Установка форсунок омывателя фар шевроле лачетти в москве: адреса и телефоны автосервисов, рейтинги и отзывы, вопрос-ответ

Процесс установки веерных форсунок

Обычно омыватели лобового секла на Грантах оснащаются струйными форсунками. Многих автовладельцев не устраивают жиклеры подобной конструкции, и тогда выходом из сложившейся ситуации становится их замена веерными форсунками, тем более, что подобная манипуляция без проблем может быть проведена самостоятельно.

Процедура замены жиклеров несложна и не имеет никаких отличий на всех моделях автомобилей Лада. Для ее проведения необходимо последовательно выполнить следующие действия:

Откройте капот и снимите с форсунки трубку;
Открутите гайку с помощью ключа на 12 и снимите жиклер;
Установите новую форсунку, выполнив вышеописанные действия в противоположном порядке.

После установки новых жиклеров рекомендуется провести еще одну доработку омывателя – установку обратного клапана.

Описание процесса установки обратного клапана

Задержка при подаче жидкости на лобовое стекло в начальный момент движения дворников приводит к прохождению этих приспособлений по сухой поверхности, что способствует появлению царапин и потертостей. С подобной недоработкой знакомы не только владельцы Грант, но и обладатели машин других моделей. Устранить ее поможет несложная доработка омывающей системы.

Для попадания жидкости на стекла в самом начале движения дворников омывающие системы дорогих автомашин оснащаются обратным клапаном, который и необходимо установить на Гранту. Для этой цели подойдет, к примеру, элемент от автомобиля Toyota (артикул 85321-26020), оценочная стоимость которого может варьироваться в пределах от 50 до 150 руб.

Самостоятельная процедура установки довольно проста. Для начала разрежьте шлаг омывателя, после чего установите клапан в разрез таким образом, чтобы стрелка на нем расположилась в направлении, по которому будет двигаться жидкость. Установка завершена.

Основные компоненты омывателя

Рассмотрим состав типового устройства на примере ОФ высокого давления, то есть струйного типа.

Конструктивно такой автоаксессуар состоит из следующих элементов:

насоса, формирующего в момент включения омывателя высокое давление;
соединительных шлангов;
ёмкости для хранения запаса рабочей жидкости;
форсунок;
управляющего блока.

Опишем особенности устройства и функционирования всех вышеперечисленных компонентов.

Бачок

Нетрудно догадаться, что его основная задача – обеспечить омыватель жидкостью, используемой для очистки стёкол фар. Можно задействовать уже установленный бачок, обслуживающий дворники, который придётся пополнять намного чаще. Но есть и альтернативный вариант – монтаж отдельной ёмкости, для которой нужно найти свободное пространство (а в моторном отсеке с этим всегда проблемы) и надёжно его укрепить, желательно поближе к передней части автомобиля. Нередко такой бачок устанавливают прямо под бампером.

Отметим, что, покупая готовый комплект, не стоит рассчитывать, что в нём будет присутствовать и ёмкость для жидкости – её нужно будет приобретать отдельно.

Насос

Его предназначение – направлять омывающую жидкость в форсунки под определённым давлением. Работа насоса, относящегося к исполнительным механизмам, управляется сигналами, поступающими от БУ.

Соединительные шланги

Именно по ним происходит подача жидкости из бачка к форсункам. Основное требование к шлангам – стойкость к агрессивным веществам (горючему, моторному маслу, антифризу) и способность длительное время работать при повышенном давлении. Чтобы снизить энергетические потери, желательно, чтобы их длина была минимальной, для чего бачок следует размещать поблизости от фар.

Форсунки

Ирония состоит в том, что форсунки, предназначенные для очистки стекла фар от грязи, сами со временем забиваются и требуют проведения очистительных процедур. Именно от этой компоненты зависит, насколько эффективно будет работать омыватель. Большое значение имеет правильность первоначальной установки форсунок, а конструктивные особенности и состояние форсунок определяют расход рабочей жидкости. Блок форсунок может состоять из одного или нескольких объединённых в пул элементов.

