Тормозные колодки на chevrolet niva

Шевроле нива — замена передних тормозных колодок — журнал за рулем

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ).

Наиболее частой проблемой тормозной системы является износ уплотнительных манжет, реже – самого поршня или возвратных пружин. Результатом небрежного отношения к чистоте тормозной жидкости, ее несвоевременной замены может стать поврежденный поршень и манжеты. Другой сопутствующей проблемой может стать утечка тормозной жидкости в вакуумный усилитель через поврежденные манжеты и сальники. В этом случае наблюдается снижение уровня жидкости в бачке при внешнем отсутствии потеков.

Другой распространенной проблемой может стать подсос воздуха через негерметичные соединения контуров. В этом случае наблюдается небольшое просачивание жидкости. Иногда тормозная жидкость может уходить через треснутый расширительный бачок. Другой, не менее серьезной проблемой может стать заклинивающий шток, связанный с тормозной педалью. Необходимость замены ГТЦ в сборе можно определить исключительно в условиях СТО на специальном оборудовании. Если на внутренней поверхности цилиндра имеются риски, сколы и задиры, он подлежит безоговорочной замене.

В других случаях, за исключением сильного износа рабочих поверхностей и выработки поршня на «эллипс», замене подлежать лишь резиновые манжеты. Это сильно удешевляет сам ремонт. Треснувший бачок для жидкости также подлежит замене. Потеки через соединения могут быть устранены затягиванием при помощи специализированного гаечного ключа. Использование герметика или каких-либо уплотнителей в соединениях тормозной системы не допускается.

Жидкие вопросы

Даже автомобиль с пневматической тормозной системой имеет бачок с тормозной жидкостью в ПГУ, не говоря уже о гидроприводе тормозной системы, правящей бал в сегменте малотоннажников и лёгких коммерческих авто. Снижение уровня жидкости в бачке является признаком износа колодок и дисков, либо может говорить о других проблемах в системе.

И ещё вот такой любопытный факт: кроме основной функции высококачественная тормозная жидкость защищает детали системы от коррозии. Всем давно известно, что эта жидкость гигроскопична и требует замены, в зависимости от типа в среднем один раз в два года, иногда в сыром климате даже чаще. Объективно оценить свойства тормозной жидкости поможет измерение температуры кипения. Сделать это можно только при помощи специального тестера, например, Bosch BFT-100.

Но многие пренебрегают своевременной заменой тормозной жидкости, несмотря на копеечную стоимость материала и небольшой объём работ. Последствия этого пренебрежения бывают двух типов: дорожные неприятности и внеплановое удорожание ремонта тормозной системы. В первом случае при необходимости движения в сложном для тормозов режиме с большим нагревом (горная дорога) содержащаяся в жидкости вода закипает, превращаясь из несжимаемой жидкости в пар, вызывая увеличенный ход, а то и полный провал педали одновременно с отсутствием требуемого замедления. Во втором случае содержание влаги в «тормозухе» приводит к банальной коррозии зеркала тормозных цилиндров, поршеньков, трубопроводов, разгерметизируя и подклинивая эти детали. Ремонт из-за коррозии усложняется проблемой разъединения приржавевших узлов, при демонтаже часто ломаются соседние компоненты по цепной реакции. Бывает, вы собирались заменить только отказавший колёсный цилиндр, а «попали» ещё и на шланг, трубопровод, тройник, регулятор.

Некоторые актуальные вопросы о тормозах

Если после замены колодок появились звуки, значит ли это, что новые колодки плохие?

Думать, что звуки издают плохие, некачественные колодки, в корне неверно. Тормозная система – это единое целое. Работает она подобно оркестру. Вибрации при работе тормозов неизбежны, при этом по отдельности компонентов системы может быть и не слышно. Но когда в разных местах понемногу накапливается износ, начинают вибрировать и вступает в резонанс сразу несколько деталей, тормозная система начинает «звучать» в полную силу. Это могут быть не только детали тормозной системы, но и элементы ходовой части: сайлентблоки, стойки стабилизатора и другие компоненты ходовой части. Поэтому при возникновении шума необходим детальный осмотр. Более того, если поставить одну и ту же колодку на разные автомобили, на одном она может вести себя идеально, а на другом вступать в резонанс с остальными деталями. Очень часто шум исходит от тормозного диска, так как он имеет довольно большую площадь и выступает в качестве своего рода динамика.

