Как правильно прокачать тормозную систему с абс?

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

• можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
• прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
• еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Всем привет. Год назад потёк левый задний суппорт. Перебрал оба задних суппорта ремкомплектами, поставил новые тормозные диски и колодки и прокачал тормоза. С тех самых пор тормоза стали слабые и ни какими манипуляциями мне так и не удалось решить эту проблему. Прокачивал тормоза и при заведённом двигателе и при заглушенном и при заведённом двигателем со снятым предохранителем ABS и снимал клемму с аккумулятора и качал компрессором через бачёк

Перепробовал все комбинации порядков прокачки колёс, заменил ГТЦ и вакуумный, удалил колдуна и всё напрасно! Тут на днях обратил внимание, что внизу ГТЦ есть заглушка по пятигранник, может её тоже нудно выкручивать при прокачке?

В общем не знаю уже на что думать, очень нужны ваши советы мужики.

Как прокачать главный тормозной цилиндр

Оптимальным вариантом является прокачивание каждой секции ГТЦ по отдельности – выпуская воздух через гайки. Но, например, на ВАЗ 2108 и им подобных трудно обеспечить прокачку секций порознь. Поэтому зачастую поступают проще – наливают тормозную жидкость в бачок, присоединённый к цилиндру (в отверстиях под трубки – заглушки).Надевают ГТЦ на шпильки вакуумного усилителя, не затягивая гаек. Плотно прикручивают трубки, после этого окончательно крепят цилиндр. Как правило, этого достаточно. Но наиболее щепетильные автовладельцы могут и прокачать всю тормозную систему – так сказать, «для души».

Видео “Прокачка тормозного цилиндра”

На записи показано, как можно прокачать тормоза автомобиля без помощника.

Пол: муж Ямаха у меня и трактур

Пол: муж Lancer IX 1.6 2007

mirock, тоже прихожу к такому выводу. Но дело в том, что процедура выполнялась очень аккуратно, за уровнем жидкости следил и т.д. Просто не понимаю в какой момент я мог запустить туда воздух

Поэтому и обратил внимание на рекомендацию включать двигатель.
Появился еще один вопрос:На каком этапе прокачивания ТС туда может попасть воздух?

Пол: муж Ямаха у меня и трактур

на этапе откручивания закручивания штуцера либо уровень в бачке упал так что хряпнул воздух
как выглядела сама процедура прокачки?
обычно идут от длинного контура (длинной трубки в нем) к короткому штуцер на суппорте заворачивают так чтоб предотвратить обратный ход жидкости помощник накачивает жидкость и держит педаль штуцер откручивается и вместе с падением педали выходит тормозуха после падения педали штуцер заворачивается и помощник накачивает новую порцию жидкости
если помощник начнет качать педаль раньше того как будет завернут штуцер то в контур попадет воздух
«>

Прокачка блока ABS\ABS+TCS Bosch на Lacetti без сканера. — Chevrolet Lacetti SW, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Всем привет. Сразу скажу, не претендую на истину в последней инстанции, не исключаю возможности, что ошибаюсь, но в моем случае тормоза резко стали лучше. Похожих записей на D2 не нашел, поэтому решил осветить этот момент отдельно. На моей машине был установлен блок ABS Bosch, я его поменял на ABS+TCS тоже Bosch, поэтому ниженаписанное будет справедливо для этих блоков. Новоустановленный блок был почти сухой, обычная прокачка вызывала сомнения, до кучи, магистрали к колесам были полные. За блоки ATE\Teves даже предполагать не буду, чтобы лишний раз не ввести в заблуждение. Итак, погнали.Берем схему контуров тормозной системы с блоком Bosch у niyaz-kzn.

Схема

Гидроблок

В жопу смысл, логику и все остальное, качаем по схеме. Предполагаем, что воздух у нас везде, поэтому начинаем с прокачки ГТЦ. Мануал предписывает начать с дальнего от ВУТ контура, т.е. МС2. Льем ТЖ в бачок, подключаем приблуду.

