Почему шатается бачок унитаза (унитаз-компакт), это нормально, или не правильно установили?
Течи из под бачка, вроде нет, но бачок довольно сильно шатается на платформе унитаза, почему, его не так установили, или есть иная причина.
Моделей унитаза довольно много, есть более дорогие унитазы, при монтаже бачков на платформу просчитано всё.
Между бачком унитаза и платформой устанавливаются прокладки, прокладки могут быть разными, вот на фото
В бюджетных моделях, бачок унитаза не контактирует с платформой, бачок шатается на той самой прокладке и это считается нормальным.
Бачок притягивается к платформе болтами, через отверстия в бачке и отверстия в платформе.
На болты надеваются конусные прокладки резиновые (они нужны для полной герметизации) и в итоге мы получаем не жёсткий соединительный узел, отсюда и люфт.
Люфт можно минимизировать заполнив бачок унитаза водой и + дополнительно затянуть «барашки» под унитазом, затягиваются равномерно.
Но устранить полностью люфт на получится, ибо это такая конструкция унитаза.
В более дорогих моделях бачок «стоит как влитой», есть в наличие и прокладка между бачком унитаза и конусные прокладки на болтах, но бачок унитаза «ложится» (контактирует) на платформу, отсюда и жёсткость.
Если у Вас такой унитаз, то бачок не должен шататься, скорей всего не дотянули до конца «барашки», советую, примерно через пару дней использования унитаза протянуть «барашки» даже если нет течи под бачком.
Если очень сильно, то возможно не правильно установили бачок на площадку унитаза.
Перекройте кран подачи воды на бачок.
Открутите болты крепления бачка унитаза к площадке.
Внимательно посмотрите на прокладку в бюджетных моделях в прокладке есть «потай» под гайку (пластиковая гайка фиксирует арматуру унитаза), вот так она выглядит,
Источник
Особенности установка сантехники
Для того, чтобы качественно выполнить подобные работы, обязательно требуется знать, какие способы для закрепления устройство на покрытии пола есть, а также как правильно их использовать. Все особенности монтажа сантехнического прибора будут напрямую связаны с тем, какова конфигурация сантехники. Как правило, в бытовом санитарном узле используют только компактные модели, которые устанавливают на пол, и крепление подобных приборов бывает разным.
Почему расшатывается унитаз
Перед тем, как закрепить прибор на поверхности покрытия пола, следует обязательно определить причину того, почему расшатывается сантехника.
Обычно причин несколько, но их можно объединить в три самые основные и популярные:
- Неровности покрытия пола.
- Сантехника установлена, но с ошибками.
- Неровности и дефекты есть на нижней поверхности чаши.
Покрытия пола в зоне санитарного узла обычно имеет бетонную подложку, но есть и варианты с отделкой из дерева. Из-за потери плотности посадки закрепляющего винта при эксплуатации закрепленный унитаз на деревянном покрытии начинает расшатываться, и иногда на участках, где все прикреплено при помощи винтов, появляются трещины. Именно от этого чаще всего и получается потеря устойчивости.
Также иногда поверхность бетонной стяжки залили, но с некоторыми нарушениями, что способно привести к деформации, перепаду уровня пола по высоте. От этого унитаз начинает «гулять». В особых случаях причиной ненадежности крепления может стать невыполнение технологии установки сантехнического прибора.
Подогрев омывателя от системы охлаждения
Для реализации такого подогрева потребуется отрезок медной трубки, диаметром ~8мм, хомуты и шланги для подключения к системе охлаждения.
Из медной трубки необходимо изготовить некое подобие змеевика или просто согнуть ее U-образно. Далее нужно сделать отверстие в бачке омывателя, для того чтобы установить данный обогреватель внутрь. Концы трубки естественно должны выходить наружу.
Способ крепления такого обогревателя можно придумать самостоятельно. В данном случае был использован отрезок резины толщиной 5мм. В резине были просверлены два отверстия, диаметром 6мм для прохода сквозь них трубок нагревателя. Отрезок резины был надет на трубку и при помощи клея «Момент» и саморезов закреплен на бачке омывателя.