Какие преимущества имеют тормозные диски с покрытием?

Покрытие на премиальных тормозных дисках увеличивает коррозионную стойкость и термостойкость, продлевающих срок службы диска и тормозной системы в целом. Такие диски не требуют предварительной очистки поверхности перед установкой.

Прокачка тормозов автомобиля Нива Шевроле: инструкция пошаговая

  1. Извлечь со штуцера пылезащитный колпачок (чтобы было удобнее, впору снять заднюю шину).
  2. Намочить штуцер средством ВД-40, после чего на него накинуть ключ, завинтить болт затяжки.
  3. Резиновую трубку натянуть на штуцер. Затем опустить в подготовленную тару, частично наполненную ТЖ, его конец.
  4. Тем временем напарнику необходимо совершать нажатие на тормоз 3-4 раза через каждые 1-2 секунды, удерживая таким образом педаль в нажатой позиции.
  5. Далее нужно взять головку на 8 и отвернуть штуцер на половину либо ¾ оборота. Вместе с тем пузырьки воздуха, а также некоторая часть тормозной жидкости выйдут в емкость; педаль тормоза опустится в пол.
  6. Следующим шагом станет закручивание штуцера, после чего помощнику можно отпускать тормоз.
  7. Повторить проделанную операцию по прокачке Шевроле. Выполнять действие, пока пузырьки воздуха из трубки не перестанут выходить, а лишь ТЖ.

Таким же способом нужно избавляться от воздуха при помощи верхнего штуцера на передней шине слева. Чтобы удалить образующиеся пузырьки в другом контуре, следует провести прокачку в очередности: левая – задняя – передняя правая шина.

Прокачка тормозов особенно востребована, если имеет место любой из указанных признаков:

  • уменьшение продуктивности торможения;
  • ощущение ватной педали;
  • при каждом нажиме на педаль требуется большее усилие.

Как проверить и отрегулировать натяжение троса ручника

В такой ситуации требуется регулировка ручного тормоза Шевроле Нива. Этот вид ремонта несложен, выполняется сравнительно быстро и не требует применения специального оборудования. Всё, что вам понадобится для работы — это два ключа на «12», пассатижи и домкрат, если нет возможности поставить машину на смотровую яму.


Для работы необходимо поставить Шевроле Ниву на смотровую яму

  1. Сначала проверьте, действительно ли ручник не держит автомобиль на дороге под уклоном в 25%. Для этого следует поместить транспортное средство на эстакаду или найти подходящий участок дороги. Если проблема имеет место, значит, приступаем к регулировке.
  2. Установка оптимальной силы натяжения троса стояночного тормоза выполняется под автомобилем, поэтому лучше разместить его над смотровой ямой. Если такой возможности нет, используйте подъёмник или домкрат. В любом случае заднюю часть машины необходимо поднять.
  3. Если автомобиль готов к работе, зафиксируйте его и опустите рычаг ручного тормоза.
  4. Далее, воспользовавшись гаечным ключом, отпустите контргайку на регулировочном штоке ручника, после чего при помощи второго такого же ключа закручивайте регулировочную гайку до тех пор, пока трос не будет должным образом натянут. Кстати, пассатижи нужны для того, чтобы удерживать шток от проворачивания в процессе регулировки.
  5. Теперь затяните контргайку и сделайте полный ход сначала в рабочее положение, а потом опустите. После этого покрутите рукой каждое заднее колесо. Вращение должно быть равномерным, наличие рывков не допускается. Если же таковые ощущаются, регулировка ручника Шевроле Нива требует повторного выполнения.

И последний этап — тест ручника в дорожных условиях. То есть вам нужно провести стандартную проверку эффективности работы стояночного тормоза, как это описано в первом пункте руководства.