Приблуда для прокачки в одно лицо

Что имеем после проделанного? Я летом обслуживал суппорта, менял манжеты и пыльники. Прокачивал три раза, последний раз давлением, но все равно педаль была какая-то невнятная, несмотря на схватывание тормозов даже при слабом нажатии. Прокачав по вышеописанной схеме, прокатился и понял — тормоза явно стали лучше. При том же усилии, что и раньше, машина тормозит явно интенсивнее, свободный ход педали стал поменьше, а сама педаль более информативна. Исчез увод в сторону при торможении, начали адекватно стираться задние диски (там вообще все грустно было, заржавели, пока не менял, но они заблестели)).Повторюсь, я не претендую на истину в последней инстанции. Конечно, правильнее прокачивать ABS со сканером, тут даже спорить не о чем. Но по моему методу получилось очень хорошо и теперь тормоза намного лучше, чем раньше. Не раз встречал на D2 вопросы о прокачке тормозов с ABS. ну вот, можете воспользоваться) Жду конструктивной критики, делал в первый раз.

Page 2

Всем привет. Сразу скажу, не претендую на истину в последней инстанции, не исключаю возможности, что ошибаюсь, но в моем случае тормоза резко стали лучше. Похожих записей на D2 не нашел, поэтому решил осветить этот момент отдельно. На моей машине был установлен блок ABS Bosch, я его поменял на ABS+TCS тоже Bosch, поэтому ниженаписанное будет справедливо для этих блоков. Новоустановленный блок был почти сухой, обычная прокачка вызывала сомнения, до кучи, магистрали к колесам были полные. За блоки ATE\Teves даже предполагать не буду, чтобы лишний раз не ввести в заблуждение. Итак, погнали.Берем схему контуров тормозной системы с блоком Bosch у niyaz-kzn.

Схема

Гидроблок

В жопу смысл, логику и все остальное, качаем по схеме. Предполагаем, что воздух у нас везде, поэтому начинаем с прокачки ГТЦ. Мануал предписывает начать с дальнего от ВУТ контура, т.е. МС2. Льем ТЖ в бачок, подключаем приблуду.

Приблуда для прокачки в одно лицо

Что имеем после проделанного? Я летом обслуживал суппорта, менял манжеты и пыльники. Прокачивал три раза, последний раз давлением, но все равно педаль была какая-то невнятная, несмотря на схватывание тормозов даже при слабом нажатии. Прокачав по вышеописанной схеме, прокатился и понял — тормоза явно стали лучше. При том же усилии, что и раньше, машина тормозит явно интенсивнее, свободный ход педали стал поменьше, а сама педаль более информативна. Исчез увод в сторону при торможении, начали адекватно стираться задние диски (там вообще все грустно было, заржавели, пока не менял, но они заблестели)).Повторюсь, я не претендую на истину в последней инстанции. Конечно, правильнее прокачивать ABS со сканером, тут даже спорить не о чем. Но по моему методу получилось очень хорошо и теперь тормоза намного лучше, чем раньше. Не раз встречал на D2 вопросы о прокачке тормозов с ABS. ну вот, можете воспользоваться) Жду конструктивной критики, делал в первый раз.

Как правильно прокачать (порядок действий)

Такой ремонт требует не только теоретической подготовки, но и некоторых практических навыков. Поэтому если у вас есть знакомый автолюбитель, который уже делал прокачку тормозов, не лишним будет позвать его. Сама прокачка отличается в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля. Если гидроаккумулятор, насос и гидроклапана находятся в одном месте, то работа будет схожа с моделями без ABS.

Какой инструмент потребуется для ремонта

Кроме обычного слесарного инструмента, может потребоваться специальное оборудование, например, сканер. С его помощью считывают информацию с электронного блока. В некоторых моделях, кроме системы ABS, устанавливают дополнительные системы контроля движения. В этом случае будет лучше отвезти автомобиль в сервис, так как прокачка повлияет на работу других систем.

Схема работы

Независимо от типа ABS существует несколько правил проведения ремонта, такую схему нужно соблюдать в любом случае. Так как максимальное давление в гидросистеме составляет 180 атм, перед началом ремонта его необходимо снизить. Для этого выключаем зажигание и около 20 раз прожимаем педаль тормоза. Таким образом, происходит выброс некоторого количества жидкости и давление падает. После отключения зажигания отсоединяем все разъёмы на бачке с тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов передних колёс

1. Надеваем шланг на прокачной штуцер;
2. Открываем штуцер на 1 оборот;Открываем штуцер на 1 поворот
3. В это же время второй человек выжимает педаль тормоза и держит её в таком положении некоторое время;
4. Наблюдаем за выходом лишнего воздуха из системы;Наблюдаем за выходом воздуха
5. После очищения патрубка от воздуха нужно закрутить штуцер и только после этого можно отжимать педаль тормоза.

