Для чего нужен стабилизатор на ниве шевроле? советы экспертов по выбору втулок и мануал по замене

Проверка опор стоек

Задача опор стоек – связать их шток с кузовом, обеспечив ему необходимую свободу перемещений. Дело в том, что при ходе подвески амортизатор или стойка изменяют не только свою длину за счет хода штока, но и свое положение относительно вертикальной оси. Если шток закрепить жестко, он начнет работать на изгиб, ускоренно изнашивая уплотнения амортизатора.

Для внедорожников, где даже на стоковых подвесках хода больше, чем у обычных легковых автомобилей, эта особенность работы имеет особенное значение. Если же она лифтуется, то может измениться и угол установки штока, и амплитуда его колебаний в вертикальной плоскости. Причины стуков подвески из-за износа опор заметно быстрее начинают выходить наружу

Поэтому при доработке подвески установка тюнинговых опор применяется очень часто: обратите внимание на детали от SteelStaff

Возрастающие нагрузки ускоряют износ опоры – ее резиновый элемент, связывающий втулку крепления штока с наружной обоймой, начинает растрескиваться и терять упругость. При переезде препятствий это сразу дает о себе знать характерными глухими стуками в подвеске. Причина этого в демпфирующих свойствах резины.

Определить чрезмерный износ опоры нетрудно: покачивая автомобиль, нужно следить за гайкой крепления штока. При движении она начнет колебаться и в вертикали, и в горизонтали, явно указывая на излишнюю свободу внутренней обоймы опоры. Если же положить на обойму руку, то помимо стуков подвески будут ощущаться и одновременные удары в ладонь.

Инструкция по замене

Замена «резинок» и стабилизатора выполняется на смотровой яме. Для работы понадобятся лишь ключи на 13 и 17.

Перед демонтажем стабилизатора придется снять защиту картера и брызговик двигателя.

Чтобы снять деталь, нужно выполнить следующие действия:

• Открутить гайки крепления и снять хомуты (скобы) на редукторе переднего моста, лонжеронах и рычагах.
• Демонтировать стабилизатор.

Когда деталь снята, с нее нужно снять втулки и осмотреть поверхность. Стабилизатор не должен иметь признаков износа или трещин.

Крепление стабилизатора прикручиваются в следующем порядке:

Не забудьте установить шайбы и затяните гайки крепления хомутов с усилием 15-19 Н・м. Иначе они могут открутиться в процессе эксплуатации.

Возможные редкие причины стука

На предмет целостности или издающихся шумов проверяют кронштейн стабилизатора устойчивости. В его конструкции находятся втулки с резиновыми элементами. Они соединены достаточно непрочной балкой. Иногда она лопается и при раскачивании автомобиля выдает стук. Ее можно пошатать рукой на вывернутых в сторону колесах.

Случается, опоры, на которых крепится двигатель, лопаются. Во время движения происходит перемещение незафиксированного мотора под капотом. Своими выделяющимися частями он может стучать по корпусу автомобиля. Такой стук часто путают со звуками проблемной подвески.

1. Стук в передней подвеске на мелких кочках: причины и диагностика
2. Причины ошибки датчика температуры всасываемого воздуха и способы их решения на Тойота Nissan Mitsubishi и других авто
3. Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины
4. Ошибка слишком богатой смеси Причины и устранения кода р0172 богатая смесь

Инструкция по замене

Замена «резинок» и стабилизатора выполняется на смотровой яме. Для работы понадобятся лишь ключи на 13 и 17.

Перед демонтажем стабилизатора придется снять защиту картера и брызговик двигателя.

Чтобы снять деталь, нужно выполнить следующие действия:

• Открутить гайки крепления и снять хомуты (скобы) на редукторе переднего моста, лонжеронах и рычагах.
• Демонтировать стабилизатор.

Когда деталь снята, с нее нужно снять втулки и осмотреть поверхность. Стабилизатор не должен иметь признаков износа или трещин.

Крепление стабилизатора прикручиваются в следующем порядке:

Не забудьте установить шайбы и затяните гайки крепления хомутов с усилием 15-19 Н・м. Иначе они могут открутиться в процессе эксплуатации.