После сборки, ручник необходимо протестировать в дорожных условиях

  1. Для проведения замены задняя часть автомобиля должна находиться в вывешенном состоянии. Поэтому поднимите её при помощи подъёмника или домкрата и снимите тормозные барабаны с задних колёс.
  2. Ключом на «12» ослабьте затяжку контргайки на регулировочном штоке и полностью выкрутите её вместе с регулировочной гайкой. Со штока нужно предварительно снять пружину, так как она не даст выкрутить гайки.
  3. После этого вы легко сможете снять уравнитель троса и извлечь из него сам трос.
  4. Далее, потянув на себя трос, извлеките наконечники оболочки из кронштейнов, расположенных слева и справа на днище кузова.
  5. Усилием руки выведите правую и левую ветви троса из кронштейнов балки заднего моста.
  6. Гаечным ключом выкрутите болты, фиксирующие держатели на тормозных щитках.
  7. Теперь, отсоединив наконечники троса от рычагов привода тормозных колодок, потяните за него, чтоб вывести из отверстия тормозного щита.

После демонтажа установите новый задний трос ручного тормоза Нивы. Для этого также воспользуйтесь этой инструкцией, но все действия выполняйте в обратном порядке. И на этом замена троса ручника Шевроле Нива завершена, а напоследок не забудьте отрегулировать степень его натяжения

Важно также по завершении ремонтных работ смазать регулировочную резьбу на штоке, чтобы избежать проблем с откручиванием гаек во время очередной регулировки или замены

Регулятор тормозных усилий («колдун»).

В большинстве легковых автомобилей регулятор тормозных усилий или «колдун» располагается рядом с задней осью. Его главное предназначение – распределять усилие между передними и задними колесами в момент торможения. Это связано с тем, что при торможении центр тяжести автомобиля устремляется на передние колеса. При этом задние колеса разгружаются. Основное назначение регулятора – препятствовать блокировке задних колес, делая автомобиль более управляемым. Обычно, «колдун» работает по принципу триггера: либо пропускает давление к задним колесам, либо перекрывает его.

Принцип его работы основан на сдвигании клапанов, пропускающих давление жидкости к контурам задних колес при изменении положения кузова автомобиля. Основные неисправности: заклинивание в каком-либо положении. Если регулятор заклинило в открытом положении, либо неисправен/не отрегулирован его рычаг, тогда при торможении блокируются все колеса. В результате чего автомобиль при торможении сносит и уводит в сторону. Заклинивание в закрытом положении, либо поломка / неправильная регулировка рычага влечет полное растормаживание задних колес. Прежде, чем заменять регулятор тормозных сил, необходимо убедиться в его работоспособности.

Для этого задние колеса автомобиля вывешиваются на домкратах или подъемнике. После чего необходимо надавить на рычаг «колдуна» до упора и попросить помощника нажать на педаль тормоза. Если при утопленном рычаге оба колеса можно прокрутить рукой, а после отпускания рычага они блокируются намертво, значит проблема в регулировке самого рычага. Если ничего не меняется и колеса также блокированы или свободно вращаются, проблема заключается в механизме регулятора. Если выявляется заклинивание поршней, поломка возвратных пружин, следы износа и механических повреждений, деталь следует заменить в сборе. Если «колдун» заклинил в результате грязи и отложений, стоит произвести его чистку, промывку и замену резиновых деталей. После ремонта необходимо промыть и удалить воздух из всех магистралей тормозной системы.

Особенности проведения работа на моделях, начиная от ВАЗ-2108

Теперь по особенностям проведения операции на других автомобиля семейства ВАЗ. Начиная с модели 2108 изменилась схема контуров, поэтому и последовательность несколько иная. И ее необходимо знать, перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ-2108, 2109, 21099.

У этих авто используется уже диагональное расположение контуров. То есть, один из них объединяет заднее левое и переднее правое колесо, а второй – остальные два.

Но есть один нюанс. В конструкции имеется регулятор давления привода механизмов задних колес. Если перед прокачкой задок авто вывешивается, этот регулятор нужно разблокировать. Для этого достаточно установить отвертку между штоком регулятора и упорной пластиной.

После всех работ ее следует извлечь.

После прокачки каждого механизма обязательно нужно проверять уровень в бачке. Если опустить этот момент, то в процессе работы жидкость уйдет в систему и в нее снова попадет воздух.