Заднее правое

1. Надеваем шланг и поворачиваем штуцер на 1 оборот;
2. Зажимаем педаль тормоза и поворачиваем замок зажигания до отметки с цифрой 2;
3. При этом включается в работу насос, который и выводит жидкость с лишним воздухом из системы;
4. После выхода «воздушной» жидкости закрываем штуцер;
5. Отпускаем педаль тормоза и выключаем зажигание.

Заднее левое

1. После небольшого промежутка времени полностью отпускаем педаль и ждём пока насос автоматически выключится.
2. После выхода лишнего воздуха закручиваем штуцер и наполовину отжимаем педаль;
3. Не выжимаем педаль тормоза, жидкость начнёт выходить под действием работы насоса;
4. Повторяем первый пункт, как и для заднего колёса;Надежно зажимаем разъемы и проверяем все соединения
5. Выключаем зажигание и подключаем разъёмы обратно к бачку с тормозной жидкостью. Проверяем надёжность соединений и смотрим на индикатор работы системы ABS. Он должен потухнуть, если все было сделано верно.

Нюансы работы с ABS на разных моделях авто

Учитывая то, что на отечественных машинах и иномарках система ABS имеет свои особенности, стоит заранее подготовить необходимый инструмент и оборудование, которое понадобится, чтобы прокачать систему правильно.

• при расположении насоса и гидроаккумулятора в одном узле прокачка существенно упрощается, специальное оборудование не потребуется;
• при отдельном расположении (как у большинства иномарок) нужно использовать электронный сканер для считывания данных с блока управления;
• в случае дополнительных систем контроля стоит не прокачивать самостоятельно, а всё же обратиться в сервис для прокачки тормозов с ABS

Чтобы наладить работу тормозной системы с ABS, необходимо изучить техническую документацию по своему автомобилю и определить расположение основных элементов системы. Выполнение такого ремонта несложное, но может понадобиться помощь знакомого для регулирования положения тормозной педали при выходе жидкости.

(1 голос, среднее: 5 из 5)

Почему тормозную систему нужно прокачивать

Термин «прокачка тормозов» относится к процессу, в котором на суппорте (или колёсном цилиндре) открывается небольшой клапан, чтобы позволить контролируемым количествам тормозной жидкости покинуть систему.

Мы прокачиваем тормоза, чтобы выпустить воздух, который иногда попадает внутрь линий. Технически, «воздух» входит в линии только в том случае, если существует угроза герметизации системы (например, когда гибкие линии удаляются или заменяются), потому что, когда жидкость кипит, она вместо этого создаёт «пар». Пар в тормозной жидкости, такой как воздух, создаст потерю эффективности в тормозной системе. Однако для простоты мы используем термин «воздух» в этой статье для описания как воздуха, так и паров жидкости.

Когда воздух (или пар) присутствует в линиях, это создаёт неэффективность в системе, потому что, в отличие от жидкости, воздух может быть сжат. Поэтому, когда достаточное количество воздуха заполняет линии, подача на педаль просто вызывает сжатие воздуха, а не создаёт давление на тормоза. Другими словами, когда в системе присутствует воздух, эффективность тормозной системы снижается. Обычно небольшое количество воздуха в тормозной системе приводит к «мягкой» педали (поскольку для сжатия воздуха требуется меньше энергии, чем для перемещения жидкости по тормозным магистралям.) Если достаточное количество воздуха поступает в тормозную систему, это может привести к полному отказу тормозов.

Как воздух попадает в линии? Иногда это может быть результатом процедуры обслуживания или обновления, например, замены гибких линий со стандартными оплётками из нержавеющей стали. Но часто это является результатом высоких температур, которые вызывают кипение компонентов тормозной жидкости, в результате чего газы из кипящей жидкости высвобождаются в гидравлическую систему тормоза.

Те, кто выбирают автокросс или спортивное вождение, могут обновить свою тормозную жидкость и проводить ежегодную прокачку – это хороший пункт обслуживания в «начале сезона» для любителей вождения на невысокой скорости.

Общие правила прокачки тормозов

Перед тем как приступить к непосредственной прокачке стоит подготовить чистую тормозную жидкость. Обязательно использовать только ту жидкость, которая была предварительно залита в автомобиль.

Прокачивать тормоза лучше с напарником. Главная задача помощника будет последовательно нажимать по сигналу на педаль тормоза, а вот работа главного механика ляжет на Ваши плечи.