После этого необходимо подключить нагреватель к контуру системы охлаждения. Проще всего врезать нагреватель в обратку обогрева дроссельного узла. Шланг обратки необходимо разрезать и в разрыв подключить нагреватель бачка через аналогичные трубки. Шланги к бачку удобно провести под площадкой аккумулятора и далее непосредственно к бачку. Шланги следует закрепить капроновыми стяжками, чтобы в процессе эксплуатации они нигде не перетерлись.
Теперь при прогреве машины, примерно через минуту после запуска, жидкость в бачке омывателя начнет греться. Через 3-5 минут жидкость прогреется и не будет вязкой. Практика показала, что жидкость в омывателе не перегревается даже в теплое время. Стоит отметить, что даже летом будет польза от данной доработки. Ведь всем известно, что теплая жидкость прекрасно отмывает с лобового стекла мошек.
Установка дополнительного бачка омывателя под капотом
Если вы по каким-либо причинам не хотите делать отверстие в штатном бачке, то существует и иной способ подогрева жидкости в омывателе. Для этого необходимо приобрести дополнительный бачок омывателя и моторчик для него. В качестве альтернативы прекрасно подходит бачок нового образца от «классики». Моторчик необходимо купить от ВАЗ-2110. Единственным минусом такого бачка является его объем – всего 2 литра.
Бачок прекрасно умещается в пространстве между моторным щитом и впускным коллектором. На моторном щите даже имеются шпильки, для крепления штатной шумоизоляции. Эти шпильки можно использовать для жесткого крепления бачка. Однако стоит отметить, что при таком варианте, жидкость в бачке будет нагреваться намного дольше, чем при подогреве с помощью нагревателя из медной трубки.
Ну и помимо всего прочего, к подогреву системы стеклоомывателя необходимо подходить комплексно. Подогрев бачка – не панацея, и он не спасет вас от напрочь замерзших форсунок. В этом случае необходим подогрев форсунок омывателя, но это уже тема для другой статьи.
Способы ремонта механизма бачка своими руками
Через верхнее отверстие в бачке виден весь механизм сливной арматуры. Он может иметь следующие неисправности:
- Бачок постоянно течет.
- Нет напора воды на входе.
- Неуправляемый механизм слива.
Причины этих неисправностей могут быть разными, и от них зависит способ которым будет выполнен ремонт бачка унитаза.
Пробка (груша) неплотно прилегает к сливному отверстию. Чтобы этого не было, следует приобретать сантехнику высокого качества. Возможность ремонта можно проверить, прижав шток с небольшим усилием. Если при этом вода не течет, пробку можно немного утяжелить дополнительным грузом или выровнять шток. Также нужно периодически чистить уплотнение от ржавчины и солей, из-за которых нарушается герметичность, и жидкость постоянно течет в чашу. Регулятор не перекрывает подачу воды. При этом бачок никогда не переполнится, благодаря наличию переливной трубки. Проверяется исправность каждого элемента устройства: поплавка, клапана впуска, креплений, штанги. Вышедшая из строя деталь заменяется или просто подтягивается крепление поплавка. Течь из бачка в помещение. Он может иметь трещину или нарушается герметичность прокладок
Особое внимание следует обращать на качество соединения текущего бачка с чашей. Его нужно подтянуть, а если это не помогает, меняется резиновая прокладка
Другой причиной течи может быть износ манжеты в сочленении слива чаши с трубой канализации. Уплотнение меняют на новое, очистив соединение от загрязнений и обработав поверхности герметиком. Слабый напор через впускной клапан. Обычно это происходит, если он засоряется. Предотвратить это можно прочисткой или установкой перед ним фильтра.
Подготовка к ремонту
Перед тем, как починить сливной бачок унитаза, его надо открыть. Он имеет доступ только сверху, если снять крышку. Во многих модификациях она крепится с помощью кольца вокруг кнопки. На это кольцо нужно нажать и повернуть против часовой стрелки. После длительной эксплуатации кольцо может не повернуться. Тогда на место крепления наносят несколько капель масла. После того, как кольцо повернется, его откручивают, а затем освобождают кнопку от пластиковых прищепок и снимают крышку.
Модели снабжаются одной кнопкой или двумя. Во втором случае одна из них предназначена для малого смыва, а другая — для большого. Чтобы демонтировать крышку, нажимают на одну кнопку и через технологический паз поочередно снимают обе. После отворачивают винт крепления и снимают крышку.