Как правило, форсунки монтируются на бампер, который у разных моделей может различаться формой и геометрическими размерами, поэтому приобретать следует комплект, рассчитанный на установку на конкретную форму бампера:

плоскую;
сферической формы;
большой высоты (характерно для внедорожных автомобилей).

Отдельно следует упомянуть о телескопических форсунках. Они устанавливаются под бампером, наружу выглядывает только небольшая часть крышки, что практически не сказывается на экстерьере авто. По сигналу, поступающему от блока управления устройством, приводится в действие гидравлический поршень, который и заставляет сработать телескопическому механизму, выдвигающему форсунку к фарам. По окончании работы омывателя форсунка прячется на своё штатное место.

Хотя это более сложная и дорогая конструкция, считается, что телескопический омыватель работает более эффективно – за счёт выбора оптимального расстояния до поверхности фары и возможности задания требуемого направления форсунок. Отметим, что зимой существует вероятность заклинивания крышки в результате воздействия влаги и низких температур.

Блок управления

Конструкция и принцип работы управляющего блока может быть разным. Самый простой и очень надёжный вариант – использование реле, которое и управляет функционированием насосной установки. Запускается реле кнопкой, располагаемой в салоне. Такая реализация позволяет включать ОФ независимо от работы других систем, в частности, омывателя ветрового стекла, что позволяет сэкономить немалое количество омывающей жидкости.

Второй вариант – подключение омывателя фар к штатной системе. В этом случае отпадает необходимость в установке отдельно кнопки – фары будут очищаться вместе с лобовым стеклом. Монтаж омывателя фар своими руками при таком способе проще, при этом имеется возможность запрограммировать БУ таким образом, чтобы чередовать работу ОС и ОФ. Но в любом случае подобная реализация связана с очевидным перерасходом омывающей жидкости.

Впрочем, в продаже имеются и более интеллектуальные устройства, использующие более совершенные алгоритмы, однако и их стоимость будет намного выше.

Общая информация

Форсунки – довольно простые устройства, принцип работы которых основан на подкачке жидкости из бачка с помощью трубок в разбрызгиватели омывателя.

Как правило, жиклеры размещают на капоте автомашины, однако на новых моделях Гранты они находятся непосредственно на облицовке лобового стекла. Производитель уверен в практичности данного конструкторского решения, поскольку подобное расположение форсунок позволяет омывать большую площадь ветрового стекла, ведь попав на дворники, струя автоматически распределяется по всей поверхности стекла. Также подобное расположение форсунок позволяет экономить омывающую жидкость.

Выделяют две разновидности форсунок:

Струйные, имеющие форму полого цилиндра, с подключаемым к шлангу штуцером в нижней части и распылителем вверху. Силу подачи такого жиклера можно настроить с помощью специального винта;
Веерные, для которых характерно наличие минимум трех распылителей. При этом в веерных жиклерах омывающая жидкость проходит сквозь достаточно узкий канал, из-за чего ее распыление происходит под более высоким давлением.

Отметим, что струйные форсунки в основном характерны для относительно старых автомашин, а также для большинства отечественных автомобилей (к примеру, для ВАЗ-2110 и др.). Но на автомашинах, произведенных в последнее время (включая и машины отечественного производства) устанавливают преимущественно веерные форсунки.

Есть ли необходимость в омывателе фар?

Если днем вы не испытаете проблем при загрязнении фар, то ночью это может сказаться. Объясняется это тем, что световой поток уменьшится, да и лучи света начнут рассеивание по сторонам, в том числе они будут попадать на встречку, тем самым ослепляя других автолюбителей. В целом такая ситуация приводит к нарушениям правил безопасности на дороге.

Как избежать таких проблем? Можно конечно обзавестись мокрой тряпкой, и время от времени протирать фары. Но этот способ требует остановок и доставляет неудобства. Да и к тому же представьте, если в это время будет проливной дождь. Да и к тому же тряпка начнет собирать грязь и толку от ваших протираний будет мало, ведь машина не может похвастаться своим водопроводом.

