерно. Если выжимной приказал долго жить, это означает, что и фрикционные накладки ведомого диска уже стерты до минимума и диску тоже светит замена. Скорее всего, пружинные пластины корзины сцепления уже тоже устали и просятся на свалку. Цена полного комплекта сцепления на 2018 год сохраняется в пределах $70-80, что не так дорого для узла, требующего замены раз в 150 тысяч км. Бренды, которые пользуются доверием в Украине и получили хорошие отзывы владельцев, вместе с ценами, артикулами и кратким описанием указаны ниже:

1. Aisin Seiki Co., LTD, японская компания, специализирующаяся на автоматических и механических трансмиссиях. Комплект сцепления АISIN для Ланос 1.5 л имеет каталожный номер АIS KO-006A, его цена составляет около $86. В него входит выжимной подшипник, корзина и ведомый диск. Качество отменное.
2. Немецкие сцепления LUK, компания принадлежит корпорации INA, которая никогда не вызывала вопросов по части качества элементов трансмиссии, приводов, ремней и роликов ГРМ. Полный комплект на 1,5-литровый Ланос с арткулом 620 0605 00 обойдётся в 76 долларов.
3. Ещё один неплохой немецкий комплект от ZF Sachs AG. Sachs поставляет кучу запчастей на конвейеры Ford, Fiat, Audi, Mercedes-Benz, BMW, Honda, Mitsubishi, Mazda, Nissan, Peugeot, Opel, Renault, Rover, Saab, Porsche, Toyota, VW, Jaguar, так что доверять им можно, если это не подделка. Цена комплекта – $69-72. Артикул – 3000 951 408.
4. Французский комплект сцепления Valeo для Ланос 1.5 л с каталожным номером VL821411 обойдётся в $65-67. Сбалансированная цена и отличное качество. О выносливости сцеплений Валео говорит тот факт, что даже конкуренты, Сакс и Люк, покупают у них фрикционные накладки.

Что касается выжимных подшипников отдельно, то их цена от 12 до 30 долларов, но мы запрещаем использовать китайские безымянные подшипники с ценой по 3-5 долларов штука.

Инструкция по замене

Неисправный выжимной подшипник следует сразу же поменять, так как без него невозможна дальнейшая эксплуатация авто. Замена выжимного подшипника сцепления может быть выполнена самостоятельно, если придерживаться инструкции по замене.

Инструменты и материалы

Чтобы поменять ВП, нужно приготовить набор инструментов и новую деталь.

Новый ВП сцепления KIA

В набор инструментов входит:

• набор гаечных ключей;
• плоская отвертка.

Желательно приготовить смазку «Шрус-4». Ее использование продлит срок службы узла сцепления.

Этапы

Замена выжимного подшипника состоит из следующей последовательности шагов:

1. Прежде всего, нужно демонтировать КПП. После этого будут доступны все узлы и детали системы сцепления.

   Демонтаж коробки переключения передач

2. Далее нужно вывести из зацепления с муфтой пружинный фиксатор.
3. Затем необходимо снять изношенный ВП с направляющей втулки. Для этого нужно отжать с помощью инструментов четыре лапки пружинного фиксатора и вынуть его. Это даст возможность снять подшипник с муфты, на которой он находится. Снятую деталь стоит осмотреть на наличие неисправностей, внешних повреждений. Нужно убедиться, что она действительно подлежит замене.

4. Перед установкой новой детали ее нужно тщательно проверить. Подшипник должен легко вращаться без задержек, не иметь люфта при вращении.

   Новый ВП на ВАЗ 2109

5. Если все в порядке, деталь можно начинать устанавливать на муфту. При этом нужно следить, чтобы часть внутреннего кольца, которая выступает, была направлена в сторону. Ее легко закрепить с помощью фиксатора.
6. Затем нужно нанести на направляющую втулку хотя бы тонкий слой смазки и можно надевать на нее ВП. Он вместе с муфтой фиксируется держателем.
7. На завершающем этапе возвращается на место демонтированная КПП.