• Первым шагом к успешной и качественной работе станет предварительная проверка каждого контура и узла привода на герметичность.
• Чаще всего проблемы возникают с главным тормозным цилиндром – в нем локализуется самая труднодоступная порция воздуха. Возможно, его придется прокачивать несколько раз, ослабив резьбовой клапан.
• Для каждого автомобиля существует своя уникальная последовательность прокачки тормозов. Ознакомится с ней необходимо в руководстве по эксплуатации автомобиля перед началом процедуры. У большинства транспортных средств последовательность начинается с задних колес и представлена как «правое заднее колесо – левое заднее – правое переднее колесо – левое переднее».

Основные неполадки тормозов ВАЗ 2107

Тормозная система работает под давлением и испытывает нагрузки на узлы и детали, поэтому периодически нуждается в ремонте.

К основным причинам, выводящим ее из строя, относятся:

• неисправности главного тормозного цилиндра;
• неполадки вакуумного усилителя;
• перетирание или поломка магистральных трубок;
• разрыв тормозного шланга;
• нарушение герметичности контуров;
• утечка рабочей жидкости;
• проваливание педали тормоза в пол или слишком тугая педаль;
• увод автомобиля в сторону или в занос при гашении скорости;
• самопроизвольное притормаживание одного из колес;
• скрип (визг) тормозов;
• вибрация педали;
• неполное растормаживание одного или всех колес.

Любая из перечисленных неисправностей снижает эффективность торможения и требует самого пристального внимания. Иногда достаточно прокачать тормоза, чтобы избавиться от воздуха в магистральных трубопроводах, в других случаях понадобится замена деталей или узлов в сборе.

Когда нужна прокачка тормозов

Первой из них является то, что трубопроводы привода подвергаются негативным воздействиям внешней среды. Трубопроводы задних тормозных механизмов на ВАЗ сделаны из мягких металлов (меди, латуни) и проходят они под днищем авто. Окислительные процессы и возможные ударные нагрузки в процессе эксплуатации могут стать причиной появления трещин или пробоев трубопровода. Привод же передних механизмов – составной, одна часть трубопровода – металлическая, а вторая – резиновая. Со временем резина «стареет» и на ней появляются трещины.

Вторая причина, по которой в системе может оказаться воздух – плановое обслуживание тормозной системы. Жидкость, которая используется в приводе, имеет свой ресурс, поэтому она периодически должна заменяться. Вот именно в процессе замены внутрь системы и попадает воздух. Оказаться в системе он может также после ремонта механизмов, к примеру, во время замены колодок. Поэтому обязательно надо прокачивать тормоза после замены колодок.

Но на автомобилях ВАЗ предусмотрена возможность удаления воздушных пузырей путем прокачки – процесса, при котором из жидкости выгоняется воздух. Для этого к конструкции тормозных механизмов предусмотрены специальные штуцеры.

Выявить, что система требует прокачки несложно – провал педали, легкость ее нажатия и снижение эффективности тормозов, вплоть до полного их отсутствия, указывает на завоздушенность системы.

Но перед тем, как приступать к прокачке, следует тщательно осмотреть все трубопроводы и составные узлы системы на наличие подтеков, а также количество жидкости в бачке. При обнаружении следов подтекания, следует устранить неисправность путем ремонта с использованием ремкомплектов (главный и рабочие тормозные цилиндры), заменой поврежденного участка системы (трубопроводы), а после замены провести прокачку. Если воздух попал в систему из-за недостатка жидкости, то следует предварительно восполнить ее до уровня.

Тормозное устройство заднего колеса

Тормозное устройство заднего колеса на ВАЗ 2114

1. Ступичная гайка
2. Фланец ступицы. К ней крепится тормозной барабан
3. Нижняя стягивающая пружинка
4. Левая колодка
5. Упорная пружина
6. Цилиндр
7. Верхняя стягивающая пружинка
8. Направляющая планка
9. Эксцентрик
10. Правая колодка
11. Накладка колодки

В целом тормозная система ВАЗ-2114 простая и надежная. Для человека, имеющего опыт управления автомобилей других марок, ее обслуживание на «четырнадцатке» не составит проблем. Но и  те водители, кто впервые сел за руль автомобиля, легко смогут разобраться с принципом работы и особенностями эксплуатации тормозной системы ВАЗ-2114. Но помните: обслуживать тормозную систему лучше на гарантийных СТО у опытных мастеров.