Другим радикальным способом решения проблемы является ограничение поездок в ночное время, но на такой шаг согласится далеко не каждый. Адекватным методом решения проблемы станет установка омывателя фар. Хоть это и не даст полной гарантии чистоты фар, но заметно улучшит комфорт и общее положение дел.

Установка омывателя фар на ВАЗ-21099 своими руками.

Начиная с осени, а особенно в зимнее время, фары не могут нормально осветить путь из-за того, что они облеплены слоем грязи или снега. В этой статье хочу рассмотреть один из способов борьбы с этой неприятной ситуацией.

Скорее всего, вы замечали, что многие иномарки в штатной комплектации уже оснащены струйными омывателями фар. А некоторые и вовсе снабжены «двониками». Если у вас пластиковые фары, щетки вам не подходят, потому что в ходе эксплуатации сильно снизится прозрачность фар.

Кстати, если на автомобиле с завода установлены ксеноновые фары, очистители однозначно в комплекте. Это не дань моде, а требование Европейского Светотехнического Сообщества (в которое входит и Россия). Суть в том, что каждая соринка, снежинка, и прочие загрязнители работают как отражатели. А если учесть тот факт, что галогенки минимум в три раза ярче обычных фар, то любая засветка может стать реальной проблемой встречных пешеходов и водителей.

К сожалению, на родных «Восьмерках» и «Девятках» ни галогена, ни очистителей штатно не ставят.

Но это легко изменить, было бы желание. В данной статье рассмотрим струйный очиститель марки «Скиф», который хорошо себя зарекомендовал с нашими авто. К слову говоря, этот же комплект отлично подходит на Subaru Impreza. Если вы не найдете этот омыватель, при выборе иного проконтролируйте, чтобы напор воды из форсунки был хорошим. Попадаются китайские варианты, работающие не лучше брызгалок лобового стекла. Таким напором смыть грязь (без щеток) не удастся. Кроме этого нужно выбирать и другие комплектующие. Могу порекомендовать шланг фирмы Gates, а хомуты ABA. Больших затрат это не принесет, зато надежность окажется на достойном уровне. На вопрос о том, нужен ли блок управления, четкого ответа я дать не могу, хотя производители рекомендуют устанавливать. Решайте, и переходим непосредственно к установке омывателя фар на ВАЗ-2108 (2109/21099) своими руками.

Нам потрбеуется:

— Бачок омывателя Lada 110,

— шланг диаметром миллиметров десять (три метра хватит «с головой»),

— предохранитель и держатель,

— провода, клеммы, реле.

— хомуты, штук 10.

Берем бачок омывателя от ВАЗ-2110. Он достаточно большой, чтобы вместить все сразу. Устанавливаем насосы, а их штуцеры разворачиваем в разные стороны (на водителя смотрит насос омывателя лобового стекла).
Через реле и предохранитель подключаем новый насос к аккуму.
Управление подключаем на рулевую колонку. У «Девяток» есть две позиции рычага, которые включают очистители. Фиксированное не подходит, зато второе в самый раз. Таким образом, время работы форсунки контролируется полностью в ручном режиме. На мой взгляд, так практичнее. (Кто сильно хочет, ставьте таймер, который есть в комплекте.)

Сильно брызгалкой увлекаться не стоит потому, что клапан-тройник открывается под действием 2.5 атмосфер давления. Это значит, что за секунду у вас уйдет 200 мл воды. А теперь посчитайте, за сколько можно вылить весь бачок. Впечатляет? Но более слабая струя, к сожалению, не справляется.

В целом установка очень простая, к специалистам идти нет смысла. Основное время займет демонтаж фар и доработка бампера (чтобы установить форсунки). Зато результат не заставит ждать. Работа омывателя доставит вам удовольствие, а о потраченном времени вы даже не вспомните. Омыватель— ВЕЩЬ!

Установка фарных омывателей своими руками

Если у вас нет времени на самостоятельный монтаж, если вы не дружны со слесарными и прочими инструментами, лучше воспользоваться услугами любого автосервиса – монтаж ОФ представляет собой не слишком сложную процедуру, поэтому и стоимость её будет не заоблачной.

Но значительная часть автомобилистов предпочитает усовершенствовать своё транспортное средство самостоятельно, не полагаясь на то, что сторонний специалист выполнит эту работу качественно и старательно.

Так что если вы решились положиться только на свои навыки и умения, вам наверняка пригодится описание примерного алгоритма работ.

Установка омывателя фар своими руками, как правило, начинается с демонтажа бампера. Вам будет нужно либо установить насос в штатный бачок ОВС, который в иномарках чаще всего устанавливают в полость между бампером и крылом, либо смонтировать отдельный бачок для омывателя фар. Форсунки устанавливают непосредственно на бампер, и для их крепления пластик нужно будет рассверливать. К этому нужно отнестись ответственно, поскольку если вы приступите к работе, а потом окажется, что конкретная модель омывателя по тем или иным причинам не подходит, дырки на бампере останутся, и вам придётся решать, как сделать их невидимыми.

Место для форсунок нужно выбирать таким образом, чтобы они располагались ровно посередине, то есть напротив оптического центра пластиковой линзы. На большинстве рассеивателей этот центр обозначается рельефным кругом. Аккуратно поставьте на бампере метки, где вы будете сверлить отверстия, и приступайте к работе. Пластик может оказаться хрупким, поэтому применяйте проверенную технологию – сначала работайте со свёрлами меньшего диаметра, постепенно увеличивая диаметр отверстий до нужного. Оптимальный вариант – использование минимум трёх подходов.

Помните, что сверление нужно производить исключительно с лицевой стороны – в противном случае при выходе сверла высока вероятность отслоения ЛКП. Установив и прикрутив форсунки, обязательно проверьте, насколько надёжно они закреплены, поскольку любой сдвиг повлияет на качество очистки рассеивателя.

Форсунки вместе с корпусом в большинстве случаев изготавливаются в чёрном цвете, и если вы хотите, чтобы они выглядели в тон цвету бампера, перед установкой форсунок омывателя фар нужно предварительно покрасить их в подходящий цвет (лучше всего это делать с помощью аэрозольного баллончика).

Главное – подобрать колер, идеально совпадающий с цветом бампера, и это для неподготовленного человека непростая задача.

После того, как форсунки и насос смонтированы, следует обеспечить соединение всех элементов в единую систему. Для этого используются шланги, тройники, хомуты и другие крепёжные детали. С прокладкой шлангов обычно проблем не возникает, как и с их подключением к форсункам, насосу и клапану.

Останется только подключить насос к бортовой электросети. Сделать это можно двояко:

использовать штатный насос, обслуживающий омыватель ветрового стекла. В этом случае вам придётся использовать ещё одно реле, включив его в существующую разводку, а шланги подвести к штатному насосу. Но учтите, что в этом случае включение дворников автоматически повлечёт за собой активизацию фароомывателей, что примерно вдвое увеличит расход жидкости;
второй вариант – монтаж насоса в отдельном бачке. Для этого один из его контактов должен запитываться на кнопку, входящую в комплект поставки. Её следует установить в салоне, желательно – на приборной панели. Дополнительное реле в этом случае не потребуется, поскольку активация насоса будет происходить при нажатии водителем клавиши. Второй контакт подключаем к питающему проводу (насос должен быть рассчитан на напряжение 12В).

Хотя первый способ не отличается экономичностью, он также имеет ряд преимуществ:

более простой монтаж – нет надобности в прокладке дополнительных проводов, не нужно искать место для кнопки;
включение омывателя фар не потребует поиска кнопки, что в движущемся на скорости авто нежелательно;
если вы относительно регулярно включаете дворники – можете быть уверенными, что и фары автомобиля содержатся в чистоте.