Закончив замену выжимного подшипника, следует убедиться, что сцепление работает нормально: не свистит, не шумит, легко переключаются передачи

Также следует обратить внимание на трос ручного тормоза. Иногда после замены ВП он немного растягивается, в этом случае его следует подтянуть

Когда необходимо менять устройство?

Хотя выжимной подшипник является очень важной частью системы сцепления, он подвержен повреждению и износу, поэтому его приходится иногда менять. Как только появились первые признаки его неисправности, нужно делать замену

Если автомобиль неправильно эксплуатировать, то ВП изнашивается быстрее. К этому приводит неравномерная нагрузка на эту деталь. Это происходит в том момент, когда водитель включает передачу, но не убирает ногу с педали сцепления. Подшипник смещается со своего привычного места, а вместе с ним и ведомый диск. В этот момент на эти детали идет очень большая нагрузка, которая может привести к нарушению целостности подшипника.

По своим характеристикам выжимной подшипник является достаточно надежной и долговечной деталью, о ремонте которой можно не задумываться долгое время при правильной эксплуатации. Чаще всего сталкиваются с проблемами неполадок с ВП неопытные водители.

Старый и новый ВП

Признаки выхода из строя детали

Для того, чтобы вовремя обнаружить неполадки с выжимным подшипником и заменить его в случае необходимости, нужно знать основные признаки выхода из строя ВП.

Если сцепление свистит или шумит при нажатии на педаль во время работы двигателя, — это один из основных признаков неисправности ВП. Но если подшипник свистит, шумит в зимнее время года, то причиной этого может быть вовсе не его износ. Причина может скрываться в физических особенностях стакана, в котором он находится. Если же свист продолжает увеличиваться, то неисправен ВП. Если выжимной подшипник свистит и шумит летом, то это явный признак его неисправности.

Для изготовления подшипника используется очень прочная сталь, которая имеет низкий коэффициент линейного расширения. Благодаря этому деталь не меняет своих физических форм под воздействием разных температур. А вот стакан, в котором размещается подшипник, в морозы может сужаться, именно по этой причине узел свистит или шумит.

До того, как ВП будет свистеть, могут появиться другие признаки возможной неисправности детали: пробуксовка и неполное выключение сцепления. Например, возникает ситуация, когда при работающем двигателе водитель выжимает полностью педаль, но переключить передачу с одной на другую очень сложно. Также подшипник свистит не только при нажатии на педаль, но и при включении скоростей.

Признаком поломки может быть увеличившийся свободный ход педали, появление гари при пробуксовке и отпускании педали сцепления, ухудшается динамика машины, она движется неравномерно. Косвенным признаком может быть увеличенный расход бензина и перегрев силового агрегата.

Если появились признаки неисправности ВП, а необходимо проехать еще некоторое расстояние, то нужно двигать на самой низкой скорости. Кроме того, при переключении передач следует использовать двойной выжим. В этом случае не стоит чрезмерно нажимать на газ, чтобы не перегреть двигатель.

Ланос: замена выжимного подшипника — Ремонт и тюнинг Шевроле

замена выжимного подшипника опель кадет с коробкой от ланос 1 5

Для автомобиля Шевроле Ланос предусмотрено однодисковое сцеплениегде центральная пружина диафрагменная.

Абсолютно ничего сложного да и грн. Выкручивают 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к кузову; Перед установкой нового подшипника, необходимо смазать литолом его направляющую и проверить состояние пластиковых втулок штока вилки у меня норм.

Выкручивают 3 болта крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата к коробке передач; Выкручивают болт крепления картера коробки передач расположенные рядом с проушиной крепления кронштейна рабочего цилиндра сцепления;

Снимают аккумуляторную батарею; 2. Снимают полку крепления аккумуляторной батареи, для чего выкручивают болты крепления полки к брызговику; 3. Снимают хомут внутреннего правого шруза для рассоединения трипоида ; 4. Ослабляют тупичную гайку с левой стороны; 5.

Вывешивают левую сторону автомобиля и снимают левое колесо; 6. Выводят левый шруз из передней ступицы; 8.