Проверка стоек

Телескопическая стойка, в отличие от амортизатора, является еще и направляющим элементом движения колеса – недаром штоки на них имеют заметно больший диаметр. Рост поперечных нагрузок требует увеличения жесткости верхней части стакана стойки, где расположены уплотнения и направляющая втулка штока.

Характерный признак износа – это не только стук в передней подвеске на мелких кочках, но и подтекание масла из-под штока. Поскольку его уплотнения рассчитаны исключительно на его вертикальные перемещения, то, как только у изношенной передней стойки он начинает еще и колебаться относительно вертикали, масло перестает удерживаться внутри. Каждое сжатие подвески сопровождается не только ударом, но и выбросом части масла наружу. Из-за этого стойка теряет способность демпфирования колебаний. Автомобиль все ощутимее начинает «плавать», увеличиваются крены в поворотах, причем валится автомобиль именно в сторону изношенной стойки. Глухой стук подвески становится все жестче и громче.

Причины возникновения постороннего шума и стуков

Для того чтобы провести самостоятельный осмотр, а при необходимости и ремонт, потребуется подъёмник или смотровая яма.

Опорная стойка

Для сравнения: старая и новая опорная стойка на Логан

Перед тем как приступить к осмотру подвески под машиной в первую очередь оцените состояние опор передних стоек. Для этого необходимо открыть капот и оценить зазор на упорной чашке пружины.

Если зазор превышает 1 см или он отличается относительно противоположной стороны, это говорит о том, что опоры просели и на мелких кочках они не гасят удары, следовательно, им требуется замена.

Стойки амортизаторов

Наличие глухого стука в частях передней подвески может говорить о дефектах в одной из стоек амортизаторов. Самый простой способ провести диагностику, это поочерёдно раскачать автомобиль с левой и правой стороны. При наличии исправных амортизаторов, автомобиль плавно вернётся в исходное положение, уже на первый или второй свободный ход.

Наличие подтёков, неудовлетворительное состояние отбойников также будет говорить о том, что стойку следует заменить.

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости

Проверка этого элемента ходовой части осуществляется тогда, когда автомобиль находится под нагрузкой

Путем раскачивания автомобиля следует обратить внимание на ход чашки относительно самого рычага. При неисправности этого элемента она будет прыгать и издавать характерный стук, что в свою очередь, несомненно, и наблюдается при езде по неровной дороге

Осмотр и замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости

То же самое касается и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. При их износе в местах соприкосновения с самой штангой будет чувствоваться люфт и свободных ход. Диагностику и замену втулок стабилизатора можно проводить как на земле, так и на вывешенном автомобиле.

Сайлентблоки

Стрелкой отмечен сайлентблок

После того как машина была поднята, следует проверить сайлентблоки в рычагах подвески. Для того, чтобы определить степень их износа потребуется монтировка, при помощи которой путём перемещения рычага об подрамник в продольном и поперечном направлении, можно определить их люфт, а также выявить дефекты резины.

На Рено Логан сайлентблоки закреплены на рычаге передней подвески, поэтому их замену следует проводить на снятом элементе.

Шаровая опора

Диагностика шаровой опоры диагностируется также точно как и сайлентблоков. Путем поворотно-толкательных движений (влево — вправо) следует воздействовать на рычаг передней подвески, и если шаровая опора неисправна (присутствует люфт), сдвинуть её не составит особого труда.

Диагностика пыльника шаровой

Опора на Рено Логан впрессована в рычаг передней подвески. Поэтому перед тем как её демонтировать, рычаг предварительно необходимо снять, а саму замену проводить с помощью пресса. Подробно в материале: замена и диагностика шаровой опоры на Рено Логан.

Если шаровую опору приговорили к замене, то важно знать, какие шаровые опоры лучше!

Устройство

На автомобилях Нива Шевроле устанавливаются стабилизаторы поперечной устойчивости в виде штанги круглого сечения с изгибами на концах. Деталь имеет сложную форму, отдаленно напоминающую букву «П». Ее конструкция учитывает расположение деталей и агрегатов, расположенных в нижней части подкапотного пространства.

Во время крена на две стороны стабилизатора действуют разнонаправленные силы. С одной стороны он опускается, с другой — поднимается. Деталь противодействует этим усилиям, препятствуя крену.