Как прокачать тормоза с АБС — пошаговая инструкция

Существуют два типа систем АБС, которые прокачиваются по-разному. Их отличия заключаются в расположении узлов и принципе действий.

Первый тип ABS включает в себя: насос, блок гидроклапанов и гидроаккумулятор. Такая схема АБС считается самой простой, поэтому и прокачивается она  почти как обыкновенная тормозная система.

Для того чтобы прокачать тормозную систему с АБС выполните следующие пункты:

1. Произведите визуальный осмотр основного блока системы.
2. Найдите предохранитель, который отвечает за работу всей системы ABS и извлеките из гнезда. Тем самым вы отключите систему полностью.
3. Найдите штуцер и прокачивающий РТЦ. Открутите его и приступайте к прокачке.
4. Прокачка тормозов с АБС производится при выжатой педали, чтобы проверить действие включите зажигание, на панели приборов загорится индикатор неисправности ABS.
5. Включите насос и дождитесь пока воздух полностью не выйдет из системы.
6. Когда лампочка погаснет — это будет означать, что система прокачана правильно.

Тормоза с ABS второго типа, в которой основные узлы (насос, гидроаккумулятор и гидроклапан) расположены в разных местах прокачивается по-другому.

Для того чтобы прокачать тормоза с АБС такого типа вам необходимо иметь специальный сканер, который считывает данные компьютера, идущие с блока ABS. Учитывая стоимость этого прибора, вряд ли будет дешевле выполнять эту работу в домашних условиях, пожалуй выгоднее будет съездить на СТО. К тому же, такие системы нередко имеют доп. модули (ESP, SBC), которые так или иначе нужно будет протестировать, а сделать это можно только в сервисе.

Особенности проведения работ на ВАЗ-2121 «Нива»

Что касается ВАЗ-21213 «Нива», то у этого авто есть свои особенности. И хоть система на этом авто – двухконтурная, но она отличается от остальных автомобилей ВАЗ.

На этом внедорожнике один контур объединяет все 4 тормозных механизма, а второй – только передних колес. Чтобы контуры были независимыми, на «Ниве» используется блочный суппорт впереди, к которому подходит два тормозных шланга, соответственно имеется и два штуцера для прокачки.

Прокачка тормозов на «Ниве» делается по такой последовательности: сначала выгоняется воздух из заднего правого механизма, затем из заднего левого. Далее прокачиваются общий контур на передних тормозах – сначала правый, потом левый (принцип удаленности колеса от главного цилиндра)

При этом важно не попутать штуцера – верхний из них отвечает за общий контур, именно его и следует использовать

Только потом прокачивается контур передних тормозов, для чего применяется нижний штуцер. Здесь уже последовательность прокачки роли не играет, можно начинать как с левого, так и с правого механизма.

А вот на Chevrolet-Niva такая конструкция тормозов не используется. Там установлена обычная диагональная двухконтурная система, поэтому последовательность прокачки идентична процессу на автомобилях ВАЗ-2108 и выше.

Как правильно и быстро прокачать тормоза с АБС своими руками

На порядок прокачки тормозов влияет конструкция системы,особенности расположения компонентов и наличие дополнительных электронных модулей. Важна правильная последовательность. Начинать надо со сброса давления в гидроаккумуляторе. Для этого необходимо выключить зажигание (двигатель заводить не обязательно) и покачать педалью.

Простой секрет быстрой прокачки тормозов. Видео:

Watch this video on YouTube

Прочитайте как прокачать тормоза с АБС и запаситесь следующими материалами, деталями, приспособлениями и инструментами:

• накидной ключ;
• резиновый (можно пластиковый) шланг с диаметром, соответствующим толщине наконечника штуцера;
• жидкость тормозная;
• емкость (обязательно прозрачная). Туда будете сливать старую тормозную жидкость.

Прокачка тормозов с АБС, где компоненты расположены в одном блоке, мало отличается от стандартной процедуры. Единственное что надо сделать — отключить систему, вытащив предохранитель. Такой способ работает на отечественных «Ладах».

Можно воспользоваться возможностями встроенного насоса. Тогда прокачивать придется с включенным зажиганием или даже при запущенном двигателе. Очередность и порядок прокачки тормозов начинается с правого переднего цилиндра и выглядит так:

• отсоединить клемму датчика контроля уровня, зафиксированного на крышке расширительного бачка;
• снять крышку;
• открыть тормозной бачок;
• до краев заполнить бачок тормозной жидкостью;
• надеть шланг на наконечник штуцера;
• опустить конец шланга в посуду для сбора жидкости;
• открыть штуцер, провернув на четверть или половину оборота;
• чтобы активировать электронные системы, включить зажигание;
• выжать тормоз;
• дождаться, пока насос выгонит завоздушенную смесь;
• отпустить тормозную педаль;
• ключом закрутить штуцер.