Отмечают взаимное положение тяги наконечника рычага переключения передач к механизму переключения передач; 9. Ослабляют затяжку клеммового зажима привода управления переключением передач и отсоединяют его от рычага; Отсоединяют провода от датчика скорости и выключателя заднего хода; Кожух, выполненный из высококачественной стали, облачает нажимной диск и с помощью болтов закреплен к маховику двигателя.

Также существует подчиненный диск, который размещается на шлицах первичного вала КП. Он зажимается пружиной в отделе маховика и нажимного диска, то есть между ними.

Привод в сцеплении гидравлический и состоит он из главного и рабочего цилиндров, к нему подведен шланг, трубопровод и непосредственно педаль сцепления. Сцепление Шевроле Ланос Подшипник крепится на втулке, которая является направляющей.

На валу сцепления есть вилка, которая двигает подшипник, и там же, на валу выключения сцепления, находиться и рычаг, выключающий его.

Если возникает необходимость замены сцепления , то специалисты рекомендуют менять сразу все комплектующие: Диск; Корзину; Выжимной подшипник. Для автомобилей Шевроле Ланос существует особенность, которую стоит знать водителю.

Стук в коробке замена подшипников в МКПП 1часть Chevrolet Lanos Шевроле Ланос 2008 года

Если педаль газа опускается резко, то возникает характерный стук. Также отвинчиваем 2-ва хитрых болта с тыльной стороны коробки. Разсоединяем привод переключения КП, не заморачиваясь по поводу меток.

Регулировка привода выполняется очень просто по мануалу читайте инстр. Следим, чтобы привода лежали свободно и не мешали перемещению коробки вдоль доски.

Ну вот мы до него и добрались!

Поэтому не паримся по поводу взаимного расположения вилки и штока. Перед установкой нового подшипника, необходимо смазать литолом его направляющую и проверить состояние пластиковых втулок штока вилки у меня норм. Собираем усе в обратной последовательности, заводим дрыг и радуемся тишине под капотом.

Какой выжимной подшипник выбрать. ТОП-5 фирм производителей

Рассмотрим список наиболее популярных фирм, занимающихся выпуском деталей узла сцепления.

Фирма	Страна	Официальный логотип фирмы	Применяемость
LuK	Германия	Автомобили концерна VAG
Valeo	Франция	Kia, Daewoo, ArvinMeritor, SsangYong и Hyundai
SACHS	Германия	Mersedes, Audi, BMW, Opel, Porsche, Rover, Fiat, Jaguar, Ford, MAN, Peugeot, Toyota
INA	Германия	Mercedes-Benz, Peugeot, Audi/VW, а также Renault, Opel
LPR	Италия	Renault, Mazda, GM, а также PSA Group

Примечание:

Для отечественного автопрома присутствуют варианты от Valeo. Пользуются популярностью детали от завода Lada, которые можно найти в любом магазине запчастей.

Замена и ремонт

Замену выжимного подшипника, вышедшего из строя, можно сделать и самостоятельно. Я, имея немного опыта в ремонте автомобилей, провел эту процедуру достаточно быстро. Первым делом снимаю коробку переключения передач, вывожу из зацепления пружинный фиксатор. Снимаю подшипник с направляющей втулки. С помощью инструментов отжимаю «лапки» пружинного держателя и вынимаю деталь. Перед тем как поставить новую, я ее проверяю с особой тщательностью. Лучше уж внимательно всё просмотреть и пощупать, чем дважды переделывать работу. Не допустимо, чтобы подшипник заедал, его вращение должно быть легким, без люфтов.

При установлении новой детали на муфту внимательно слежу за тем, чтобы часть внутреннего кольца, которая выступает, смотрела в сторону. Ее легко зафиксировать посредством держателя. На направляющую втулку наношу смазку и только после этого заменяю другим. Он с муфтой закрепляется с помощью пружинного фиксатора. Ставлю КПП на место.

Новая запчасть будет исправно работать до 150 тыс.км. пробега. Но часто необходимо проводить замену выжимного подшипника через каждых 50 тыс.км. по причине совершения водителем ошибок и плохого дорожного покрытия.