Нива Шевроле замена задних тормозных колодок, цилиндров и барабанов. Видео и фото инструкция

На плановом ремонте у нас находится автомобиль Нива Шевроле (Chevrolet Niva), 2005 года выпуска, пробег 137 тыс.км., на которой необходимо выполнить замену задних тормозных колодок, барабанов и цилиндров. Покажем как это можно сделать своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

На заднем левом колесе похоже сорвало колодку, при торможении идёт скрежет, при включении задней передачи идёт заклинивание колеса с последующем срывом. Поэтому решено сразу поднять и с обоих сторон поменять колодки, барабаны и цилиндрики. После этого вакуумом прокачаем тормоза.

При помощи головки на 12 откручиваем крепления барабана:

Затем вкручиваем два болта:

У нас правда из этого ничего не вышло, вся резьба осталась на болтах, очень сильно закисло, поэтому на помощь приходит молоток, так как барабан нам в итоге всё равно придётся менять. Такая ситуация возникает, когда при замене крепёжные изделия не промазываются медной смазкой, я считаю что на этом экономить не нужно!

«Слабые места» Chevrolet Niva

Отечественная сборка снижает стоимость модели. Правда, приходится чаще проводить ТО. Ремонт Шевроле Нива обычно нужен уже на первых 10 тыс. км пробега. Особого внимания требуют такие элементы:

  • Пороги, элементы дверей, задний бампер. Коррозия и механические повреждения этих элементов часто проявляются на первом же году активного движения за пределами дорожного покрытия. Это объясняется низким качеством материалов и слабым контактом уплотнителей с металлическими поверхностями. Надежность лакокрасочного покрытия самого кузова тоже не всегда соответствует высоким стандартам. Лучше не ждать появления ржавчины. При повреждениях ЛКП сразу обратитесь в сервис, где примут меры по защите металла в местах вероятного разрушения (днище, дверные проемы, колесные арки).
  • Воздушный и масляный фильтры. При частых поездках по пересеченной местности, заправке жидкостей низкого качества, работе мотора с перегрузками проверять состояние фильтрующих материалов придется каждые 10 тыс. км.
  • Сальники переднего / заднего моста, подшипники ступиц, крестовины карданных валов. Износ металлических, полимерных, резиновых деталей при интенсивной езде возможен уже на первых 10 – 15 тыс. км пробега.
  • Приводной ремень и генератор. Возможны поломки, быстрый износ, обрывы в течение первого года эксплуатации.
  • Расширительный бачок. После 5 – 15 тыс. км пробега на поверхностях бачка появляются трещины. Возможны внезапные протечки независимо от срока эксплуатации. Это происходит из-за низкого качества полимерных материалов, из которых сделаны емкости.

Мелкий ремонт Шеви Нива может понадобиться при неисправностях стеклоподъемников или электрики салона, которые возникают под воздействием влаги, из-за вибраций и повреждения креплений.

Снятие передних тормозных колодок с автомобиля Нива Шевроле

Замена передних колодок в Ниве Шевроле начинается с поддомкрачивания левой или правой стороны колеса, предварительно сорвав болты на этом колесе. Машину обязательно необходимо устанавливать на скорость и на ручник, а под колеса устанавливать подпорки. И только после этого поддомкрачивать автомобиль и полностью отвинчивать гайки. Сняв колесо, можно приступать к отвинчиванию суппорта и снятию его с тормозного диска. Суппорт – это комплексный узел, в котором крепятся тормозные колодки и производится сам эффект торможения. Снятие суппорта производится так: извлекаются прижимные скобы, предварительно сняв с них фиксирующий шплинт. Прижимные скобы вытащить не так просто, для этого необходимо вооружиться молотком и пробоем (лучше использовать пробой с резиновым концом). Выбивание стоит проводить поступательными движениями, чтобы не потерять пружины, которые фиксируют скобы.

Когда скобы извлечены, можно снять суппорт. Возможно, если долго не проводились его снятие, он мог прикипеть. В этом случае может пригодиться баллончик смазки WD-40 или моторным маслом. Поддевая отверткой, суппорт аккуратно снимается и подвешивается на тормозном шланге или ложится на предварительно подложенный кирпич. Теперь можно приступить к изъятию колодок на Шевроле Нива. Снимаются они легко, сняв колодку нужно сверить ее ширину с новой. Если старая колодка в два раза (и больше) тоньше новой, то обязательно следует их заменять.

Последовательность установки новых передних колодок на Шниву

Прежде чем переходить к установке, необходимо знать, что обязательно колодки меняются в паре на каждую сторону. Нельзя устанавливать только одну новую колодку, а вторую оставлять старую, это может привести к некачественной работе тормозной системы.

Прежде чем вставлять новые колодки на место, нужно отжать поршня, которые являются элементами механизма торможения. В этом случае понадобиться обычная длинная отвертка. Отжав поршня, устанавливаем колодки на место, в таком виде, в котором были изъяты старые. Установка суппорта проводится в последовательности обратной разборке.

Смазку скоб проводить обязательно, а иначе в следующий раз будет сложнее их выбить. Смазав скобы, устанавливаем пружины фиксации и проверяем их на прочность сжатия. Для этого нужно надавить на скобу в месте фиксации пружины. В случае приложения легкого усилия на скобу и при этом она прокручивается, то нужно заменить пружины. Лучше их поменять сейчас, чем ждать случая, когда они просто придут в негодность. После всего устанавливаем колесо на место и аналогично проводим замену колодок с другой стороны автомобиля. Когда замена колодок произведена с обеих сторон. Нужно прокачать тормоза, чтобы выкачать воздух из тормозной системы и гидравлические поршня доходили до колодок. Замена тормозных колодок с одной стороны длится приблизительно около часа, специалисты выполняют эту работу за 30 минут.

Снятие и замена задних тормозных колодок Нива Шевроле

Принцип работы задних и передних колодок заключается в приведении колеса в неподвижное состояние, или малоподвижное (при медленном торможении). Различается только конструкция тормозных систем передней и задней стороны. Задние тормоза применяются для ручного торможения автомобиля.

Снятие колодок производится похожим образом с передними колесами. Конструкция задних колодок имеют форму дуги и заменяются в паре. Вначале производится снятие тормозного барабана, после замеряем его внутренний диаметр, который не должен быть менее 201 мм. Съем колодки производится снятием стяжных пружин сверху и снизу с помощью отвертки. Извлекается серьга, которая служит регулятором зазоров. Отсоединяются наконечники тросов, и извлекается стяжная пружина. После чего удаляем старые износившиеся колодки и производим замену на новые. Сборка задних колодок проводится аналогично разборке в обратной последовательности. Прокачки тормозная система задних колес не требует. Более подробно об этом можно прочитать в статье. Необходимо только отрегулировать натяжение троса и тем самым настроить рычаг ручного тормоза. Узнать подробнее о настройке ручного тормоза можно в разделе про ручник Шевроле Нивы.

Замена тормозных колодок всех четырех колес Шевроле Нива не займет более 4 часов. Только теперь вы будете уверены в вашем внедорожнике на все 100%, и он никогда не подведет вас на любых дорогах.

Последовательность установки новых передних колодок на Шниву

Пока переходить к установке, необходимо знать, что обязательно колодки меняются парно на каждую сторону. Нельзя устанавливать только одну новую колодку, а вторую оставлять старую, это приводит к некачественной работе тормозной бухгалтерской системы.

Пока вставлять новые колодки к месту, нужно отжать поршня, которые являются элементами механизма торможения. При таких обстоятельствах понадобиться обычная длинная отвертка. Отжав поршня, устанавливаем колодки на место назначения, в таком виде, где были изъяты старые. Установка суппорта проводится в последовательности обратной разборке.

Прокачка передних тормозов нива шевроле

Прокачка тормозов Шевроле Нива актуальна, если наблюдается один из следующих признаков:

  • эффект «ватной педали»,
  • снижение эффективности торможения,
  • с каждым нажатием на педаль возрастает усилие .

Зачем нужна прокачка тормозов Шевроле Нива?

Воздух, по сравнению с жидкостью, легко сжимается, поэтому его присутствие в магистрали резко снижает эффективность торможения. Тормозная система Шевроле Нива построена по двухконтурному принципу, обеспечивающему безопасность в случае разгерметизации. Один контур содержит в себе рабочие цилиндры заднего правого (ЗП) и переднего левого (ПЛ) колеса, а второй – заднего левого (ЗЛ) и переднего правого (ПП). Порядок прокачки тормозов предусматривает стравливание воздуха через специальный штуцер рабочего цилиндра в последовательности: ЗП-ПЛ-ЗЛ-ПП.

Для работы понадобится:

Спецключ 8 мм с затяжкой (также можно использовать обыкновенный рожковый);

  • Тормозная жидкость для доливки;
  • Небольшая банка;
  • Резиновый шланг подходящего диаметра.

Алгоритм действий

1. Снять пылезащитный колпачок со штуцера (для удобства можно предварительно снять колесо). 2. Смочить штуцер жидкостью WD-40, надеть на него ключ и закрутить болт затяжки. 3. Надеть резиновый шланг на штуцер, причем второй его конец опустить в сосуд с тормозной жидкостью.

4.Помощник в салоне не спеша работает педалью тормоза, пока не появится значительное сопротивление. После этого он фиксирует педаль нажатой. 5. Повернуть ключ в сторону откручивания на один оборот. Жидкость вместе с воздухом выйдет в сосуд, но при этом исключается попадание новой его порции в систему. Педаль опустится вниз.

6. Затянуть штуцер. 7. Повторять указанные действия до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

8. Перейти к следующему цилиндру.

Выполнять работы нужно только после устранения течи жидкости, если этому не предшествовал ремонт. После ремонта тормозной системы прокачка потребуется лишь при разгерметизации. Например, после замены тормозных колодок воздух в системе не появится.

Прокачка тормозной системы на автомобиле Нива Шевроле выполняется в случае попадания в систему воздуха в следствие каких-либо ремонтных работ или поломки узлов и их разгерметизации. Основные признаки указывающие на наличие воздуха в системе: снижение рабочего хода педали, одновременно появление ее мягкости, при неоднократном нажатие на педаль она постепенно уменьшает свой ход и увеличивает жесткость.

Если работы вызваны с ремонтом какого-либо одного контура, то допускается прокачка одного лишь ремонтируемого контура. Подготовьте стандартный набор инструментов, новую тормозную жидкость, силиконовую трубку с пластиковой бутылкой, загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду и проделайте следующую последовательность действий:

Если автомобиль установлен на подъемники, то есть задние колеса вывешены, то предварительно необходимо разблокировать регулятор давления тормозов, установив плоскую отвертку между винтом и кронштейном.

  • Снимаем со всех клапанов тормозных цилиндров резиновые колпачки.
  • Открываем бачок с тормозной жидкостью, проверяем уровень и при необходимости доливаем. Так же в процессе выполнения прокачки системы, следите за уровнем жидкости.
  • Теперь помощник должен создать давление в системе, для этого несколько раз интенсивно нажимает на педаль тормоза и не отпускает ее.
  • Вы тем временем одеваете силиконовый шланг на клапан, второй конец шланга опущен в бутылку, предварительно на треть наполненную новой тормозной жидкостью и открыв клапан стравливаете воздух из системы. Наличие воздуха определяется по его пузырькам, которые выходят из цилиндра через шланг в бутылку.
  • После чего закручиваем клапан и вновь создаем давление в системе.
  • Данную операцию повторяем до тех пор, пока из системы не пойдет жидкость без пузырьков воздуха.

Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике.

Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы

Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.

Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна или две секунды и удерживает педаль нажатой.

Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки.

При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола.

Устройство рабочей гидравлической системы

Гидравлическая тормозная система Шевроле Нива в целях повышения надёжности и безопасности управления построена по двухконтурной диагональной схеме. Первый контур гидравлического привода управляет передним правым и задним левым колесом, а второй привод управляет передним левым и задним правым колесом. Таким образом, достигается сохранение управляемости при отказе одного из контуров гидропривода. Гидравлическая система торможения включает в себя:

  • педаль тормоза, расположенную в кабине под правой ногой водителя;
  • вакуумный усилитель давления педали;
  • главный цилиндр с бачком для заливки тормозной жидкости;
  • трубопровод двухконтурного гидравлического привода;
  • рабочие тормозные цилиндры задних и передних колёс;
  • регулятор давления с приводным рычагом.

Давление ноги водителя на педаль тормоза усиливается вакуумным усилителем и передаётся на поршень главного цилиндра, который, перемещаясь, сжимает тормозную жидкость. Давление жидкости увеличивается и передаётся по трубопроводам на рабочие цилиндры передних колёс и регулятор давления тормозов задних колёс.

7*
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Chevrolet - лучшая машина
Добавить комментарий
Войти с помощью: