Как отремонтировать глушитель без сварки

Отвалился глушитель – какие меры принять

Аргументы в пользу профилактических осмотров агрегата

Существует ряд преимуществ бесперебойно работающей выхлопной системы. Профессиональное диагностирование поломок предотвращает возможные неприятности. Если вовремя провести работы, можно избежать:

  • значительного уровня шума;
  • проникновения газов в салон;
  • оплавления деталей;
  • быстрого износа ходовой части и т.д.

Мастер вовремя заметит причину негативного влияния нарушений на производительность авто. После тщательного обследования машины будет выяснено, почему снижается мощность двигателя внутреннего сгорания. К неэкономной эксплуатации авто приводит увеличение расхода топлива.

Специалист объективно оценит состояние дополнительной защиты деталей, на которых появилась коррозия. Возможно, большое количество конденсата образуется в процессе сгорания некачественного бензина. Будет найдена причина высокой температуры выхлопных газов, что приводит к ускоренному протеканию химических процессов. Вследствие быстрой порчи агрегата неизбежны затраты на услуги автомастерской.

В ходе осмотра транспортного средства автослесарь определит тип неисправности. Среди факторов нарушений работы авто – повреждение непосредственно глушителя. В других случаях выходят из строя его подвески. Не исключаются проблемы соединений агрегата. В результате тщательного изучения состояния техники и прослушивания звуков специалист сделает вывод, какие понадобятся ремонтные работы.

Причины неисправности глушителя

Нужно понимать, что сознательно повредить глушитель достаточно сложно – он все-таки изначально рассчитан на высокие нагрузки, и устойчивость к повреждениям у этого элемента соответствующая. Неисправность глушителя обычно возникает по таким причинам:

  • механическое воздействие (в результате сильного удара или при длительной езде по пересеченной местности);
  • воздействие выхлопных газов, имеющих достаточно высокую температуру;
  • влияние влаги;
  • воздействие коррозии из-за появления конденсата во внутренних полостях глушителя;
  • резкие перепады температур и чрезмерная вибрация (в результате оказывается деструктивное воздействие на сварные швы);
  • наличие заводских дефектов.

Любая из этих причин может привести к возникновению неисправностей глушителя, вплоть до сквозных отверстий. Поврежденная деталь тут же даст о себе знать характерным ревом, поэтому заняться устранением неполадок придется в самое ближайшее время.

Если бы проблема была только в жутком звуке, то какое-то время с ремонтом можно было бы подождать, но поврежденный глушитель существенно снижает эффективность работы двигателя и повышает расход горючего. Именно поэтому хороший хозяин постарается исправить проблему сразу после ее обнаружения, не дожидаясь проявления сопутствующих негативных эффектов.

Обработка термолаком

Еще один проверенный способ антикоррозийной защиты глушителя заключается в применении специального термолака. Речь идет об особо устойчивом к высоким температурам виде покрытия, предотвращающем появление и дальнейшее распространение очагов ржавчины.

При этом настоятельно рекомендуется применять такое средство и после просверливания отверстия в глушительном отсеке, поскольку стенки выполненного отверстия подвержены коррозии гораздо больше, чем любые другие части кузова, не имея оцинковочного или любого другого защитного покрытия.

Для этого рекомендуется использовать специальный абразивный инструмент для авто – корщетку, с помощью которого можно относительно легко удалить ржавчину, параллельно ошкурив поверхность. Это также необходимо для обеспечения максимально эффективного сцепления с новым материалом.

Как заварить глушитель электросваркой самостоятельно

Автомобильный глушитель, работая в агрессивной среде при высоких температурах и влажности, быстро приходит в негодность. Коррозия, разъедая металл, разрушает глушитель. Помимо негативного воздействия ржавчины, глушитель легко продырявить на ухабистой местности, ввиду его низкого расположения. Последствия таких повреждений весьма неприятны. Рев работающего мотора начинает резать слух, а выхлопные газы, теряя направленный поток, попадают в салон автомобиля. Конечно, решает все эти проблемы замена глушителя новым. Но можно обойтись и мене затратным способом — сваркой. На первый взгляд, сварка глушителя может показаться непростой задачей, однако в этом процессе нет ничего сложно, если немного разобраться в теории.