Стабилизатор изготавливается из пружинной стали, которая скручивается под нагрузкой, а потом возвращается к исходной форме. Этим обеспечивается не жесткое соединение между правым и левым рычагами.

Средняя часть детали крепится к лонжеронам, а концы — к рычагам передней подвески. Для обеспечения подвижности стабилизатора используется шарнирное соединение через резиновые втулки, притянутые хомутами.

Особенность системы в том, что она не препятствует продольным кренам и вертикальным колебаниям. При синхронном движении рычагов стабилизатор проворачивается во втулках и не создает противодействия.

Такая конструкция улучшает управляемость при прохождении поворотов. За это приходится расплачиваться частичной потерей независимости элементов подвески и увеличением вероятности вывешивания колеса при езде по бездорожью.

Прочная пружинная сталь способна выдержать десятки и даже сотни тысяч километров пробега. В первую очередь изнашиваются втулки, выполненные из резины или полиуретана. Цены деталей ВАЗ-2123 зависят от используемого материала и компании-производителя.

• Стабилизатор поперечной устойчивости — от 700 руб;
• Втулка:

• резиновая — от 70 руб;
• полиуретановая — от 150 руб.

Признаки неисправности

Деталь, как и втулки крепления, подвергаются повышенным нагрузкам во время движения. Определить износ или поломку элементов можно по таким признакам:

• Стук в передней подвеске при движении по ямам и ухабам.
• Потеря курсовой устойчивости.
• Раскачивание кузова при прохождении поворотов или торможении.
• Увеличение крена кузова при маневрировании.

Точно определить износ креплений можно на подъемнике или смотровой яме. Они позволяют визуально оценить состояние втулок и хомутов. Степень износа и качество креплений проверяется простым способом: нужно взяться за стабилизатор и сильно покачать его руками. Если деталь качается, а не стоит неподвижно — пришла пора менять втулки.

Сам стабилизатор чаще всего требует замены из-за выработки металла, которая становится причиной люфта.

Другие варианты

Бывает и такое, что перечисленные способы не дают никакого результата. То есть меры приняты, но стук в передней подвеске на мелких кочках по-прежнему слышно. Тогда стоит покопаться в других местах, про которые, на первый взгляд, и не подумаешь. Причем стучать может практически все что угодно. Поэтому пройдемся по редким местам, рано или поздно, но причина стука должна себя проявить.

Опора двигателя

Посторонний шум можно услышать при изношенных опорах силового агрегата. Двигатель в этом случае начинает перемещаться с набором скорости и биться о кузов. Многие водители сразу начинают менять детали подвески, хотя причина кроется явно в другом. Для диагностики достаточно осмотреть элементы и по их состоянию судить о вероятной причине постороннего шума.

Видео — самостоятельная диагностика передней подвески:

Обычно проблемы с опорой двигателя начинаются после того, как автомобиль прошел более 100 тысяч км. Иногда с возникновением шума двигатель начинает троить, при этом на свечах зажигания можно обнаружить следы черного нагара. Определить точную причину в этом случае поможет полная диагностика всем систем автомобиля.

Тормозная система как вариант

В ряде случаев стук, который, кажется, исходит от элементов подвески, а в действительности доносится из другого места. И вот водитель проверил всю подвеску и заменил все узлы, а звук, как назло, все равно есть. Тогда имеет смысл проверить тормоза, возможно, что причина кроется в колодках.

Диагностику нужно проводить на ходу и прислушиваться. Если при торможении шум пропадает, а при отпускании педали тормоза возобновляется, тогда причина ясна – это точно тормозные колодки. К слову сказать, звук может появиться и при установке новых элементов. Тогда следует проверить правильность их установки.

Проверка стабилизатора устойчивости

Речь идет о кронштейне стабилизатора поперечной устойчивости. Это, конечно, редкий случай, но не стоит его списывать со счетов. Чаще всего именно эта деталь и ломается. Это тоже может проявляться стуком при езде по кочкам и на поворотах. Для уверенности стоит несколько раз дернуть конец стабилизатора, при этом колеса лучше вывернуть вправо.

Тщательная диагностика амортизаторов

Казалось бы, что особо стучать в данном узле нечему, но на самом деле это не так. Особенно данная проблема проявляется на стойках, которые давно не менялись. Сами амортизаторы могут быть в нормальном состоянии, равно как и пружины, но вот резиновые детали нередко просто гниют и распадаются. Чтобы продиагностировать стойку передней подвески, необходимо открыть капот и положить руку на верхнюю часть стойки в месте её крепления к кузову. Дальше автомобиль покачивается вверх-вниз. Если стук есть, то он будет заметен сразу.

В этом случае рекомендуется не замена всего узла в сборе, а его переборка и дефектовка. Если пробег стойки незначительный, а пружины не просели, то менять их не нужно. Желательно посмотреть на состояние изоляторов пружин, так как именно они часто выходят из строя. Это касается отбойника и других резиновых изделий подвески.

Тюнинг

В магазинах имеются готовые комплекты для модификации подвески. Популярны три вида тюнинга:

• Лифтинг — увеличение клиренса за счет установки прокладок под пружины и установки амортизаторов с увеличенным ходом.
• Усиление — замена реактивных тяг и других деталей на более прочные.
• Установка пневмоподвески, которая позволяет регулировать клиренс и жесткость в соответствии с состоянием дороги

Последний вариант — наиболее сложный и дорогой. Зато он позволяет быстро настроить поведение в соответствии с условиями эксплуатации.

Передняя подвеска: 1 — колпак; 2 — гайка; 3 — центрирующая втулка; 4 — ступица колеса; 5 — тормозной диск; 6 — сальник; 7 — наружный подшипник; 8 — кольцо; 9 — внутренний подшипник; 10 — шаровая опора; 11 — втулка стабилизатора; 12 — нижняя чашка пружины; 13 пружина передней подвески; 14 — нижний рычаг подвески; 15 — верхняя чашка пружины; 16 — прокладка пружины; 17 — буфер сжатия; 18 — поперечина передней подвески; 19 — растяжка; 20 — болт крепления верхнего рычага; 21 — регулировочные шайбы; 22 — буфер хода отбоя; 23 — стабилизатор; 24 — верхний рычаг; 25 — шаровой шарнир; 26 — скоба; 27 — поворотный кулак; 28 — амортизатор; 29 — защитный кожух переднего тормоза.

Передняя подвеска — независимая, на верхних и нижних вильчатых поперечных рычагах, с винтовыми цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами двустороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости. Верхний и нижний рычаги имеют сходную конструкцию: на концах «вилки» выполнены проушины с цилиндрическими отверстиями под резинометаллические шарниры (сайлент-блоки), а с противоположной стороны — площадка с тремя отверстиями для крепления корпуса шаровой опоры.

Сайлентблоки в передней части автомобиля — проверка заменой

Очень важным элементом передней подвески, который может стучать наиболее необычным образом, является набор сайлентблоков. Наиболее часто стучат задние сайлентблоки передних рычагов подвески, а также опорные сайлентблоки стабилизатора, которые крепятся к кузову. Вся проблема решается заменой, нет никакого смысла долго диагностировать — лучше поменять деталь. Выход из строя происходит по таким причинам:

резинку просто разрывает из-за повышенных нагрузок, она не выдерживает слишком серьезных давлений и деформируется под влиянием соединений рычагов подвески;
сайлентблок прекращает свободно проворачиваться в нужном месте, нет гибкости подвески, и происходит стук рычагов из-за отсутствия нужного маневра;
резинка проходилась, стерлась и уменьшилась в размерах, поэтому слышны металлические звуки из ходовой части, которые сложно диагностировать;
необходимо обратить внимание на крепления сайлентблоков, часто их замена оказывается непростой из-за предварительных неквалифицированных работ с деталями подвески.

Вы можете на ходу проверить, стучат ли задние сайлентблоки передних рычагов. Нужно поставить ногу непосредственно на пол и послушать, отдает ли стук в ступню. Такую же процедуру стоит сделать на пассажирском сидении. Опорные сайленты стабилизатора проверяются прикладыванием ноги или руки к части кузова за педалями. Впрочем, если есть подозрения, можно просто поменять этот элемент. Предлагаем посмотреть небольшое видео с самостоятельной диагностикой подвески Hyundai Solaris:

Своевременное устранение неисправностей

Крайне важно быстро устранять появившиеся стуки. Особенно это касается появления люфта в ступице и шаровых опорах

Ступичный подшипник обычно не стучит, а гудит при езде, да так, что уши закладывает. С его заменой лучше не затягивать, так как может заклинить колесо. Что касается шаровых опор, то с ними вообще шутки плохи. На некоторых автомобилях это действительно больное место. В частности, это относится к многорычажным подвескам, где количество таких соединений может достигать 6-10. Все их нужно вовремя шприцевать и менять. Правда, вот стук в подвеске при езде по неровностям ВАЗ-2107 из-за шаровых возникает очень редко. Это очевидный плюс в копилку классики.

Назначение и устройство стабилизатора поперечной устойчивости

Прежде, чем говорить о работе стабилизатора на автомобиле Шевроле Нива, рассмотрим принципиальное его устройство. Он представляет собой П-образный стержень, выполненный из прочной стали. В основе его работы лежит возникновение силы упругости при деформации кручения. Подобные устройства называют торсионами или торсионными тягами. П-образная конструкция позволяет преобразовать вертикальное смещение в деформацию кручения и наоборот.

Задача торсионной тяги на автомобиле – разгрузить нагруженную сторону, передавая усилие свободной стороне подвески. В результате попадания колеса в яму, когда подвеска работает на сжатие, усилие распределяется по торсиону и делится между обоими колесами. Автомобиль делает характерный «кивок», оставаясь параллельным дороге. И все же, данный пример показывает косвенное применение стабилизатора. Когда автомобиль движется по дуге окружности, его кузов начинает крениться. А теперь немного физики: до тех пор, пока вертикаль, опущенная из центра масс, падает на основание (за основание примем прямоугольник, образованный четырьмя точками – местами соприкосновения колес с землей), тело будет устойчиво. При увеличении крена вертикаль выходит за пределы основания. В этом случае тело опрокидывается.

Для того, чтобы автомобиль сохранил устойчивость, необходимо:

• увеличить площадь основания, что конструктивно невозможно;
• уменьшить крен, распределив нагрузку равномерно по всей оси.

Диагностика направляющей суппорта

Есть еще одна причина, из-за которой появляется глухой стук в подвеске при езде по неровностям. «Калина» и другие отечественные автомобили этим страдают очень часто. Хотя свойственно это и некоторым иномаркам. Дело в том, что направляющие суппорта защищены специальными пластиковыми втулками. Последние имеют свойство изнашиваться и трескаться. В результате направляющая внутри втулки просто болтается и очень сильно стучит во время езды по кочкам. В этом случае желательно заменить втулки на новые, смазать направляющие и очистить от грязи посадочное место. Так как температура в данной области высокая, то лучше всего использовать графитовую или медную смазку.

Проверка ШРУСов

Смотреть галерею

Сразу стоит сказать о том, что довольно сложно определить неисправность ШРУСа, и сделать это можно только во время движения вашего автомобиля. Главным признаком неполадки шарнира является появление резкого треска во время поворота автомобиля или же при попытке резкого старта с места, выворачивая руль.

Визуально же определить поломку без проведения предварительного монтажа и вовсе не представляется возможным. Если же вы все-таки обнаружите, что пыльник шарнира был поврежден, и при этом внутри его нет смазки, нужно обязательно провести ремонт в кратчайшие сроки.

Признаки неисправности

Деталь, как и втулки крепления, подвергаются повышенным нагрузкам во время движения. Определить износ или поломку элементов можно по таким признакам:

• Стук в передней подвеске при движении по ямам и ухабам.
• Потеря курсовой устойчивости.
• Раскачивание кузова при прохождении поворотов или торможении.
• Увеличение крена кузова при маневрировании.

В большинстве случаев эти проявления говорят об износе втулок или поломке креплений. Пружинная сталь качественного стабилизатора отличается повышенной надежностью. Деталь может деформироваться или сломаться только в ДТП.

Точно определить износ креплений можно на подъемнике или смотровой яме. Они позволяют визуально оценить состояние втулок и хомутов. Степень износа и качество креплений проверяется простым способом: нужно взяться за стабилизатор и сильно покачать его руками. Если деталь качается, а не стоит неподвижно — пришла пора менять втулки.

Сам стабилизатор чаще всего требует замены из-за выработки металла, которая становится причиной люфта.