Проблема повышенного расхода омывающей жидкости на самом деле актуальна только зимой, при положительной температуре можно использовать воду и забыть о том, что оба омывателя работают параллельно.

Легализуем «колхозный» ксенон. Проверено ЗР и Грантой

LADA > Granta

Летом Госавтоинспекция обрушилась с облавами на незаконно переоборудованные автомобили. Вылавливали всё подряд — вседорожники с кенгурятниками, легковушки с «колхозным» ксеноном и антикрыльями, ГАЗели с газовыми баллонами и изотермическими будками. Выписывали протоколы на 500–1000 рублей и обязывали владельцев либо в течение десяти дней привести машину в «заводское» состояние, либо зарегистрировать переделки официальным путем — в противном случае снимали ее с регистрации.

Раньше выявлять нелегально переоборудованный транспорт могли только инспекторы на пунктах технического контроля. Но приказ № 1240 МВД наделил такими правами и рядовых сотрудников ГИБДД, причем им разрешили устраивать облавы прямо на дорогах. Инспекторы признавались, что это временная шумиха, которую подняли из-за нескольких скандалов со стритрейсерами-беспредельщиками. Однако завинчивание гаек коснулось не столько дорожных хулиганов, сколько безобидных автовладельцев — тех же оффроудеров и джиперов. Они не летают по дорогам, останавливаются на красный, помогают вытаскивать машины из кюветов, даже участвуют в поисковых операциях МЧС. Но формально закон всё же нарушают, не оформляя переделки в надлежащем порядке.

Шмон закончился, но проблемы остались. Автомобилисты не оформляют переделки, потому что процедура регистрации — это семь кругов ада. Мы рискнули пройти их сами, предварительно внедрив самопальный ксенон в фары редакционной Гранты.

Чтобы обеспечить правильное светораспределение, решили помимо биксеноновых ламп и блоков розжига «балласта» имплантировать в штатные фары линзы. По закону требуются омыватели высокого давления. Раньше, в соответствии с ГОСТ Р 51709–2001, было обязательным наличие автоматического корректора фар, чтобы не слепить «встречку», — теперь его устанавливают по желанию. Мы хотим всё сделать по-людски и поэтому автокорректор в Гранте признаём необходимым.

В теории

Порядок оформления такой. Сначала направляетесь в специализированную экспертную организацию (список есть на официальном сайте Евразийской экономической комиссии, на странице департамента технического регулирования) и получаете заключение о том, разрешена ли такая переделка в принципе. Затем обращаетесь в отделение ГИБДД, где работает технадзор (такие есть в каждом крупном городе), пишете соответствующее заявление и прилагаете предварительное заключение экспертов. Инспекторы осматривают машину и ставят свою резолюцию — дозволяют или нет.

При положительном заключении дальнейший путь лежит в лицензированный сервисный центр, где произведут задуманную переделку. Можно пошаманить с железом и самому, но в этом случае необходимо заполнить заявление-декларацию о проведенных работах, в которой нужно подробно описать объем и характер переделки. Образец заявления, равно как и прочих документов, необходимых для оформления переделок, выложен на сайтах экспертных организаций и ГИБДД. Кроме того, нужно копировать, заверять у нотариуса и подшивать все сертификаты на купленные детали.

Ну как, еще не отпала охота? Тогда берете всю кипу бумаг и пригоняете «лайбу» в аккредитованную испытательную лабораторию — и снова проходите экспертизу. Затем получаете новую диагностическую карту техосмотра. Теперь дело за малым: еще раз сгонять в ГИБДД за окончательным приговором и отметкой в документах.

Всё ясно? Действуем!