Антикоррозийный «коктейль»

«А что же внутренняя часть глушителя?», – вполне справедливо заметят опытные автолюбители. И действительно, влаги здесь еще больше, чем снаружи, а это значит, что одна только наружная обработка не даст качественного результата, отложив сквозную коррозию лишь на определенное время.

К слову, народные умельцы научились довольно эффективно решать и эту проблему. Для этого следует демонтировать глушитель и залить в него с помощью обычной лейки проверенный антикоррозийный состав.

Что касается дальнейших действий, то после залива рабочего раствора в резервуар, последний нужно будет хорошенько встряхнуть в течение 2-3 минут, не забыв заглушить все имеющиеся на элементе отверстия.

Некоторые автолюбители оставляют глушитель лежать в закрытом виде еще на сутки, чтобы как следует закрепить результат, однако, практика показывает, что в подобных действиях нет крайней необходимости. Вполне достаточно выполнения описанных выше манипуляций, после чего вся отработанная жидкость сливается, а глушитель устанавливается на свое исходное место.

Доказано, что периодическая внутренняя и наружная обработка в совокупности с дренированием, если таковое не было предусмотрено автомобильным заводом-изготовителем по умолчанию, обязательно дают отличный результат. Какой? Продление эксплуатационного срока элемента как минимум в 2,5-3 раза – весьма неплохо, неправда ли?

Источник

Причины выхода из строя глушителя

Глушитель автомобиля выполняется из крепких материалов, поскольку он практически не защищен от внешних воздействий. Несмотря на это, плохая дорога, неудачный переезд через препятствие или отскок камня в глушитель могут привести к его пробою при неудачных обстоятельствах. Но по причине механического воздействия глушитель выходит из строя довольно редко, куда чаще к его неисправности приводит химическая коррозия.

При движении автомобиля глушитель, который находится на днище, работает в агрессивной среде. На него постоянно попадает вода, если дорога мокрая, налипает снег зимой, а в больших городах на глушитель может попадать соль и другие реагенты, которыми посыпают дорогу для  предотвращения образования льда. Все эти факторы приводят к возникновению коррозии на глушителе. Проще говоря, металл начинает ржаветь, и прочностные характеристики глушителя ухудшаются. С течением времени ржавчина сама проделает дыру в глушителе или пробой образуется по причине механического воздействия на ослабший металл.

Если глушитель серьезно прогнил, его принято менять, но при локальном повреждении можно провести ремонт агрегата, чтобы сохранить его работоспособность еще на некоторое время.

Способы ремонта выхлопной системы

Весь процесс сводится к заделыванию дырок в глушителе и трещин, возникших из-за разъедания металла или внешних повреждений. Выделяют следующие способы:

  1. Сварка. Чтобы её выполнить, швы должны быть определённой жёсткости и герметичности, а этого невозможно добиться при больших пробоинах или трещинах. Иногда правильно не сварить, а наварить на деталь новую часть. Но все эти работы требуют техники, помещения и навыков.
  2. Герметики. Можно использовать герметики, которые не восприимчивы к высокой температуре. Ими замазываются совсем незначительные пробоины, а также они герметизирует систему выхлопа при замене части в ней или сборке.
  3. Бандаж. Ленты на керамической основе тоже могут выдерживать большую температуру и являются простым способом починки глушителя. Чаще всего бандаж используется для небольших дыр и на местах стыков и сварки.
  4. Холодная сварка. Она отличается от сварки обычной. Соединения происходят без воздействия температуры, за счёт проникновения сварочной массы в необходимые части.

Каждый из этих методов имеет плюсы и минусы, поэтому выбор не всегда прост. Из-за частого использования холодной сварки, которая не требует специального оборудования и подготовки, однако имеет очень действенный эффект, о ней стоит сказать подробнее.

5 Электрохимические способы защиты от коррозии металлических конструкций

Если изделия из металла подвергнуть поляризации, скорость ржавления, обусловленного электрохимическими факторами, можно существенно уменьшить. Электрохимическая антикоррозионная защита бывает двух видов:

  • анодной;
  • катодной.

Анодная технология подходит для материалов из:

  • сплавов (высоколегированных) на базе железа;
  • нержавеющих сталей с малым уровнем легирования;
  • углеродистых сталей.