Схема прокачки тормозов не отличается на любых автомобилях, будь то Патриот, Лачетти, Форд, Пассат, Газель. Сначала удаляется воздух из «дальнего» контура (у «леворульных» автомобилей оно находится справа), затем из «ближнего».

Чтобы прокачать систему с компонентами, расположенными в разных местах, необходим диагностический тестер. Он подключается к автомобилю и позволяет при помощи смартфона или компьютера управлять электронными компонентами. При этом тоже придется откручивать штуцеры и сливать завоздушенную жидкость. Однако манипуляций с педалью не потребуется. Вместо этого нужно задействовать клапана и электронасос с помощью соответствующих пунктов меню. Таким образом можно прокачать системы на VW Passat B6 и других современных авто.

Прокачка тормозов на примере «Приоры»

Перед тем как прокачать тормоза с АБС, придется загнать машину на яму. Это поможет получить удобный доступ к штуцерам на задних цилиндрах и позволит обойтись без снятия дисков во время работы. На «Приоре» порядок прокачки тормозов с ABS не отличается от принятого на более простых моделях. Единственное отличие — работу нужно выполнять, предварительно включив зажигание. В этом случае электромагнитные клапаны будут в открытом положении.

Как правильно прокачать тормоза на Приоре с абс своими руками, видео:

Watch this video on YouTube

Работа начинается с правого заднего выполняется так:

• отключить провода от крышки бачка;
• открутить крышку;
• до краев налить в бачок тормозную жидкость;
• снять защитный колпачок ;
• ослабить затяжку штуцера с помощью накидного ключа;
• подсоединить к наконечнику штуцера трубку;
• опустить трубку в емкость;
• покачать педаль тормоза;
• нажать и удерживать ее в таком состоянии (для этого нужен помощник);
• открыть штуцер, провернув ключом;
• подождать пока жидкость вытечет (педаль тормоза опустится);
• завернуть штуцер;
• накачивать педалью и спускать «тормозуху» , пока из трубки не пойдет жидкость, не содержащая пузырьков воздуха;
• сильно затянуть сливной штуцер;
• снять трубочку с накидным ключом;
• надеть колпачок.

После этого необходимо повторить работу на оставшихся трех цилиндрах. Для доступа к штуцерам на передних цилиндрах придется поддомкратить машину и снять колесный диск.

Прокачка тормозов на примере «Гранты» и «Калина»

Технология прокачки тормозов с ABS на моделях «Калина» и «Гранта» ни чем не отличается от описанной в разделе для «Приоры». Поэтому смело можете пользоваться ей1, она подходит для всего модельного ряда марки ВАЗ.

Выбор тормозной жидкости

Теоретически подойдёт даже простая вода – поскольку, будучи жидкостью, вода не может быть сжата

Однако важно помнить, что основной функцией тормозной системы является преобразование кинетической энергии в тепловую за счёт трения. И реальность этого процесса заключается в том, что некоторые части тормозной системы будут подвергаться воздействию очень высоких температур

На самом деле, нередки случаи, когда температура ротора во время движения автомобиля достигает 600 ºC, что может поднять температуру тормозной жидкости до 150 ºC. Поскольку температура кипения воды составляет 100 ºC, очевидно, что вода в тормозной системе может легко закипеть – и, следовательно, выпускать газы в тормозные трубки – что снизит эффективность системы.

«Очевидным» решением этой проблемы является использование жидкости, которая менее чувствительна к экстремальным температурам. Отсюда и разработка «тормозной жидкости». Однако, к сожалению, «идеальной» тормозной жидкости не существует. И, как и большинство вещей в мире, добавление определённых полезных характеристик обычно приносит компромиссы в других областях. В случае тормозной жидкости мы обычно должны сбалансировать чувствительность жидкости к температуре, её стоимость и влияние на другие компоненты в системе.

Проще говоря, можно уменьшить чувствительность жидкости к температуре, варьируя её ингредиенты. Однако определённые комбинации ингредиентов могут значительно увеличить стоимость жидкости и могут вступать в реакцию с оригинальными материалами, повреждая уплотнения и вызывая коррозию всей тормозной системы.