Особенности поведения приводов передних колёс

Состоят они из шлицевого вала, двух шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) и эластичных пыльников из термопласта или резины. Каждый шарнир обычно изготовлен по шестишариковой конструкции, где с высокой точностью продуманы траектории движения шариков по прорезанным в обоймах канавкам. Шарики разделены сепараторами.

Проблемы со ШРУС проявляют себя хрустами при повороте руля и разгоне

Но если на это не обращается внимание, то люфты вырастают до такой степени, что шарниры начинают греметь в свойственной подвескам манере, то есть на мелких неровностях. Это уже опасный симптом, привод может разрушиться в любой момент

Надо срочно проводить диагностику и менять ШРУС или привод в сборе, если поэлементная замена не предусмотрена.

До естественного износа приводы доживают редко, обычно всё начинается с разрыва защитного чехла. Шарнир теряет герметичность, из него выходит смазка, а на её месте появляется вода и грязь. В силу высокой точности, узел этого долго не терпит, через несколько сот километров он уже непригоден к эксплуатации. Визуально это хорошо видно на яме или подъёмнике по следам смазки и трещинам чехла.

Кроме «гранат» источником стука в приводе могут стать шлицевые соединения вала. Массивная деталь при появлении люфтов не может работать бесшумно и при движении на нейтральной передаче будет постукивать. Определить это можно, покачав вал в перпендикулярном направлении, зазор почти не должен ощущаться. К сожалению, при износе вала скорее всего потребуется замена привода в сборе.

Стойки, опоры, пружины

Сильный стук в передней подвеске возникает из-за ударов о кузов автомобиля. Такое случается, когда система амортизации изнашивается. В редких случаях пружина амортизатора также может быть виновником стука, но такое случается крайне редко, поскольку пружины — это самая крепкая часть узла.

Звук возникает на мелких неровностях, когда амортизаторы принимают резкий удар. Система гашения колебаний очень плохо справляется с подобной активной нагрузкой, поэтому быстрый износ элементов при частой езде по неровной дороге приводит к таким последствиям. Результатом является износ резиновой прослойки опоры.

Для обнаружения неисправности придется перебирать полностью стойку, снимать ее вместе с опорой, а для этого нужно демонтировать колесо и частично разобрать ходовую. Работы получится очень много. Чтобы убедиться, что именно опора стойки является проблемой, вам нужно измерить расстояние от опоры до резинового ограничителя. В идеале не должно быть расхождений, максимум 1–2 мм.

Если не хотите этим заниматься самостоятельно, то в СТО эту работу выполнят намного быстрее, хоть и за определенную плату. Вибрация и стук должны пропасть сразу после замены.

Крайне редко причиной стука является сама стойка, которая из-за постоянных нагрузок сильно износилась. Звук будет очень громким, при этом на кочках машину знатно трясет.

Проверить стойку довольно просто: посильнее надавите на капот. Если стойка неисправна, машина резко вернется в исходное положение с характерным гулким стуком, при этом кузов будет немного раскачиваться.

Ну и самый последний вариант — полная неисправность механизма амортизаторов. Такое случается в результате аварий и столкновений. Поначалу на стук не обращают никакого внимания, а проблема выявляется намного позже.

Устройство

На автомобилях Нива Шевроле устанавливаются стабилизаторы поперечной устойчивости в виде штанги круглого сечения с изгибами на концах. Деталь имеет сложную форму, отдаленно напоминающую букву «П». Ее конструкция учитывает расположение деталей и агрегатов, расположенных в нижней части подкапотного пространства.

Во время крена на две стороны стабилизатора действуют разнонаправленные силы. С одной стороны он опускается, с другой — поднимается. Деталь противодействует этим усилиям, препятствуя крену.

Стабилизатор изготавливается из пружинной стали, которая скручивается под нагрузкой, а потом возвращается к исходной форме. Этим обеспечивается не жесткое соединение между правым и левым рычагами.

Средняя часть детали крепится к лонжеронам, а концы — к рычагам передней подвески. Для обеспечения подвижности стабилизатора используется шарнирное соединение через резиновые втулки, притянутые хомутами.

Особенность системы в том, что она не препятствует продольным кренам и вертикальным колебаниям. При синхронном движении рычагов стабилизатор проворачивается во втулках и не создает противодействия.

Такая конструкция улучшает управляемость при прохождении поворотов. За это приходится расплачиваться частичной потерей независимости элементов подвески и увеличением вероятности вывешивания колеса при езде по бездорожью.

Прочная пружинная сталь способна выдержать десятки и даже сотни тысяч километров пробега. В первую очередь изнашиваются втулки, выполненные из резины или полиуретана. Цены деталей ВАЗ-2123 зависят от используемого материала и компании-производителя.

• Стабилизатор поперечной устойчивости — от 700 руб;
• Втулка:

• резиновая — от 70 руб;
• полиуретановая — от 150 руб.

Общие сведения

Уже само по себе появление лишних звуков в работе подвески автомобиля сигнализирует о той или иной неисправности. Возможно, разбились сайлентблоки или имеют люфт шаровые опоры. Конечно, гадать тут не нужно, желательно отвезти авто на диагностику, где специалисты и вынесут вердикт. Но этим можно заняться и самостоятельно. Правда, понадобится яма в гараже для визуального осмотра и поиска неисправности.

Причин возникновения может быть огромное количество. Причем далеко не всегда дело в подвеске. Вероятен износ рулевой рейки, тормозной системы и т. п. Но все это можно определить только при осмотре. Но давайте начнем с самого начала и разберемся, почему же, собственно, возникают стуки в подвеске при езде по неровностям.

Назначение и устройство стабилизатора поперечной устойчивости

Прежде, чем говорить о работе стабилизатора на автомобиле Шевроле Нива, рассмотрим принципиальное его устройство. Он представляет собой П-образный стержень, выполненный из прочной стали. В основе его работы лежит возникновение силы упругости при деформации кручения. Подобные устройства называют торсионами или торсионными тягами. П-образная конструкция позволяет преобразовать вертикальное смещение в деформацию кручения и наоборот.

Задача торсионной тяги на автомобиле – разгрузить нагруженную сторону, передавая усилие свободной стороне подвески. В результате попадания колеса в яму, когда подвеска работает на сжатие, усилие распределяется по торсиону и делится между обоими колесами. Автомобиль делает характерный «кивок», оставаясь параллельным дороге. И все же, данный пример показывает косвенное применение стабилизатора. Когда автомобиль движется по дуге окружности, его кузов начинает крениться. А теперь немного физики: до тех пор, пока вертикаль, опущенная из центра масс, падает на основание (за основание примем прямоугольник, образованный четырьмя точками – местами соприкосновения колес с землей), тело будет устойчиво. При увеличении крена вертикаль выходит за пределы основания. В этом случае тело опрокидывается.

Для того, чтобы автомобиль сохранил устойчивость, необходимо:

• увеличить площадь основания, что конструктивно невозможно;
• уменьшить крен, распределив нагрузку равномерно по всей оси.

Проверка опорного подшипника

Для опорных подшипников одинаково вредны и ударные нагрузки, и грязь. Рост зазоров в них выдает себя не только четко локализованным стуком на кочках в передней подвеске с правой или левой стороны, но и определенным ухудшением управляемости. Реакции на руль притупляются, причем с ощутимой зависимостью от того, в какую сторону относительно неисправного подшипника идет поворот. Переднее колесо со стороны изношенного узла дополнительно «подламывается» в вертикальной плоскости, меняя свой угол развала.

Для определения неисправности опорного подшипника автомобиль необходимо раскачать в поперечном направлении, удерживая ладонь на опоре. При этом излишние перемещения штока стойки будут выглядеть так же, как и при износе самой опоры, но стук будет гораздо более резким, а удары – четко отдаваться в ладонь.

Назначение и устройство сайлентблоков: частые неисправности

Итак, резинометаллический шарнир или сайлентблок (в быту часто называется саленблок) является простой деталью, в основе которой лежит пара металлических втулок разного диаметра.

Втулка меньшего диаметра вставлена во втулку большего диаметра. При этом расстояние между этими втулками заполнено при помощи особой резиновой вставки.

Как уже было сказано выше, данный элемент используется для того, чтобы соединить детали подвески, смягчить удары, уменьшить колебания, которые передаются от одной детали к другой при езде.

Еще добавим, что кроме подвески, в устройстве автомобиля сайлентблоки активно используются  в местах соединения ДВС и кузова, КПП, различных рычажных креплений, стабилизаторов и т.п. Размеры сайлентблоков, их форма и некоторые особенности могут быть индивидуальными, однако в целом конструкция зачастую похожа.

С учетом назначения сайлентблоки в процессе эксплуатации авто подвержены серьезным нагрузкам. Само собой, такая деталь по ряду причин в местах определенных соединений имеет достаточно ограниченный срок службы (50-60 тыс. км.). При этом в других местах соединений элемент может служить намного дольше. 

Что касается подвески, в данном случае сайлентблок выходит из строя чаще всего. При этом сильнее страдает передняя подвеска. Например, сайлентблок рычага передней подвески обычно выходит из строя уже к 60-80 тыс. км, тогда как сайлентблоки задней балки могут пройти 150-200 тыс. км. без особых проблем. 

В зависимости от конструкции, уже к 50 тыс. км. могут потребовать замены сайлентблоки передних рычагов (передние сайлентблоки передних рычагов, задние сайлентблоки передних рычагов и т.д.). Также достаточно нагруженным и слабым элементом считаются плавающие сайлентблоки, не  слишком большой ресурс имеют сайлентблоки рычагов задней подвески и т.д.

При этом важно понимать, что износ или повреждение сайлентблока  является весомым основанием для замены детали. Дело в том, что кроме стука и ухудшения комфорта  возрастает  нагрузка на место соединения, изменяется геометрия, «уходит» сход-развал, управляемость машины меняется в худшую сторону, разрушаются детали подвески.. В свою очередь, это приводит к сильному износу покрышек, машина хуже держит дорогу, подвеска быстрее изнашивается

Другими словами, поведение авто на дороге становится менее предсказуемым, а ресурс ряда деталей резко сокращается.  

В свою очередь, это приводит к сильному износу покрышек, машина хуже держит дорогу, подвеска быстрее изнашивается. Другими словами, поведение авто на дороге становится менее предсказуемым, а ресурс ряда деталей резко сокращается.  

По этой причине проверять сайлентблоки нужно каждые 50 тыс. км. пробега. Чтобы это сделать, достаточно  вывесить поочередно переднюю, а затем заднюю ось. После нужно проверить рычаги на люфт, визуально осмотреть сайлентблоки.

Максимум внимания следует уделять резиновой вкладке сайлентблока. Появление трещин, разрывов, расслоений и других дефектов указывает на необходимость замены. Кстати, в сайлентблоке металлическая часть выходит из строя редко.

Как правило, проблемы связаны именно с резиновой вставкой. Это является ответом на вопрос, почему скрипят сайлентблоки, появился стук в области соединения и установки детали и т.д.  

Зачастую,  основные причины выхода сайлентблоков из строя:

• естественное старение резины, потеря эластичности, пересыхание, растрескивание;
• ошибки при установке новых деталей, нарушения при затяжке болтов или дефекты посадочного места, куда ставится сайлентблок;
• попадание жидкостей и реагентов, агрессивных к резиновым изделиям;

Если с естественным износом и попаданием химии, жидкостей или реагентов все понятно, то быстрый выход из строя новых деталей часто может быть вызван не их качеством, а рядом ошибок при установке.

Например, если затянуть болты  на вывешенной оси (машина на подъемнике или поддомкрачена), тогда после того, как автомобиль опустится на колеса, происходит скручивание резины и сайлентблок рвется. Также деталь может быть неправильно установлена или запрессована.  Чтобы избежать таких ошибок, нужно отдельно изучить вопрос, как поменять сайлентблоки.

Подведем итог

Проблема стука в передней подвеске на мелких кочках – самая настоящая головная боль для большинства водителей. И дело в том, что не всегда и не сразу можно определить точную причину в ходе диагностики. К тому же даже специалисты могут испытывать трудности в поставке «диагноза».

Тем не менее на проблему не нужно закрывать глаза, а все равно искать причину, сколько бы времени это ни заняло. Ведь от этого зависит не только личная безопасность – жизнь всех остальных участников дорожного движения тоже может быть под угрозой.

Видео — как проверить переднюю подвеску самому:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Сравнить стоимость ОСАГО для своего авто

Выбрать видеорегистратор: незаменимый гаджет для водителя

Некоторые водители предпочитают видеорегистратор в виде зеркала