Суть методики анодной защиты проста: металлическое изделие, которому требуется придать антикоррозионные свойства, подключается к катодному протектору либо к “плюсу” источника (внешнего) тока. Данная процедура обеспечивает уменьшение скорости ржавления в несколько тысяч раз. В качестве катодного протектора могут выступать элементы и соединения с высоким положительным потенциалом (свинец, платина, диоксид свинца, платинированная латунь, тантал, магнетит, углерод и другие).

Анодная антикоррозионная защита будет результативной только в том случае, если аппарат для обработки конструкций отвечает далее указанным запросам:

  • на нем нет заклепок;
  • сварка всех элементов выполнена максимально качественно;
  • пассивирование металла выполняется в технологической среде;
  • число зазоров и щелей минимально (или же они отсутствуют).

Описанный вид электрохимической защиты небезопасен из-за риска активного анодного растворения конструкций во время приостановки подачи тока. В связи с этим он осуществляется только тогда, когда имеется специальная система контроля выполнения всех предусмотренных технологической схемой операций.

Более распространенной и менее опасной считается катодная защита, которая годится для металлов, не имеющих склонности к пассивации. Подобный метод предполагает подсоединение конструкции к электродному отрицательному потенциалу или к “минусу” источника тока. Катодная защита используется для следующих видов оборудования:

  • емкости и аппараты (их внутренние части), эксплуатируемые на химических предприятиях;
  • буровые установки, кабели, трубопроводы и иные подземные сооружения;
  • элементы береговых конструкций, которые соприкасаются с соленой водой;
  • механизмы, изготовленные из высоклегированных сталей, высокохромистых и медных сплавов.

Виды холодной сварки

К выбору этого материала стоит подойти внимательно, так как холодная сварка бывает нескольких типов, среди которых, для ремонта автомобиля подойдут только следующие:

  • Жидкие составы. Обычно продаются в специальных шприцах и также выпускаются в упаковках, где они смешиваются автоматически. Такая жидкая сварка удобнее всего в использовании, но после нанесения состав затвердевает «намертво» и не поддается механической коррекции.
  • Пластилинообразные составы. Такая сварка может быть односоставной или двухсоставной. Первая взаимодействует с воздухом, благодаря чему получается химическая реакция, активирующая материал. Двухсоставные сварки реагируют составами.

Также материалы отличаются в зависимости от их производителя. Для глушителя лучше всего выбрать сварку:

Abro Steel (США). Которая обладает отличными характеристиками и высокой надежностью.

Титан (Россия). Не уступает, а в некоторых параметрах даже превосходит американский аналог.

Чтобы выполнить ремонт глушителя любым из этих составов не придется прикладывать много усилий.

Устранение неисправностей глушителя

Самостоятельно провести работы по ликвидации неполадок в глушителе при некоторой сноровке можно достаточно быстро, если соблюдать четкую последовательность действий. Ремонт можно условно поделить на несколько этапов:

  1. Демонтаж глушителя.
  2. Визуальный осмотр и выявление неполадки.
  3. Непосредственно ремонтные работы.
  4. Обратный монтаж глушителя.

Никаких осложнений при работе возникнуть не должно, а устранение проблем осуществляется одним из способов, описанных далее.

Ремонт глушителя холодной сваркой

Все большую популярность в последнее время приобретает метод холодной сварки, позволяющий быстро и качественно залатать любую пробоину. Холодная сварка – это универсальный состав, который очень быстро застывает и имеет отличную сопротивляемость воздействию масла, бензина и других агрессивных веществ.

Холодная сварка выпускается в двух формах:

  1. Жидкой. Для создания качественной заплатки используется жидкая смесь: она становится оболочкой и крепежным материалом для армирующих элементов. В результате получается надежное соединение с деталью.
  2. Пластичной. Такой состав, помимо высокого качества соединения, отличается превосходной адгезией, позволяющей осуществлять ремонт на плохо подготовленных поверхностях.

Для качественного ремонта глушителя при помощи холодной сварки необходимо соблюдать следующий алгоритм работы:

  1. Сначала поврежденный участок обрабатывается наждачной бумагой для создания ровной поверхности, на которой материалу будет легче закрепиться.
  2. Далее очищенный участок необходимо обезжирить. Для этих целей хорошо подходит бензин или спирт.
  3. После подготовки участка нужно взять необходимое количество клеевого состава и привести его в рабочее состояние согласно приложенной инструкции.
  4. Готовая смесь наносится на поврежденный участок и разравнивается. Работу нужно выполнять как можно быстрее: герметики начинают засыхать уже через несколько минут после нанесения.
  5. Финальный этап – просушка. Готовую деталь необходимо оставить на некоторое время, чтобы дать клею полностью высохнуть.