Первое практическое занятие

В столичной экспертной организации НАМИ ПТИА-Фонд нас встретили чуть ли не с распростертыми объятиями. Специалисты осмотрели машину, проверили документы и выписали квитанцию на 4000 рублей за предварительную экспертизу. После оплаты в соседнем Сбербанке мгновенно подписали протокол и поставили печать. Всё быстро, четко, хотя посетителей много. По словам руководителя организации Кирилла Кириллова, после полицейских рейдов число желающих узаконить переделки резко выросло.

Спешим в ГИБДД. Видимо, правила внесения изменений в конструкцию транспортных средств написаны кровью посетителей технадзора. Если в прочих подразделениях Госавтоинспекции очередь электронная, то тут — живая.

Пришлось вновь ехать в НАМИ ПТИА-Фонд, затем обратно в ГИБДД — а эти организации находятся в разных концах пробочной Москвы. И снова стоять в очереди… Но наконец-то заветное одобрение получено — приступаем к переоборудованию!

Возможные поломки омывателя ветрового стекла

Поломки омывателя подразделяются на электрические и механические. Механические неисправности встречаются гораздо чаще, нежели электрические поломки, однако, и устраняются они намного проще.

Перечислим неисправности, возникающие по причинам механического характера:

В бачке окончилась омывающая жидкость. Если жидкость в бачке отсутствует из-за его повреждения, его рекомендуется немедленно заменить. Кроме того, жидкость может замерзнуть при ее неправильном подборе (к примеру, при использовании зимой омывающей жидкости, предназначенной для применения летом).
Возможно, с жиклеров соскочил шланг, или же его передавило.
Жидкость не может пройти через форсунки. Такое возможно при наличии в омывающей жидкости каких-либо посторонних примесей, но бывает, что форсунки попросту забило грязью.

Ко второй группе причин, приводящих к некорректной работе омывателя, относят электрические неисправности. Перечислим их:

Перегоревший предохранитель.
Электромотор омывателя не получает питания. В данном случае причина поломки заключается в клеммах омывателя, которые со временем окислятся, а иногда и отпадают. Выявляют такую неисправность при визуальном осмотре.
Сломавшееся реле, неисправная проводка, выключатель или электромотор омывателя. Такую поломку можно вычислить с помощью подключенного к клеммам электромотора мультиметра. Подтвердит наличие поломки отсутствие напряжения. В тех случаях, когда напряжение есть, но омыватель все равно не функционирует, можно сделать вывод о поломке его мотора, который потребуется немедленно заменить.
Клеммы насоса окислились. Как отмечалось чуть выше, клеммы окисляются в процессе работы, что в свою очередь ведет к прекращению прокачки жидкости из-за вышедшего из строя моторчика. Вернуть их работоспособность можно, с этой целью окисленные клеммы необходимо либо зачистить, либо заменить на новые.

Принцип работы ОФ

Мы уже упоминали о том, что струйные омыватели в настоящее время практически полностью заменили щёточные, и главным фактором, определившим именно этот вектор развития, стал переход со стеклянных фар на пластиковые. Можно сколько угодно оспаривать рациональность этой тенденции, но найти для конкретной модели авто стеклянные фары – это большая удача. Именно на них и рассчитаны щёточные устройства, становящиеся настоящим раритетом, поскольку на стекло щётки не оказывают разрушающего воздействия (в противном случае штатные омыватели ветрового стекла тоже имели бы струйный механизм, считающийся менее эффективным).

А вот пластик от них страдает. Настолько, что уже спустя несколько месяцев относительно активной эксплуатации, характерной для осенне-весеннего сезонов, покрывается такой густой сетью царапин, что более чем на 50% снижается его прозрачность. А это для головного света недопустимо.

Струйные омыватели лишены этого недостатка в принципе, но для сильно засохших пятен грязи струи, подаваемой под давлением, может оказаться недостаточно. Тем не менее, подавляющее число заводских омывателей выпускается именно в такой конструктивной парадигме.

Рассмотрим, как работает омыватель фар струйного типа.

Если театр начинается с вешалки, то ОФ, независимо от типа конструкции, – с бачка. Поскольку его следует приобретать отдельно, заранее позаботьтесь о том, чтобы он имел достаточный объем. Что же касается используемой жидкости, то в тёплый сезон на эту роль вполне подойдёт и вода, однако при малейшем подозрении на возможные заморозки лучше заменить её на обычную «незамерзайку», используемую для снабжения омывателей ветрового стекла.

Вариант с использованием общего бачка нельзя назвать оптимальным, поскольку в этом случае, даже если вы захотите почистить только фары, запустятся и дворники. И наоборот, поэтому расход жидкости удвоится. Летом это не критично – вода стоит намного дешевле спиртовых жидкостей. А вот с наступлением холодов этот фактор становится определяющим.

Что касается размера бачка, то для однофорсуночных устройств будет достаточно и двухлитровой ёмкости, а вот при большем количестве форсунок оптимальным выбором будет 4-литровый бачок.

При нажатии на кнопку включения ОФ соответствующий сигнал от блока управления подается к насосу высокого давления, запуская его. Раскручиваясь, он нагнетает в системе определённое давление, создавая в районе форсунок разрежение и заставляя рабочую жидкость двигаться от бочка к распыляющим элементам. Поскольку длина шлангов, обеспечивающих подачу к левой и правой фарам, может быть неодинаковой (всё зависит от места монтажа бачка), начало разбрызгивания также будет немного смещено во времени. Но давление в системе в обоих контурах будет одинаковым.

Классическая конструкция струйного омывателя предполагает установку форсунок на верхней части бампера с жёсткой фиксацией, снизу от фары. Чистота линии бампера и целостность его восприятия будет нарушена, но чистота требует жертв. Другим недостатком является необходимость точного расчёта расстояния от форсунок до фар, поскольку от этого зависит, насколько эффективно будет омывать струя жидкости поверхность фары. В любом случае верхняя её часть будет очищаться хуже, и по мере накопления грязи проблему придётся решать вручную. К счастью, делать это нужно будет нечасто.

Телескопические ОФ поддаются более тонкой регулировке, но сам механизм менее надёжен. Особенно если учесть, что выдвигание телескопических втулок обычно происходит на высокой скорости.

Способ подогрева жиклеров омывателя без использования электричества

Зимой в бачок системы омывания стекол заливается незамерзайка, но эта процедура далеко не всегда спасает от замерзания находящуюся в системе жидкость (включая форсунки). Однако, существует несложная методика, способная обеспечить подогрев жиклеров омывателя в холодную погоду теплом, поступающим от мотора авто. Эта методика подходит для всех автомашин, жиклеры омывателей которых располагаются на капоте, в том числе – и для Гранты. Проделывается она самостоятельно и довольно быстро, в течение примерно пяти минут.

Сперва прямо под форсунками отмечаются определенные места на теплоизоляции капота, диаметр отметок не должен превышать 2, максимум 3 см. Затем канцелярским ножом в отмеченных местах вырезаются отверстия. На этом ваша работа окончена. Теперь выделяемая мотором тепловая энергия будет уходить на согревание капота у форсунок и самих жиклеров, способствуя естественному размораживанию омывающей жидкости. Благодаря такой модернизации вы сможете прибегать к услугам омывателя даже в самые сильные морозы.

Подключение

Массу можно взять на любом болте кузова. 12 В можно взять с цепи питания стеклоочистителя ветрового стекла (для Лада Ларгус — это желтый провод контакта A7 правого подрулевого переключателя).

Проверяем работу системы омывания фар. При необходимости регулируем форсунки по углу поворота. Эффективность очистки фар без насоса высокого давления не слишком высокая, но положительный результат есть.

[media=https://www.youtube.com/watch?v=fwPF39NW-DQ]

Кстати, подобные системы омывания фар устанавливались на ранее выпущенные автомобиля, например, на ВАЗ десятого семейства. Напомним, ранее мы рассказывали, как при помощи простых доработок можно улучшить эффективность очистки лобового стекла.