Ремонт глушителя холодной сваркой – это быстрый и надежный способ избавиться от небольших прогаров или отверстий в детали, но при серьезных повреждениях лучше воспользоваться более надежными методами.

Как я ремонтирую прогоревший глушитель своими руками, без использования сварки

В глушителе появляться дыры и вместе с ними звук, который мешает получать удовольствие от вождения.

Здравствуйте, сегодня решил поделиться с вами своим «колхозным» методом ремонта глушителей.

На данный момент, я уже почти перестал практиковать этот способ, так как незаморачиваюсь и приобретаю новые, а вот раньше, я очень часто использовал этот способ.

Честно говоря, я даже не знаю, делает ли так еще кто-нибудь, но я, делал ни один раз и был вполне доволен эффектом.

Итак, снимаем глушитель. Чаще всего он прогорает либо в месте соединения трубы и банки, как на фото:

Либо дыра появляться в самой банке:

Конечно в первом случае, помочь глушителю без сварки, почти нереально, только если на короткое время с помощью специального герметика или холодной сварки, например если автомобиль продается.

А вот с проблемой дырок, как на втором примере, я разбираюсь легко.

Кстати, чаще всего глушитель ржавеет из-за конденсата (жидкость) которая постоянно в нем присутствует. Для продления жизни глушителю, знающие водители советуют проделывать снизу банки глушителя дырку или даже несколько дырок, чтобы конденсат не задерживался в банке.

Я следую этому совету и пожалуй соглашусь, глушителя с искусственно просверленными дырками, действительно служат дольше.

Просверленная дырка в глушителе, для спуска конденсата

Прошу прощения, что немного отвлекся. Итак, я беру металлическую канистру из-под моторного масла. Толщины металла хватает, чтобы использовать ее как латку.

Теперь я вырезаю из канистры латку, примерно в два раза больше, чем сама дырка.

Наждачной бумагой обязательно зачищаем ржавчину на глушителе, в том месте куда собираетесь «клеить» латку.

Находим в гараже или приобретаем в магазине маленькие саморезы и теплостойкий герметик. Наносим герметик как на поверхность глушителя, возле дырки, так и на латку.

Теперь прикладываем латку к дырке и закручиваем ее на саморезы. Используйте с каждой стороны минимум три самореза. В общем, чтобы надежно закрепить латку, уйдет 12 саморезов.

Именно из таких канистр и саморезов, получаются отличные латки.

Швы также обрабатываем герметиком. Такой вот очень простой и проверенный лично способ. Одна машина, с такой латкой в глушителе проездила у меня два года, так и продал ее.

Иногда, вместо герметика, я использовал термостойкую холодную сварку, но она начинает отваливаться как правило месяца через три. Но это все же приличный срок, если вы решили продать автомобиль и больше не хотите вкладывать в него средства.

Я извиняюсь, что не могу предоставить фотоотчет, как выглядит этот процесс, так как давно уже это не делал. Но, надеюсь я понятно объяснил смысл ремонта. Вот именно таким способом, я ремонтирую глушители своими руками, без использования сварки.

Какой метод выбрать

Итак, как стало известно ранее, основных технологий ремонта глушителя без сварки три и выбрать среди них один получится, только если знать особенности действия каждого:

  1. Холодная сварка. Это простой и надёжный способ ремонта выхлопной системы. Она не требует никаких специальных навыков, обеспечивает прочность соединения, поэтому так популярная среди автолюбителей. Главное — подобрать правильный состав, а всё остальное сложностей не вызовет.
  2. Бандажи. Чаще всего используются для деталей, которые можно ими обмотать. Для выхлопных труб, к примеру. Имеют керамическую основу, а также пропитаны составами, позволяющим выдерживать большие температуры, до 1000 градусов по Цельсию.
  3. Герметики. Не долговечны, но для небольших повреждений, особенно в швах — незаменим

Если повреждение внушительное, то поможет только замена деталей. Это самый лучший выход из ситуации.

Если трещина прогорания небольшая

Бывают ситуации, когда повреждение проявляет себя на сварочных швах или завальцовке. Распознать неисправность можно по появлению странных «шипящих» звуков, доносящихся из области глушителя.

В такой ситуации лучше использовать специальный цемент для ремонта повреждений. Такое изделие не выгорает и придает месту поломки определенную прочность.

Чем выше рабочая температура глушителя, тем надежнее держится цемент.

Применение этого изделия актуально только при небольшом повреждении, когда глушитель или его деталь сохраняют прочность.

Не стоит применять цемент для ремонта большой трещины, ведь в этом случае любая выбоина на дороге приводит к расхождению проблемного участка.

В таких случаях стоит использовать небольшую термоленту, способную перекрыть большую площадь.

Кроме того, применение цемента актуально на ровных участках, где отсутствуют перегибы, или в точке ремонта имеет место незначительнее подпружинивание или компенсация вибрации.

Если трещина возникла в месте стыка трубы и бачка, цемент будет бесполезен, как и другие материалы. Это свидетельствует об износе внутренней части бачка, поэтому элемент выхлопной придется заменить.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Все про DPF фильтр, устройство и принцип работы, как почистить

Применение цемента имеет большой недостаток — отсутствие универсальности. Это значит, что под каждое конкретное повреждение необходимо выбрать свою методику.

Бывают и такие повреждения, для ремонта которых требуется привлечение специалиста.

Виды холодной сварки

К выбору этого материала стоит подойти внимательно, так как холодная сварка бывает нескольких типов, среди которых, для ремонта автомобиля подойдут только следующие:

  • Жидкие составы. Обычно продаются в специальных шприцах и также выпускаются в упаковках, где они смешиваются автоматически. Такая жидкая сварка удобнее всего в использовании, но после нанесения состав затвердевает «намертво» и не поддается механической коррекции.
  • Пластилинообразные составы. Такая сварка может быть односоставной или двухсоставной. Первая взаимодействует с воздухом, благодаря чему получается химическая реакция, активирующая материал. Двухсоставные сварки реагируют составами.

Также материалы отличаются в зависимости от их производителя. Для глушителя лучше всего выбрать сварку:

Abro Steel (США). Которая обладает отличными характеристиками и высокой надежностью.

Титан (Россия). Не уступает, а в некоторых параметрах даже превосходит американский аналог.

Чтобы выполнить ремонт глушителя любым из этих составов не придется прикладывать много усилий.

Запах газа

Если во время вождения вы почувствуете запах газа внутри автомобиля, это может быть признаком проблем с выхлопной системой. Обычно это происходит, когда одна из выхлопных труб или трубок повреждена и начинает течь. Когда это происходит, пары бензина выходят через трещину. Иногда это место утечки может находится в салоне вашего автомобиля.

Это всего лишь несколько часто встречающихся признаков, что бы понять есть ли у вашего автомобиля проблемы с выхлопной системой. Если вы заметили хотя бы один из них или вам кажется, что с выхлопной системой что-то не так, то специалисты рекомендуют обратиться в сервис выяснения причин неисправности и дальнейшего ремонта.

Источник

Как проявляется поломка глушителя

Самая уязвимая деталь в автомобле — корпус узла, гасящего звук работы двигателя. Поскольку глушитель расположен под днищем, в самой близкой точке к поверхности дороги, он подвержен постоянным внутренним и внешним воздействиям и часто дает сбой в работе. Это сразу определяется на слух. Автомобиль начинает «рычать» или «пищать» при заведенном двигателе.

Узел, заглушающий звук работы мотора и снижающий выброс вредных веществ в атмосферу, изготавливается из тонкой жести, имеет внутри различные перегородки, патрубки и изгибы самой выхлопной трубы.

Внутри он может быть пустым, но нередко заполняется шумоподавляющими термостойкими материалами, например минеральной ватой. Конструкция зависит от производителя и времени выпуска автомобиля.

Обычный глушитель крепится к днищу с помощью подвижных хомутов, соединенных между собой, или специальных шайб, изготовленных из резины, способной выдерживать большие нагрузки. Такое крепление обеспечивает расположение всего узла на необходимом расстоянии от днища машины, а также его бесшумную работу при колебаниях во время выхлопа. В случае повреждения этих соединений при движении появляется систематический стук в области багажного отделения.


Проблему можно выявить по запаху отработавшего бензина в салоне.

Выхлопные газы температурой до +80…+100°C поступают в глушитель. В зимние холода, весной или осенью, когда на улице всего +15…+20°C, внутри элемента начинает образовываться конденсат, который вызывает коррозию металла. В первую очередь этому подвержены сварочные швы — они начинают прогорать, покрываются ржавчиной, образуются трещины, щели и сквозные отверстия, через которые с шумом выходит газ.

Эту проблему можно выявить при возникновении коричневатых полос и точек в местах сварки на поверхности детали. Кроме того, может появиться запах отработавшего бензина в салоне.

С внешней стороны на узел действуют различные реагенты, которыми обрабатывают дороги. Нередки механические повреждения при езде по неровностям, ухабам и глубоким ямам. В результате ударов образуются сквозные повреждения жести, приводящие к изменению звука при выхлопе. Например, рычащие шумы и «выстрелы» могут возникать при резком наборе или сбросе скорости.

Почему громкий глушитель является нарушением за которое могут выписать штраф

Прежде, чем приступить к осуждению, необходимо понять, что это незаконно. Так где же прописано нарушение, а вернее уровень шума для ТС? Все просто. Есть такой документ как «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации…». Именно в нем можно отыскать п 6.5. Допустимый уровень внешнего шума превышает величины, установленные ГОСТом Р 52231-2004. Теперь осталось обратиться к вышеупомянутому ГОСТу. Находим там таблицу 1, и вот оно…

Допустимые уровни шума выпускной системы двигателей автомобилей, находящихся в эксплуатации

Тип автомобиля Уровень шума, ДбА
Автомобили легковые категории М1 и грузопассажирские и грузовые категории N1 96
Автобусы категории М2 и автомобили грузовые категории N2 98
Автобусы категории М3 и автомобили грузовые категории N3 100

Кроме того те же самые критерии приведены и в таблице 9.2 ТРТС 018/2011. Более того, здесь еще упомянуто о ситуации, когда в систему выпускных газов были внесены изменения. Смотрим п. 9.10 ТРТС 018/2011.

9.10. Не допускается внесение изменений в конструкцию системы выпуска отработавших газов.

Теперь все встало на свои места. В случае превышенного порога шума из выпускной системы или изменения системы выпуска газов, водитель фактически нарушает законодательство. Теперь осталось найти статью КоАП РФ, которая предусматривает административную ответственность за подобное нарушение.

Симптомы забитого глушителя

Засор косвенно влияет на все основные системы автомобиля — снижает мощность мотора, повышает расход топлива и изменяет динамику. Поэтому этот вариант неполадки следует рассматривать, если машина подает признаки ухудшения работы. Проверьте, не перегревается ли двигатель после кратковременного запуска, нет ли снаружи ржавчины и плотного дыма.

Когда глушитель засорен, то ухудшается отвод выхлопных газов, вырабатывающихся в момент сгорании топливной смеси; закономерный результат этого — снижение мощности мотора. Наиболее часто с проблемой сталкиваются владельцы автомобилей, выхлопная система которых оснащена катализатором (каталитическим нейтрализатором), снижающим объем вредных выбросов, но и часто забивается. Зачастую пробка возникает в основном или дополнительном глушителе, а также в трубах, соединяющих их друг с другом, и поводом к этому может послужить механическое повреждение или разрушение внутренних запчастей.

Способы проверки на наличие препятствий для отработанных газов:

  • Измерить давление на выходе.
  • Определить концентрацию вредных примесей СО и СН (прибор для измерения есть в большинстве автосервисов).
  • Проверить давление в нейтрализаторе при помощи обыкновенного манометра с измерительным пределом 0,5. О недостаточной пропускной способности катализатора говорит максимальный показатель прибора при нажатии на педаль газа.
  • Визуально на просвет осмотреть соты катализатора, предварительно демонтировав его.

На некоторых автомобилях недавнего выпуска имеется два датчика кислорода (Лямбда-Зонда). В этом случае можно проверить эффективно нейтрализатора на основе показаний датчика, расположенного в нижней части (на выходе). Электронный блок управления покажет ошибку, если обнаружатся значимые неполадки.

5*
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Chevrolet - лучшая машина
Добавить комментарий
Войти с помощью: